Datate

Ja, den suger från ytan och nere i karet sammtidigt. Bryts en av dom så bryts flödet. Båda måste suga för att häverten skall funka! Kan väl oxå säga att den är smidig vid vattenbyten då man inte behöver suga ut någon luft, utan när vattenytan återigen är i höjd med intaget i boxen så startar häverten automatiskt.

Dock inget som säger att man måste komplettera MH´t med T5 om man väljer lämpliga lampor...dessutom måste man väl hänga upp rören med...om man inte har huv dvs? Stora skillnaden är nog värmen som blir lägre med T5.

För att inte missförstå något nu...är det sån vanlig slang som normalt sitter på osmosfilter av typ AN antarctica mf? Brukar finnas i blå, gul, röd, svart osv... Hård och går inte att böjja särskillt snävt, funkar bäst att rullas ihop.

Tack alla...det låter bra! Hur gör ni förresten i krökar? Gör ni runda böjjar runt hörn, eller kör ni 90gradiga kopplingar?

Laggeman: En tunna på toaletten hade varit en idé, men toaletten är väldigt liten så då skulle man inte få plats att röra sig där inne hehe Marko: Det där var smidigt! Har tänkt på samma idé, men kom inte på hur jag skulle koppla magnetventilen då karet är många meter bort. Din variant med en kabel från toaletten till karet som går i samma hål som slangen var ju lika enkelt som genialt. Dessutom är det ju tryck genom osmosen men dropp genom silikatfiltret (om man nu kör antarctican), men det är ju inget som säger att man måste ha osmosen och silikatfiltret på samma plats. Går ju faktiskt att dela på det så man har silikatfiltret inne i akvariemöbeln straxt innan vattnet rinner ner i sumpen! Tack för tipsen!

Tack förförslaget. Ett av kruxen är att badrummet ligger på övervåningen och sådeles inte på samma våning som karet. Dessutom kommer karet stå i vardagsrummet, som är en utbyggnad på huset utan övervåning. Det andra problemet som jag gissar blir ett problem...är att jag skulle behöva ha osmosslangen i taket i vardagsrummet så att den slipper ligga på golvet. Dvs från toaletten som ligger vägg i vägg med vardagsrummet...men på motsatt sida från karet sett. Sen upp i taket och sen ner från taket ner i akvariemöbeln. Så vitt jag förstår är det bara dropp från osmosen...inget tryck? Har kört med en AN Antarctica förut som har ett droppfilter på slutet för silicat. Därmed har jag en känsla av att det blir svårt att få vattnet genom 6mm-röret 10-12m. Först upp till taket (250cm i takhöjd) och sen 6m över rummet och sen ner i karet på andra sidan. Eller har jag missat någon poäng här?

Absolut...en magnetventil. Dock droppar ju vattnet ut osmosfiltret, så det går ju inte att ha filtret på toaletten och låta vattnet rinna hela vägen till karet på andra sidan rummet intill. Ev skulle man kunna dra en osmos-slang från ett t-kort på toaletten och sätta osmosen i akvarieskåpet. Frågan är dock om det blir något tryck kvar i slangen efter att ha gått genom slangen ca 10-12m. Slangen är ju inte mer än några få mm tjock. Sen kommerdå problemet att man skall få bort slaskvattnet då det inte finns något avlopp i vardagsrummet. Precis vid akvariet,på utsidan, så finns dagvattenavloppet. Kanske kunde man borra ett litet hål genom väggen och dra ut slaskvattenslangen direkt ner i dagvattenbrunnen... Dock är ju problemet på vintern då vattnet fryser. Kanske en lösning skulle vara att göra ett litethål i väggen och dra slaskslangewn + en värmekabel som håller slangen isfri.. Jag spånar bara...hjälp migmed idéer är ni snälla!

