dule

Nelson, du får nog INTE drosseln med till denna. Det är en Interpet PowerCompact lampa ENBART. Drosseln kostar typ 500:- Om det räcker med 24W för dig, har jag sockel + drossel + 6500K lampa som du kan köpa om du vill. (Överbliven från min Molly bygge).

Jag köpte på PWSS. Bra pris och OTROLIGT smidigt då Patrick och Suss brukar köra ut prylarna till självkostnadspris. Vet inte hur det är med Karlstad dock... Titta under åkturer på deras hemsida.

Kan man inte bygga en likanande själv med lite dioder och en optosensor Man kör dioden i komplement färgen till vätskansutfärgning, sedan kör man salifert reagens som vanligt.... grön diod för blå färg, gul diod för röd färg eller något sådant, sedan blir det att kalibrera, men biligare än $736 blir det, o man använder sig av kända test reagenser + att man eliminerar ögats fel. Man kopplar hela rasket via en PIC A/D till en dator eller något... Kanske värt att tänka på...

stig, jag tror det iaf... Använde destilerat vatten (som kom med i förpackningen) och då ligger det på 1.000

hehe Lasse! Tack för de vänliga orden! Det är inte lätt att impa på dig ju! Tyvär ligger min biologiska kunande kraftigt efter min tekniska, så för det biologiska delen tror jag jag vänder mig till din model Här kommer några ideer som du kan gärna kommentera: - Kraftig nitrifikation. - INGEN skummare. - Vattenbyte 20l i veckan. - Efter att ha läst någon studie kommer jag hålla mig ifrån DSB och köra 3-4cm med väldigt fin sand i botten typ 0.01 - 0.05. (Studien syftar på att skillnaden i nedbrytning i en DSB är obefintlig men dem har påvissat att det finns negativa effekter såsom kH/Ca upptag etc i en DSB) studien länkades till i någon tråd här i guiden och verkade vetenskaplig nog, skall se om jag hittar länken igen, om jag gör det postar jag det här för kommentarer. - Nu återstår bara frågan, vart kommer denitrifikationen att ske? Skall man bygga om kamrarna i "sump"delen så att man kan köra deniballs http://www.aqua-medic.de/seawater/en/17/deniballs/ med lågt flöde i en av dem?? Eller Lasses favorit Zeovit eller räcker det med att det produceras alger som i sin tur konsumeras av några trevliga varelser??? (Lasses model) hade tänkt hålla LPS, SPS kanske någon enstaka mjukis + några firrar...

Här kommer Controller schemat som jag lovade...

Har använt en hydrometer, men den visar fel helt enkelt. Den visade 1.025 men när jag mätte med en nyinförskaffad refraktometer blev det till 1.030!?!?! Så det verkar som om refraktrometrar är mest exakta....

Klas, använder du rätt mängd vatten/reagens? Mig vetligen ändrade Salifert mängden vatten eller något i de nya versionerna av testet (just för Mg) jag tror att J.Svärd uppmärksammade detta....

Draedon, kan vara vitbalansen i min kamera, men vi får se hur det blir med vatten osv...

Glömde att skriva, det rör sig om 4x36W lampor. 2st Interpet TriPlus (14000K) och 2st Actinic. Tyvär finns inte Osram 67 i 36W utförande...

Det får man hoppas. Ser verkligen framemot att sätta upp den... Tror den kommer upp till slutet av veckan, skall behöva köpa lite färsk LS bara, type 2-3kg o köra utterligare 5 från mitt stora kar.

Här kommer några bilder på min nya mollybygge. Den fick namnet Dully, hybrid av Dule+Molly. (Hoppas ingen associera detta med Dolly <img> Lovade detta i en annan tråd. Skall försöka göra klart scheman ikväll och lägga upp dessa också. Har börjat med att modifiera huven: 1- Ta bort ALLT som fanns urspringligen i huven. 2- Sätta tillbaka fläktarna med vända så att luften blåser ner mot vattenytan. 3- Kapa vissa skruv stöd med en Dremel. 4- Förbereda reflektorerna genom att ta 2st 39W ATI T5 reflektorer (80cm) och kapa dem i två för att få sammanlagd 4 reflektorer. 5- Borra nya hål i reflektorerna 2 för skruvning i huv + 2 för sockel + 1 för lampstöd. Socklar är av typ 2G11 köpta för 1€/st. 5- Ta bort dem befintliga svarta strömbrytare i huven, och ersätta dem med gummimembran från Elfa. 6- Använda de kapade skruv stöden som skruv stöd till reflektorerna och epoxa in dem i huven. (Se bilder) 7- Göra iordning en elektronik box (se bild) som består av 2 OSRAM HFdon. 8- Göra en liten krets (schema kommer) som styrs av 2st slaktade Cles Ohlson timers (CoTech 2för99:-) (Se bild). 9- Koppla allting och provköra, resultatet ser ni på den "tända" bilden Kablarna drogs väldigt smidigt genom den befinliga kabel "lådan". Jag ersatte dem befintliga silver locken med gummigenomföringar (se bild). Det går alltså 2 st. kablar in till huven en har 8 ledare en har 7 (12 används till lamporna + 3 används till flåktar + moonlight diod, ej monterad än). Dem som för tillfället saknas är då moonlight LED:n, måste hitta en bra placering för den + termostaten. Ideen är att montera termostaten i elboxen och leda en skärmad kabel till givaren som placeras i sumpdelen. Hoppas detta ger någon några ideer...

