uffe2

Jag har problem med att få kalkalgerna att trivas. Jag har relativt mycket ljus och normal cirkulation. Följande värden har jag på vattnet: PH 8.1 KH 10 Ca 450 Nitrat 5 Nitrit 0 Fosfat 0,1 Magnesium 1500 Trots detta trivs inte kalkalgerna. Jag har kört med PurpleUp och tycker att det är helt värdelöst ! Det enda som händer att att akvariet ser ut som minimjölk i 3-4 timmar.

Jag kan också varmt rekomendera "fönsterskrapan", istället för små magnetskrapor som man får gnugga med som tusan....

Vet du om pumparna drivs med 24 V DC eller är det AC ?

Jag funderar på att lägga till styrning för Tunze streamer pumpar i det styrsystem som jag håller på att bygga. Men, hur fungerar styrningen på en Tunze Streamer ex 6000/6100/6200 ? Jag såg i en tidigare tråd någon DYI med en 555-konstruktion för styrning av Tunze pumpar, men detta var bara för att växla mellan pump A och B (med en manuel reglering av pumpeffekten). Jag läste någon stans att man inte ska slå på och stänga av strömmen för ofta på en Tunze Streamer, för då går den sönder. Är det så ? Ska man långsammt öka effekten till pumpen vid frekvent ON/Off (typ vågmaskin) på pumpen ? Vad jag förstår så drivs Tunze 6000/6100/6200 pumparna med 24 volt. (det är därför man har "pucken" mitt på sladden. Pucken är väl en ringkärnetransformator, tror jag) Är det AC eller DC ? Hur styr man pumpen rent elektriskt ? Vilken styrspänningar har man ?

Kan man använda detta schema med en vanlig NPN transistor, tro ? Det verkar som att man inte kan släcka lysrören helt och hållet med dimmern ! Stämmer detta ? Detta innebär att man måste ha både 1-10 V styrning och att stänga av ~230 v AC med ett relä till lysröret. Slipper man relä med Dali styrning ?

Här är specar från Osram T5 QuickTronic med dimmer 1-10 V Bild 1 är 1) styrspänning vs styrström 2) Styrspänning vs strömförbrukning till lysröret (~230 V AC) Bild 2 är om man vill styra dimmern med bara ett motstånd

Har du något schema på frekvensomvandlaren för flödesstyrning av Eheimpumpen ?

Är inte säker på att detta är en så lyckad koppling, men kan kanske fungera under vissa förutsättningar. Här är några saker som kan vara lite problematiska: 1) Mosfet Drain-Source strömstyrka är starkt beroende på temperaturen, vid en given spänning på Gate-Source. Detta gör att om elektronik-lådan är varm, så kommer din T5/Mh att lysa starkare, än om den vore kall. 2) Styrningen av belysningen är inte linjär, utan exponentiell av utspänningen på PIC-processorn. 3) Du bör integrera utspänningen ifrån PWM utgången på PIC-en (eller efter MOSFET drain), dvs du har ett motstånd ifrån PWM utgången till gate (mosfet) och en kondensator till GND. Annars kommer ingången till T5/Mh armaturen vara en fyrkantsvåg. Visserligen kan säkert flera T5/Mh armaturer som är dimmbara ändå fungera, då dom kanske har en inbyggd integrator. Någon som vet mera om detta? Jag funderar på att göra en återkoppling med ett motstånd ifrån mosfet drain till mosfet gate och på detta sätt minska temperaturberoendet och man ökar även linjäriteten på pulsbredden. Det blir lite mer en "OP-AMP" av det hela.

Vad menar du med direkt på ? Har du inga motstånd eller kondensatorer som RC filter efter PWM ? Hur gör du omvandlingen från 0-5 Volt till 1-10 Volt ? ...eller driver du inte din PIC med 5 V ?

En stor tub 310 ml silikon kostar bara 49:- på Biltema. Jag skulle ta en gammal "glasskiva" som jag sedan lägger ovanpå den trasiga glasskivan och som jag sedan limmar fast med silicon. I och med att limfogen lätt blir ganska "bred" så tar det lite tid innnan den torkar, typ en vecka.

Jag tror även att det går att göra en EU betalning till en tysk bank ifrån en Svensk bank utan någon extra kostnad. (självklart betalar man med €)

Bra ide ! Jag tänkte också använda PWM utgången med en liten RC-krets och en OP AMP, (för spänningsförstärkning från 5 V (utgång på PIC) till 10 V), men upptäckte att jag inte hade någon ledig OP på kortet, utan var tvungen att sätta dit yttligare en IC. Nu börjar jag få riktigt ont om plats på kretskortet, så att slippa använda en extra IC är guld värt.

Jag vet faktiskt inte riktigt ännu ! Det mesta är gjort för att vara produktionsanpassat, men sedan är det ju en hel del programkod som ska skrivas så att den kan godtyckligt konfigureras. (idag hårdkodas alla parameterar direkt i programkoden) Alla komponeter är valda för att vara billig att tillverka. Just nu sitter jag och CAD-ar kretskorten. Det största problemet är väl att man måste bibehålla intresset ;-) Vi får se......

Utan att ha alla specar för Dali (kostar pengar att få specen !! ..suck... ), så verkar det vara ett asynkront interface med Manchester kodning och 1200 baud/s. Spänningen ska normalt vara 16 V, men kan variera från 9,5 V upp till 22,4 V. Kontrollern ska ha en strömbegränsare på max 250 mA. Max 64 enheter kan styras High input > 9,5 Volt (high output > 11,5 Volt) Low input < 6,5 Volt (low output < 4,5 Volt) Jag har 12 V på styrdatorn, så det ska kunna fungera med 12 Volts matning och PNP "Open collector" matning som styrs ifrån en 5 Volts pinne ifrån CPU. Sedan får man simulera async data och manchester kodningen i CPU's mjukvara. Jag måste ju säga att Dali verkar vara ett sten-ålders interface med mängder av begräsningar, konstigt val av spänning och dyrt att göra interface till ! Dock så påverkar detta inte om man använder Dali till akvariets T5 eller MH belysning.