NU när vi startar nya karet såkommer vi behöva fylla på betydligt mycket mer osmosvatten än förr. Gissar på att det kommer gå åt mellan 7-9L/dygn. I gamla lägenheten hade vi osmosen i badrummer ovanför badkaret, och kunde då ställa hinken i badkaret och låta den fyllas över natten utan att det gjorde något att vattnet rann över kanten. I nya huset har vi karet på nedervåningen och badrummet på övervåningen. Hade man haft ett litet kar som kanske krävde 20L i veckan så hade det inte varit några problem...men nu kommer det gå åt 50-60L i veckan...det blir ett himla springande i trappen med tunga hinkar. Det vi nu funderar över är om man kan lösa det på något annat vis. Karet står i ett ganska stort vardagsrum och det ärca 6-7m till närmaste toalett. Det är dock en toalett utan avlopp i golvet,så man kan inte ställa en hink där utan att det blir vatten på golvet om det rinner över... Har ni någonsmartlösning på hur man skulle antingen kunna skapa en automatisk påfyllning eller ett säkert system utan att behöva bära vattnet genom hela huset och nedför en trapp var och varannan dag?

Låter ju bra om det funkar. Känns tråkigt att behöva byta reaktor när man ändå har en ståendes. Funkade dock inget vidare sist jag testade...men det berodde nog på för fint medium och för dålig teknik vad gäller inställning..har ingen pH-kontroller. Såg dock en på en tysk webshop för 130euro eller nått...vet dock inte om den funkar bra...stod att den funkade med kalciumreaktorer...hmm... Skulle dessutom behöva en större flaska då jag endast har en på 500g.

Ska så småningom starta upp vårt nya kar, 830L+sump. Kar+sump-sten är ungefär 800L vatten. Vi har en gammal Deltec P500 kalciumreaktor ståendes i förrådet. Denna reaktor är specad för kar upp till 700L. Är det någon mening att köra denna reaktor till det nya karet, eller är det meningslöst? Vad blir effekten av att köra med en för klen reaktor? Funkar det kanske som det ska så länge man inte har alltför mycket koraller, eller är den för klen oavsett? Kör just nu med TM Bio-pulver...men det hade varit skönt att slippa dosera varje dag...

Pratade med personen som byggt detta kar på telefon för en tid sedan när han hade annons ute på blocket. Han hade stora partier härdat glas då han köpt ett stort parti billigt som han skulle använda till golv på sin altan eller om det var i vardagsrummet...hmm... Han själv hade 1 eller 2 stora kar hemma i huset gjorda av samma material. Har dock för mig att han använde 6mm på sidorna och tjockare i bottnen. Minns jag rätt låg nått av dom på runt 800L. Härdat glas är ju många gånger starkare än vanligt glas. Inte hårdare, men starkare...tydligen. Han berättade om ett test han gjort. En skiva på 150x30cm (tror det var 6mm) som han pallade upp mellan 2 stöd (har för mig han sa ca 10cm höga). Han ställde sig på mitten av skivan och han hamnaade på golvet. Med andra ord så är glaset "böjligt" men starkt. Av den anledningen var man tvungen att bygga en formstabil ram i överkant (t.ex så som på bilden). Glaset är dock extremt känsligt på kortsidorna, dvs det tål inte mycket om man t.ex knackar med en kammare mot skärytan. På de stora glasytorna skall dock glaset vara flera gånger säkrare än vanligt glas. När jag ringde honom skulle han ha runt 2500kr (har för mig det iallafall) för ett 1200L och då kunde han köra hem glaset och limma det i mitt hem. Killen har tydligen byggt många kar själv och som sagt även byggt större kar i detta material med framgång. Jaja...tänkte bara delge lite info om annonsen i fråga...

