Christian J

3 hours ago, Lasse said:

Reef roid höjer fosfaten rejält.

Det har jag, skall testas!

Hur höjer man enklast fosfat utan att samtidigt höja nitrat?

Funderar på om t ex någon fodersort ger mer fosfat än nitrat, eller om jag kan göra uppehåll med kalkvattnet (som sägs binda fosfat) och tillfälligt använda bikarbonat för alkaliniteten. Vill helst slippa skaffa nitratfilter eller dosera kemikalier med fosfat.

Har bara mjukkoraller i karet.

On 8/9/2020 at 7:11 PM, KennethN said:

Ser intressant ut, visste inte att Tunze också hade algreaktorer. Men hur är det med de andra fabrikaten, går inte deras modeller att placera utanför karet?

Ingen aning, kolla!

Det verkar som om Tunzes algreaktor går att placera utanför visningskaret, på samma sätt som ett ytterfilter typ Eheim. Å andra sidan är de lite dyra.

Det brukar varnas för att förlita sig på sådana, eftersom de inte är tillförlitliga. Se alltid till att det finns säkerhetsmarginal i sumpen, så den inte översvämmas innan eventuell bakåthävert bryts.

36 minutes ago, kaptenen said:

De går att ta bort försiktigt så att de inte spricker då sporer läcker ut och de kan bli fler.

Ser iofs ut som om den är inkapslad i stenen.

36 minutes ago, kaptenen said:

Om de blir många kan du köpa en mitrax krabba som äter dessa.

Fast då läcker nog eventuella sporer ut med... Även kirurger kan äta små bubblor (om de får in dem i munnen).

3 hours ago, Tobbsarn said:

Vad skulle du själv rekommendera för fosfat och nitratvärden? 

Man bör inte lägga för stor vikt vid vattenvärden i början (utom temperatur och salthalt), oftast leder mätningarna bara till onödiga justeringar som gör mer skada än nytta. Undvik framförallt att nolla nitrat eller fosfat, eftersom det kan leda till problemalger som dinoflagellater.

Fiskar behöver vare sig nitrat eller fosfat, och kan vänja sig vid uppåt hundra ppm nitrat. Jag vet inte hur mycket fosfat de tål, om det ens finns en gräns.

Koraller behöver fosfat och nitrat (vilket de kan få i sig genom fodret), men är samtidigt känsligare för högre värden av iaf nitrat. Men 25ppm nitrat är inga som helst problem för mina mjukkoraller. För stenkoraller kanske 5ppm är bättre? Även höga fosfatvärden lär gå bra i väletablerade korallkar, dock kan det ge upphov till grön trådalgväxt.

4 hours ago, Tobbsarn said:

Vid vilket stadie bör man introducera städpatrull ungefär?

Nån vecka efter den levande stenen satts i, och samtidigt som belysningen sätts på kanske? Viktigast är att det inte börjar växa mer gröna trådalger än de kan hålla efter.

2 hours ago, Tobbsarn said:

Min vision är ett par clownfiskar och ett par koraller, kom gärna med förslag på lättskötta sådana som inte är allt för dyra eller komplicerade. 

Mjukkoraller brukar vara väldigt lätta, t ex Sinularia. Med sådana och ett par clowner är det mest temperatur och salthalt som spelar roll, så länge inte nitrathalten överstiger 50ppm(?) eller alkalinitet går under säg 5-6dKH.

Ammonium och nitrit ligger normalt alltid på noll efter inkörning, det behöver man egentligen inte mäta. Övriga vattenvärden spelar främst roll om du vill hålla stenkoraller (Euphyllia anses vara lätta).

Här är en bra referenssida, även om jag tycker hans rekommenderade fosfat- och nitratvärden är lite onödigt låga: http://reefkeeping.com/issues/2004-05/rhf/index.htm

2 hours ago, kaptenen said:

Det är ju ändå träd som växer.

Eller är det en död mangroverot, typ de som används i sötvattensakvarier? Dessa kanske kan påverka vattnet.

1 hour ago, jonasroman said:

Med mg/l kommer man undan o får rätt oavsett om det är söt eller saltvatten. 

Å andra sidan är ju vattnets volym temperaturberoende, så teoretiskt hade jag kanske föredragit ppm. Brukar vattenvärden anges i mg/L, och isf varför?

1 hour ago, jonasroman said:

Men som sagt, varför envisas alla tester (dock ej icp) att ange i ppm

Instruktionerna till Saliferts nitrattest är lite förvirrande, där står ordagrant: "The nitrate values are in ppm (mg/L)". I magnesiumtestet står det "1ppm = 1.023 mg/L", och i kalcium-testet "mg/L=ppm".

Red Sea Pro fosfattest använder ppm på colorimeter-hjulet, men mg/L i omvandlingstabellen.

Ppm (liksom procent och promille) förutsätter väl dessutom att samma enheter används (t ex mg/kg)?

https://en.wikipedia.org/wiki/Parts-per_notation#Mass_fraction_vs._mole_fraction_vs._volume_fraction

3 hours ago, MattiasN said:

Men jag brukar bara köra uv i samband med nyintroduktion och några veckor därefter... Har kört ett tag nu eftersom jag satt i en Vitbröstad kirurg men kommer dra på timmarna nu

Ja detta måste väl vara mest effektiva? Hellre ett effektivt UVC i visningskaret några veckor, än ett mindre effektivt i sumpen året om? Dessutom slipper man problemen med monteringen...

4 hours ago, MattiasN said:

tänker du skaffa nån speciellt prickkänslig fisk, typ Vitbröstad kirurg

Dels det, men även som allmän försäkring.