Jag läste precis att Dali kan signalera från ballasten till styrenheten att lampan är trasig. Användbart....?

Jag tänkte bygga in en dimmer funktion för belysningen med T5 och/eller MH i styrdatorn, så att man kan tona ner/upp belysningen dom sista/första timmarna. Vad ska man använda för interface ? Jag har sett att elektroniska T5 ballaster med dimmerfunktion oftast har en 1-10V ingång (I = typical 1 mA) (vid 0 V = off 1V= 0 % light.....10V = 100% light). Men sedan finns det ett antal andra interface för dimmer av ballaster ex: Dali, D54, AMX192, DMX512, DSI (kollade på Wikipedia). Vilket interface ska man bygga in ? Vilka interface är dyra att få på en ballast som man köper ? Det verkar som att på T5 är det 1-10V som gäller, men vad är det vanligaste och billigaste på elektroniska MH ballaster ?

Man kan ju tycka vad man vill om att slakta "högre" stående djur exempelvis hästar, kor, delfiner, tjurar, hundar m.m. Men att hålla på med grovt djurplågeri är olagligt och framför allt så är det ett helt oacceptabelt mänskligt beteende ! Man kan ha en viss förståelse ( dock ytterst lite) om man har något att vinna på det ( typ högre lönsammhet, bättre kött, längre hållbarhet på köttet el. likn.), men på filmen så är det ett fullständig onödigt och vidrigt djurplågeri som inte tillför något positivt, förutom att dom får opinonen emot sig ! Detta har inget att göra med om dom är japaner, svarta, vita, gula, röda, norska, islänska eller spanjorer, så skippa allt rasistiskt skitsnack. Detta djurplågeri utförs av en liten grupp människor och jag tror inte att dom får ett allmänt medhåll av andra japaner. Kolla i sverige och alla som håller på med kamphundar. Detta förekommer, men dom har inget medhåll och acceptans av folk i allmänhet.

Med 100x80 mm kretskort, så får jag inte ens plats med alla kontaktdon :-|

I CadSoft's freeware version, så får man inte ha större format än 100x80 mm, enligt deras hemsida. dvs halva europa-formatet. Jag har software library funktioner för att läsa/skriva för filformat FAT till flash, så det är en smal sak ;-)

Efter lite eftertanke, så ändrar jag min design av lådan igen. Detta beror på flera aspekter, dels vill jag göra konstruktionen bättre, mer kompakt och även göra den enklare att tillverka. Jag kommer att: a) Integrera in 16 st digitala relä-utgångar i boxen Separata kontakter för anslutning av: - 2 st PH-probarna (2 x BNC-kontakter) - 2 st tempgivare (RJ-45) - 1 st fuktgivare (RJ-11) c) Det ska vara möjligt att ansluta ett SD flash kort för att lagra alla mätdata (räcker för många års datalagring....) SD-kortet går sedan att flytta till PC för att föra in data i ex. Excel (för skapa vackra diagram ;-) ) eller till en websida. d) Integrera in två analoga utgångar för dimmerstyrning av MH och T5 rör Tyvärr så får jag inte plats med att vira detta på ovansidan av kretskortet (Europa-kort 100x160 mm), då alla kontakter tar upp nästan halva kortytan och virar jag på undersidan, så får jag inte plats med kortet i lådan pga av alla långa vir-ben. Dessutom är det ett rent helvete att montera och vira D-sub kontakter. (å jag har mängder med sådana) Därför tänker jag göra ett eget CAD:at kretskort. För detta behöver jag ha tillfällig tillgång till ett Cad program för PCB kort eller om någon kunde hjälpa mig med detta...... Finns det någon hjälpsam saltis, som har en bra lösning på mitt problem ?

Jag tänkte mig att man kunde använda is-tärningar av mat i mat-automaten (länken nedan). När man ska mata så tippar skopa nedåt och istärningen trillar ut. Skulle den inte trilla ut direkt, så tinar den så småningom och maten trillar ner i karet i alla fall.

Kan man inte bygga ett kylskåp runt den här fodermaskinen ? http://www.aquapro2000.de/images/rondomatic.jpg

Jag tror att man måste isolera kylskåpet av två skäl: - Att man kan få det tillräckligt kallt med ett "litet" peltierelement - Att slippa droppande kondensvatten Man kan kanske lägga mat-boxen i annan större låda (ex. av plast) och sedan spruta i lite formskum som isoleringsmaterial.

Det viktiga är väl att kontaktytan mellan elektrod och vätskan inte förändras (resestivt) i tiden. Koppar är ingen bra metall, då den ganska lätt oxidera och bildar ett grön oxidskikt (ärjar typ gröna tak på kyrkor). Då kopparoxiden och koppar har väldigt olika ledningsegenskaper (dvs resistans), så kan valet av koppar vara en stor del av problemet. Jag har även hittat på Internet (från radioamatörer) att olika metalloxider (ex. kopparoxid, blysulfit och järnoxid) kan fungera som effektiva likriktare. För dessa radioamatörer, så var detta en icke önskvärd effekt. Ett sätt att minska effekten ifrån metalloxid och dess likriktinings-effekten kan vara att lägga på en växelspänning på mätproben......eller.....

Då får man väl glömma givare för att mäta nitrat :-( Är det någon som vet hur bra mätarna för calsium fungerar ?