stigigemla

Det fungerar säkert. Det finns också gelinbakade lysdiodband som bör tåla fukt bättre.

Det verkar bli rejält varmt så jag tror inte lysdioderna kommer att hålla länge. Antagligen kommer PVC röret att krokna av värmen också.

Ta ur fosfatremover, sluta med vodka, nopox eller biopellets.

Jag tycker man skall ta hänsyn till hur fisken lever i det vilda. Chromis och Anthias lever utanför revet ofta på bränningssidan och varierande långt ned. Alltså fiskar för det livligare sällskapet. Chromis är substratlekare där hanarna försvarar sina ägg intensivt. Anthias är frivattenlekare där man i stort sett inte ser något revirbeteende. Och nu munruvarna. De här listade håller inte revir men leker ofta i akvarium. Zoramia leptacantha är betydligt mesigare. Se här: http://www.aquariumdomain.com/viewSpeciesMarine.php?id=235 Och Lasse har rätt. När de är invanda i ett kar med hårt ljus skimrar de i regnbågens alla färger. Det är ingen fisk som är till sin fördel i affären. Ostorinchus parvulus skulle väl inte jag rekommendera då den är liten, relativt färglös och kortlivad. En annan Apogonoid jag skulle rekommendera för det passiva akvariet är Sphaeramia leptacanta. Ett utseende som man antingen gillar eller ogillar. Men de brukar alltid hålla ihop. Apogon cyanasoma är enligt min erfarenhet ofta aggresiva mot varann (kanske revirhållare?) medan margaritophorus ofta går bra i stim.

Jag har tyvärr problem med nollat fosfat nu. Jag har tillsatt en massa fosfat men det blir ändå noll på Hanna Checker så det verkar som om jag hade en rejäl brist som nu tas igen av fisk och koraller. Det roliga i sammanhanget är att den mörka cyanon är på väg att försvinna helt trots att mätvärdet ännu är noll. De tunna rosa cyanofläckarna däremot ökar. Anledningen är för lite fisk (matning) till för mycket koraller.

Det får man testa. Det tar ju lite mer än tre minuter för varje gång man mäter om. Och kör man med snabbtryck får man ett alldeles för lågt värde. I alla fall när jag gjort det för jag har dåligt med tålamod att hålla knappen intryckt på C2 så länge. Så när jag missat är det bara att mäta om och ta de tre minuternas väntetid.

Det kan vara M. undata.

Hannas kalibrering utgår från att mätningen sker tre minuter efter det att man sätter i testen. Sparar man testen så fortsätter processen och man får ett högre värde. Om någon tvivlar så låt ett test stå över natten och mät på nytt.

Jag skulle behålla en liten del av sanden som ymp av bakterier till den nya. Resten kastar jag. Fosfat och metaller som är bundna i den gamla sanden kan du inte enkelt tvätta ur.

Jamen då är ju allt lugnt. Fortsätt bara med nopoxen utan fosfatremover och se till så att varken nitrat eller fosfat nollas. När nitraten är nere i 1 eller 2 är det dags för fosfatremover och lite minskad dos. Och låt det ta tid. Detta är en process som bör - behöver gå under minst en månad innan värden kommit dit du vill.

@PeterG Natriumkloridfritt salt är ingen hemlighet. Det är ett helt normalt havsvattensalt där man inte tillsatt natriumkloriden. Det innehåller alltså allt det som ett normalt salt innehåller utom just natriumkloriden. Sedan kan det naturligtvis vara kvalitetsskillnader mellan olika fabrikat men det är det ju på deras salt också när natriumkloriden är med.

Nej jag tycker du skall skaffa en Hanna Checker 736 så du får stenkoll över fosfaten. Sedan är det bara att köra vidare med Nopox. Ta det lugnt bara så att du inte kommer under 0,04 i fosfat (= 13 i fosfor) eller 1 i nitrat. Om du börjar en månad senare fungerar det också. Bara byt lite mer vatten under tiden så fungerar allt. Kom ihåg bara att det måste få ta tid.

Jag tycker inte man kan begära stenkoll av en akvarist med bara ett par års erfarenhet och låg kunskap över nitrat och fosfat. Inget ont om dig, Emil och ditt akvarium tvärtom - det är för att jag vill att du skall lyckas jag skriver här.