4 hours ago, MattiasN said:

Spontant är min tanke att 10w är för klent, åtminstone 20w, ju högre watt desto högre flöde kan du ju ha och ju bättre effekt får du.

Syftet är alltså inte att utrota prick, det tror jag är omöjligt om ett UVC sitter i sumpen (oavsett flöde och styrka). Men om man nöjer sig med att bara begränsa mängden parasiter, var går gränsen där effekten blir för dålig för att ens vara värd besväret? Kanske omöjligt att svara på utan praktiska experiment.

Jag förmodar att tillverkarens rekommendationer gäller när matningen sker direkt från visningskaret, använder man sump blir väl effekten mycket lägre.

4 hours ago, MattiasN said:

Vad menar du med utloppet i visningskaret, att du monterar uv't på returpumpen?

Just det.

Om jag istället matar UVC:t separat så kan flödet anpassas till UVC:ts kapacitet (500l/h för 10w),  men eftersom inte allt vattnet från returpumpen då går genom UVC:t så blir ju effekten halverad ändå. Då kunde man kanske lika gärna skicka allt vattnet från returpumpen (säg 1000l/h) genom ett 10w UVC. Effekten blir lika(?) dålig i slutändan, men man slipper en massa extra slangar.

4 hours ago, MattiasN said:

Det blir ju retur genom uv't om du har matarpumpen i sumpen och utloppet i visningskaret.... Gissar att du har kraftigare retur än de l/h som ett 20w uv klarar så det får nog vara separat från returen....

Teoretiskt verkar de vara ungefär samma (1000l/h), men jag har inte mätt i verkligheten ännu.

Tydligen måste man även komma åt att dra ur lysröret vid byte, det komplicerar kanske monteringen inuti ett sumpskåp ytterligare (om man inte vill ta ut hela UVC:t vid varje rörbyte). Frågan är om jag får plats med ett 20w då. Möjligen två stycken 10w, men det låter för krångligt.

Förmodligen åker väl inte alla parasiter in i sterilisatorn, och isf spelar det kanske ingen roll om även enstaka av de som bestrålas i den överlever? Det viktiga är väl att åstadkomma en minskning av den totala populationen.

Fantastiskt fin bild!

Funderar på att köpa en UVC-steriliserare för att motarbeta eventuella parasiter eller dino i visningskaret. Totala vattenvolymen är ca 280 liter, varav 240 i visningsdelen.

1. Klarar jag mig med en Deltec 10W-version till denna vattenvolym? Enligt https://www.deltec-aquaristic.com/en/products/deltec-uv-sterilizer/ skall den räcka till 250 liter vid "high stocking" (vad spelar "stockingen" för roll egentligen?).

2. Om jag går upp till 20W-versionen så måste jag troligen montera den i taket på sumpskåpet för att få plats. Hur går det då med eventuell ansamling av luftbubblor inuti (taket på sumpen är ju högsta punkten om vattnet sedan skall rinna tillbaks ner till sumpen), eller räcker flödet för att forsla bort bubblorna? Bör jag kanske montera den lite lutande, eller låta slangen från utloppet gå upp till visningsdelen?

3. Är det bättre att köpa en ordentlig anläggning (20W eller 39W) och bara använda den kortare perioder? Då kan jag kanske stå ut med att låta den ligga framme på golvet eller ovanpå visningskaret.

On 6/17/2020 at 1:23 PM, Lasse said:

Det är så att jag matar bara en gång om dagen

Gäller det även fiskarna?

Borde det inte hjälpa lite att röra om i bottensanden regelbundet? Om cystorna (tomonter) på sandkornen begravs djupare ner kanske det minskar mängden frisimmande (theronter).

1 hour ago, peterj66 said:

Min håller sig enbart på rutorna vad jag sett. Hade bilden av att de åt från sanden men min kretsar runt akvariet någon decimeter under ytan

Skumt, kan det finnas något ätbart där uppe (biofilm)?

För fem månader sedan köpte jag en sjögurka (Holothuria) med lite konstiga vanor: under alla dessa fem månader har den nästan uteslutande vandrat runt samma stenformation i högra halvan av karet. Vänster halva och alla öppna sandytor ignoreras konsekvent.

Ovanstående skulle kunna bero på att den hittar tillräckligt med mat där den befinner sig (den verkar äta normalt att döma av sandhögarna den producerar), men ungefär en gång i månaden klättrar den dessutom upp till vattenytan, ibland kombinerat med att den svävar viktlös över sandbotten samma dag, som om den försökte lämna området.

Är detta normala beteenden eller kanske tecken på vantrivsel?

12 hours ago, peterj66 said:

Kanske ska säga att måtten är i milimeter   @Christian J tänkte du på något speciellt?
 

Undrade mest om det stod fel, men det är alltså en massiv kub du vill ha? Annars har t ex Biltema skivor av plastglas och akryl.

3 hours ago, peterj66 said:

Behöver plastbitar med minsta format ca 40x20x30.

En kub?

18 minutes ago, MattiasN said:

Ja det blir ju samma problem med kalkvatten om man kör det genom ATO'n men att hålla ca och kh med bara kalkvatten funkar inte heller i många kar

Jag tänkte mer på plötsliga svängningar både uppåt och neråt. Annars påstås Carbocalcium vara betydligt effektivare än kalkvatten, så det är väl bara att hälla i så mycket korallerna behöver (baserat på föregående veckas förbrukning).

Det kan vara att undvika ljusspill, eftersom det då kan börja växa trådalger runtom i sumpen. Det kan även vara bra om vattencirkulationen får chaeton att rotera så den blir mer jämnt belyst.