Vill inte på något vis lägga ved på brasan genom att som hastigast hoppa in och skriva ett inlägg...men ni (Jonas mf) vet väl att en av de mer framgångsrika SPS-hållarna här på guiden Magnus) rekommenderar ca 2ppm nitrat och även andra jag pratat med LIVE rekommenderar detsamma. Vad jag förstod så blev resultatet i hans burk sämre vid utebliven dosering av nitrat. Har testat det själv på hans rekomendation och resultatet blev iallafall inte sämre än med lägre värden. Mitt problem var dock att hålla nitraten på 2ppm och inte mer (vid första försöket med dosering råkade jag på 100ppm, men det gick snabbt ner). Om jag fattat det hela korrekt så använder en del korallodlare i tyskland samma teknik men mycket stor framgång. Orkade inte läsa tråden från början återigen...så det är mycket möjligt att den nämnda "SPS-nörden" Magnus redan förklarat det hela genomgående. Tänkte mest bara skriva detta då det känns som att de senaste sidorna pekar på att minimala nitratvärden är den enda möjliga vägen...vilket bevisligen är fel. Själv vet jag inte vilken väg jag skall gå i nya karet...men tankarna går alltmer åt vodkametoden i någon variant. Den känns relativt enkel och billig. Ni får ursäkta om jag repeterat tidigare skrivna saker, skrivit något sakfel (du får la rätta mig Magnus) eller om jag råkade kasta ved på elden...men det vore ju synd om t.ex nybörjare intalades att den ena eller andra vägen är optimal...kanske är det olika från kar till kar om man skall hålla 0-nitrat eller jobba med högre värden? Ber om ursäkt i förebyggande syfte utifall att detta var ett totalt onödigt inlägg...

Ah...tackar Magnus! Har 2st av "1000L-modellen" och kommer köra dom på returen...en som "bakvänt droppfilter" och nästa som vanligt "droppfilter", i stora karet. Återstår att se om det funkar oavsett om man kör bakterieampullerna eller vodka...

ramq: Du har väl en kr1000 till försäljning? Varför kör du inte bara den så får du ju ca, mg och kh på en gång. Eller finkar den inte som tänkt...eller var det inte ens du som har den till försäljning...hmm...?

ramq: Nej, det är grå porös sten i storlek på kanske 1-2cm i diameter...

Måste då fråga en sak som kanske Magnus kan svara på... Hade inte tänkt köra någon zeolith men ska däremot köra biofilter. I dessa finns ett stenmaterial som skall vara väldigt bra för bakterier att fästa på...dock var det som sagt inte zeolith, utan något annat. Kommer köra mina bakterieampuller tills dom är slut, men funderar sedan på att ev testa vodka istället. Kommer detta material att funka lika bra som zeolith? (Magnus...kommer du ihåg vad peter på reefzone hade i sina biofilter under korallburken?). Kommer inte heller ha möjligheten att skaka dessa filter då de kommer sitta samma med pvc-rör. Kommer detta att förstöra effekten av det hela? Kommer detta funka på samma vis som vodka+zeovithpåse?

Nu blev jag lite småfundersam... På tunzes sida står att läsa detta när man läser om multicontrollern 7095: "TUNZE® Multicontroller 7095 is a digital control unit for all Turbelle® pumps fitted with driver 7240.26 and 7240.27 operating on safety extra-low voltage. It simulates the various marine current conditions in the aquarium, and thus is suitable for use with Turbelle® 5001, 6101, 6201, 6301. By means of the pump adapter 7094.40, Turbelle® classic 2002, 4002 can also be controlled. Multicontroller 7095 can control up to eight Turbelle®, and contains an LED moonlight with a 29-day moon phase. A wavebox 6212 and the pumps mentioned above can also be controlled by the Multicontroller." I ett inlägg som Wrang skrev i en wavebox-tråd stod detta: "So, the ideal flow system now is two Electronic Streams on opposite ends back corner aimed to the front center glass and operated on interval mode 2 on multicontroller 7095 with changes in pump operation every 6hrs or so. The wave box is coordinated and shuts off at night. This flow is a 50% approximation of what exists in the ocean and the best accomplished yet by any means." Some details for the controller 6091: The unit can run three ways- one box connected to the multicontroller or two boxes independent and run synchronously (same side for bigger tanks) or Inverse where to boxes are run opposite on huge tanks to boost the flow." Jag hänger inte helt med...men menas det nånstans att man kan köra en wavebox via en multicontroller? Trodde bara att det gick med en waveboxcontroller 6091...