Här ser du kopplingsschemat. Du har nog konfigurationen enl. bild 2 vad jag förstår... t8_schema.pdf

Jag har gjort en 4x36W lösning. Lamporna fick jag igår så jag kommer att testa detta på fredag. Jag har gjort så att jag har köpt 4st separata 2G11 socklar, sedan tagit 2st 39W ATI T5 reflektorer och kapade dem mittpå, sedan fäste jag reflektorerna med skruvar till en smått modifierad huv. Jag köpte 2st Osram HF-don på Elfa som skall stödja 2x36W Dulux-L (dvs Interpet lampor). (Sockalr fick jag för 1€ styck, och HFdonen kostade 380:-) summa 800SEK. Lite billigare än interpet 2st 2x36W (770DKK+frakt). Allt detta passar utmärkt under original plaststänkskyddet. Vet inte än vad händer med det lilla värmen som alstras av dessa lampor... Jag hoppas kunna få lite tid att starta en tråd med några bilder. Ombyggnationen tog ca 2timmar, + 2 timmar för en låda med HF-donen i som styrs av 2 reläer som i sin tur styrs av 2 slaktade kopplingsur från Classe (använder bara LCD med knappar, slängde hela högspänningsdelen (99:- för 2st). Om någon är intresserad kan jag rita upp schemat för detta. I samma låda har jag lagt in en 12V batterieliminator på 3A som borde ge tillräckligt med kräm till reläer en moonlight LED och fläktar som styrs av Vellemans termostat byggsats (se Fläktstyrning tråden).

Är det inte så att sensorkortet läggs på golvet och om det kommer vatten sluts "kretsen" och sparkar igång larmet? Kapacitansen över sensorn rör sig förmodligen med vattenmängden och på så sätt känns nivån av?

Tänkte precis fråga samma sak.. Hur är det med RowaLITH C/C+??

Men det är ju väl ändå lättlöst med en bypass på vattnet ut ur rowa/kol filtret till nitratfiltret för att få ut typ några droppar per sekund ur "kalkreaktorn"... Med tanke på att det är bara några droppars cirkulation genom svavelfiltret, lär den nog knappast sväva, så att mata den underifrån gör man bara för att få bättre spridning av vattnet genom mediat eller?

Jag har byggt min egen fyrkantig reaktor med plexi skivor (dim 10x10x40cm) och kör med ett rör som går till botten, 2cm ovan utloppet är en borrad plexiskiva sedan på skivan har jag en fin filtermatta sedan rowaphos, sedan filtermatta och aktivtkol ovanpå det och en filtermatta i toppen. Då får man 2 media i en reaktor, plus att det är HYFSAT lätt att byta kolen typ 2ggr innan man byter rowan. Så man skulle kunna ändå bygga 3 st reaktorer, i en köra rowa+kol i nästa köra svavelkulor och i sista köra någon korallsand för att få även en Kalciumreakotr på köpet, UTAN co2. Det fanns någon tråd som diskuterade detta, känns vettigt då vattnet som kommer ut ur svavelfilteret har lägre pH typ 7.2 eller ngt... Men kolla detta vidare, detta var bara en tips...

Greger tror du verkligen att induktansen av en relä spole skulle skada den så? Jag körde den över en 12V relä.

Draedon jag använde dessa från Kjell med dålig resultat. Den slutade fungera nämligen efter ca 2 månader :/ Vad det berodde på vet jag faktiskt inte...

Enligt svensk byggstandard är spånskivor konstruerade att bära 2kN/kvm => 200kg/kvadratmeter om dem lägs på balkar med c/c avstånd 600mm. Dem klarar en punkbelastning på 1.5kN => 150kg. I ditt fall blir det ju ca 600 kg (för 500l kar), så dela ut det på minst 6 punkter (100kg per punkt) alt. en skiva (som någon föreslog) som fördelar trycket över en större yta. det skulle vara fördelaktigt att lägga det tvärs reglarna, men spånskivornas hållfasthet skall räcka. Vad är det för dimensioner på karet? du hade tänkt? Ju större yta dessto bättre...

Kan en skärmad kabel göra någon skillnaden?

nix. tyvär inte. Var på gång att köpa 67:or men de var (som tur var!!!) slut i 39w utförande. Kan inte sluta titta på mitt kar nu Tack JR!

Jag kan bara säga WOW, WOW och återigen WOW! I fredags var jag inne hos JR och skulle köpa några Actinic rör för att byta mina ca 18månader D&D rör. Det blev 2st Fauna Marin 22000K T5 actinic rör på 39W. Ända sedan jag bytte till en 250W BLV på 14000K har jag tyckt att karet blivit grönaktigare i sken, men NU efter att ha installerat Fauna Marins T5:or har jag fått den färg jag har önskat! (en blåaktig-vit glitter!) Dem här rören kan jag STARKT rekommendera!!

sunny, min 2 månaders kur men AlgenEx tog kål på min jättefina Catalaphylia Jardinei (Elegenace Coral) men allting annat (även Bryopsis!!!) klarade sig. Bara för att klargöra, om det ÄR cyano är AlgenEx verkningslös men det skall fungera bra på dinoflags...