Jag tycker man skall vara ytterst försiktig med att använda järnchelat. Det är en dåligt utprovad metod och jag vet inget kommersiellt preparat. Att Glenn F använt det personligen behöver inte betyda att det är problemfritt i alla andra kar. Det finns minst tre andra preparat som är utprovade som fosfatremovers i saltvatten.

Detta är rätt lustigt för det stämmer bara initialt. Jag började om med salt 2004 och hade då ett 32 liters nano. Innehållet var några fraggar, keniaträd och skivor + en räka och en eremit. Cirkulationspump och lindträutströmmare i en liten skummare. Avdunstat vatten ersattes av kalkvatten som ovan. Till en början fungerade allt bra men pH steg och Ca och kH sjönk. När jag slutade med kalkvatten var pH runt 8,5 och kH nere i 4. KH steg sedan "av sig självt" när pH sjönk. Det var ju inga större kalkförbrukare i karet. Så man skall inte glömma att det finns en löslighetskonstant för CaCO3 som beror på magnesiumhalt och i hög grad pH.

Nej cyanon på t.ex Euphylliaskelett och bakrutan försvinner också. Och ljuset på bakrutan ändras ju inte nämnvärt. När cyanon börjar dö tar det högst 2 veckor så är det karet rent.

Weeping willow är i andra sammanhang hängsälg. Alltså en korall som ser ut så här:

Det gäller som sagt att skaka om någon gång i månaden. Jag tror inte jag visste det när du prövade.

En del järnbaserade fosfatremovers tar också upp en del metalljoner. Men där är ett jämviktsförhållande med halterna i karet så om den blir mättad av fosfat finns det risk att metalljoner släpps tillbaka till vattnet. Jag har läst om ett par krascher där detta skulle vara den troliga orsaken. Det finns också ett annat sätt att använda fosfatremover. Det är att ha ett stort filter med riktigt mycket remover i och ett lågt flöde. En akvarievolym per dygn är lagom att starta med. Slutar värdet sjunka ökar man flödet. Blir värdet för lågt sänker man flödet. Där mäter man fosfathalten på vattnet som lämnar reaktorn. När det finns mätbar fosfat byter man mediat. Jag har kunder som byter en till 2 gånger per år. Det finns två nackdelar med metoden. Det kan bildas kanaler i mediat där det mesta av flödet går. Det undvikes genom att ha filtret halvfullt och skaka runt det någon gång per månad. Det kan också växa ihop av kalkrörmaskar och liknande filtrerande djur.

En gång i tiden när jag höll på med sötvatten och innan vi mätte nitrat och fosfat sade man att cyano kom när man hade osmälta foderdelar eller vissnande växtdelar i karet. En verksam metod var då att hålla bättre koll på matningen, plocka bort alla vissnande blad och inte byta vatten på flera månader. (Men en del sötvattenfisk gillar inte lågt pH). Sedan kom oxydatorn som pytsar ut lite väteperoxid kontinuerligt och rensar ofta sötvattenskar på 24 timmar. När det gäller saltvatten har jag mina 9 korallkar förbundna med tre sumpar och skummare. Där har jag problem med cyano men om jag täcker botten i ett kar helt med koraller försvinner den i det karet. Det spelar ingen roll om det är mjukisar, skivanemoner eller stenkoraller. Och sedan dyker det upp i det karet som nu har färre koraller. Jag har flödet ungefär en akvarievolym per timme mellan kar och sump. och 200 liter per timme mellan sumparna. På det sättet har jag samma värden i karen - bara ett vattenbyte och en Ballingpump. Jag rekommenderar alltid att sluta med kolkälla och aminosyretillsats vid cyanoutbrott. Speciellt aminosyrorna verkar ha ett starkt samband.

Dags att byta tjänst så du får vara hemma mer. Du saknas här på guiden.

Det jag menade är att det är ett förhållande mellan CO2 (aq) och CO2 partialtryck i luften. Lite CO2 i luften - lite H2CO3 - lite HCO3- Syns tydligt i den svartvita tabellen jag bifogade. (Fast halterna är andra i saltvatten)

Jag har ändrat inställning lite. Nu plockar jag bara bort de stora.

Om du bygger med aluminium så kolla extra att knutarna har metallkärna. Jag skulle göra träbänk med 4 ben.

Jonas Roman har också haft skumma värden på Aqua Forest. PM:a honom om han inte läser detta.