Hur har du tänkt driva den? Har du byggt en egen wavebox-kontroller, eller hur ska du göra med det?

Goranius: Har du kommit någon vart i ditt wavebox-bygge? Sitter numera med 3st tunze 6100 och det känns som man skulle få ut mer av systemet om man kunde använda en av pumparna till en wavebox...

ramq: Dina är inte dyra nej...men jag behöver 3st....1st SE och 2st DE... Hade du haft det hade jag nog köpt dina hehe

Pratade faktiskt med en handlare på telefon ang. MH-lampor för någon vecka sedan. Enligt honom kunde man utan problem köra ReefLux med magnetiska ballaster. Förstod jag det hela rätt så menade han att alla MH-lampor håller säkerligen 2 år...och innan dess har man sannorlikt redan bytt dom. Vad jag förstod kunde jag utan problem köra ReefLux på mina gamla magnetiska ballaster utan att behöva oroa mig förlivslängden... Synd bara att dom ärså dyra...

Hejsan Jörgen...du kanske redan har svarat på detta, men vad jag förstår kör du zeolith och vodka. När man kör zeovit-metoden skall man ju byta zeoliten var 6e-8e vecka. Hur gör du...kör du bara en och samma laddning, eller byter du? Vad använder du för doseringspump? Förstår jag det hela rätt så är det extremt viktigt med doseringen med denna metoden! Sen måste man ju fråga hur mycket du tillsätter varje dag...men det har du säkert oxå redan svarat på. Hjälper din vodkametod att ta ner både nitrat och fosfat, eller kör du nått annat för att få bort fosfaten? Ursäkta om jag frågar frågor som du säkert redan svarat på...men det är kväll och jag orkade inte läsa igenom hela din tråd.

För oss gick det som följande... Knapparna såg rätt sura ut även om de såg aningen gladare ut på slutet...anledningen har jag dock ingen aning om. Nu har vi flyttat och flytten blev inte riktigt som vi tänkt det...de flesta fiskar dog och många av korallerna ser taskiga ut. Vi har ingen osmos utan kör vatten direkt från vattenslangen ner i påfyllningskaret. Vi tillsätter bara Biocalcium och biomagnesium, och vi har inte testat vattenvädena på snart 2 månader... Som ni förstår inväntar vi bara att komma igång med stora burken som ännu står i garaget och använder vår 420 som förvarning för sten, koraller och de 7 fiskar som överlevde. DOCK!!! Ser knapparna mycket gladare ut...de har återigen ganska långa tentackler och ser allmänt mer välmåendeut. De står på bottnen i ganska skaplig vattenström. Kanske var det nått i vattnet som saknades efter att karet varit igång i nästan 1 år...nått som återkom med nytt vatten osv... Återstår att se hur dom ser ut efter några månader i det nya sen när det kommer igång.

Har ännu inte beställt nått till karet ännu, men jag vet nog vad det blir iallafall. Har tapetserat lite idag, så väggen där karet kommer stå är numera tapetserad. Har även fått kontakt med en som svarade på min annons angående cirkulationspumpar...bara han hör av sig så bli det affär...vi får se hur det går...han har ännu inte besvarat mitt mail... Skickar med en bild på karet inkl. möbel som det står idag...dock förhoppningsvis inte så länge till hehe

OM det nu är så att det även binder amoniak/nitrit/nitrat/fosfat och dessutom ger klarare vatten... Borde det då inte vara ett av dom billigaste och enklaste alternativen till att hålla låga näringsnivåer? Man skulle slippa saker som vodka, bakterier, nitrat/fosfat-filter, rowaphos osv...dessutom skulle man väl i de flesta fall även slippa oson-reaktor? Låter nästan för bra för att vara sant...men ligger det nått i vad jag säger? Dock står inget om doseringen ¨på tritons hemsida...någon som vet vilka mängder som går åt? Är det ens ekonomiskt försvarbart att använda i ett större kar...om det nu ens funkar som det beskrivs...!?