Christian J

20 minutes ago, Lasse said:

Det här med "inte önskvärda ämnen" har funnits med i diskussionerna så länge jag minns. Men hitilsdags har inget varken kunna nämna vilka ämnen det är - inte heller påvisa dem.

Jag tänkte på exempelvis gulämnen, och ämnen som olika koraller avger för att konkurrera med varandra (eller gör de?). Därmed inte sagt att vattenbyten är den bästa lösningen på detta.

Dinoflagellater kan väl också producera gift, även om dinoutbrott kanske snarare bör räknas som en nödsituation (och en del menar att vattenbyten tvärtom kan gynna dino).

Den åker direkt in på önskelistan!

Fast ICP mäter väl bara grundämnen, men hur kan man veta att de bildar önskvärda molekyler (och spelar det någon roll)?

Sen kan det kanske bildas olika organiska föreningar (vilka?) som man vill bli av med (åtminstone i nödsituationer, men kanske det kan vara bra som rutin också?).

1 minute ago, mikoto said:

Tja, jag har en liten behållare jag kan hänga på akvariekanten

Var hittar man såna någonstans?

Detta är det enda jag sett hittills:

900x förstoring, jag har även ökat skärpan lite i bildbehandlingsprogram.

Samma som ovan i lägre förstoring.

Nu har jag försökt titta i mikroskopet (leksaksmodell från Teknikmagasinet). Med blotta ögat under stark belysning ser färgen på provet vinröd ut på objektglaset.

Vid 900x förstoring såg jag först många små runda, ljusa skepnader, men dessa rör sig varje gång jag blinkar så det är nog från mina egna ögon. Skall försöka posta bilder istället.

1 hour ago, Alex913 said:

Låter illavarslande men man kanske kan höja upp pumpen för säkerhetsskäl å rikta den neråt istället? Har haft samma fundering när jag gått i tankarna att köpa en anemon

Ett vanligt insugsgaller tror jag räcker för sjögurkor (jag använde som sagt inget alls av ren dumdristighet).

1 hour ago, jarecki68 said:

Beklagar din förlust av fiskarna pga sjögurkan, men att fiskarna dog kan kanske bero på många olika saker som hände samtidigt.

Det kan vara storleken på själva sjögurkan och vattenvolymen i själva akvariet, filtrering, syrebrist.

Det var över 25 år sedan, men tack ändå! Blev tvungen att titta i mina gamla knappt läsbara anteckningar. Jag hade varit borta 3-4 timmar, fiskarna började andas fortare 2 timmar efter att jag kommit hem och tagit ut den massakrerade sjögurkan. Efter ytterligare 1 timme blev fiskarna apatiska, en timme senare dog de. Vattnet var grumligt, skummaren översvämmades av ett vitt skum.

Jag tror att fiskarna dog av kvävning, men berodde det isf på syrebrist i vattnet eller på gälskador? Sten- och mjukkorallerna såg helt oberörda ut, jag tror även att jag hade en räka och en sjöstjärna som verkade helt normala.

41 minutes ago, Alex913 said:

Okej men om den sidan föreslår så många ska jag nog införskaffa lite fler sånna. Tycker annars att rekommendationerna verkar vara i högsta laget.

Ja, kanske beror det på hur stora de är. Är t ex cerithsnäckan bara 1cm med skal går det ju åt många fler än om den är 3cm.

1 minute ago, ChoBits said:

Förutom det, och att min man säger sig få mardrömmar om dem, så ska de förgifta vattnet något otroligt när de dör har jag läst. Någon här på forumet som haft erfarenhet av att en död sjögurka ställt till med besvär när de dött?

Jag använde för längesedan en pump utan insugsgaller som dessutom satt nära botten. Givetvis tog sig sjögurkan in och blev massakrerad, samtliga fiskar dog inom nån timme har jag för mig men korallerna klarade sig. Jag har inte haft någon sjögurka som självdött (ännu), men det skadar nog inte att hålla koll på dem (särskilt om de visar vantrivsel t ex genom att konsekvent minska i storlek över längre tid).

1 hour ago, Alex913 said:

Ja har också lite sanddjur

2 Nassarius

2 Cerithius

1 sjöstjärna och en sandgoby. 

 

Men det räcker alltså med att ha djur som går igenom den?

Nassarius är köttätare, så de bör iaf äta upp matrester men kanske inte detritus. Cerithium-snäckor äter både alger och detritus, men det krävs nog ganska många för bra effekt beroende på deras storlek, 10st/100 liter föreslår den här sidan (kanske beroende på snäckornas storlek). Archaster (sandsjöstjärnor) sägs också vara köttätare, vet ej om de kan överleva på enbart detritus.

Jag tänker mig annars att allt ätbart borde tas upp av bakterier, alger, copepoder mm, men både Nassarius, sandsjöstjärnor och sandvändargobies äter samtidigt upp detritusätande smådjur, och man vill ju inte att fel sorts alger skall gynnas.

Quote

Sjögurka har jag ingen ska kolla in dom. 

Här är en bra sida: https://reefs.com/magazine/aquarium-invertebrates-sea-cucumbers-part-ii/

Quote

Gobyn är iofs en Shrimp goby så antar att den inte gör så mkt mer än att gräva runt i sanden. 

Riktiga sandvändargobies äter egentligen inte detritus i första hand, även om de får i sig en del av misstag när de silar sanden på jakt efter smådjur.

Jag har nyligen köpt Cerithium-snäckor och en Holothuria (sjögurka) för detta ändamål, får se om de gör någon nytta. Tidigare hade jag en Valenciennea (sandvändargoby) som visserligen rörde om i sanden, men sedan sjönk detritusen snabbt till botten igen eller hamnade på stenarna. Möjligen skulle man kunna kombinera en sandvändare med ett rullmattefilter.

Annars har jag alltid haft problem med att suga rent sanden med hävert, är sanden finkornig följer den lätt med detritusen, är den grovkornig samlas det istället mer detritus mellan kornen. Extremt finkornig sand kan dock göra så att detritus lägger sig ovanpå, då kan man försiktigt suga upp den utan att få med alltför mycket sand. Möjligen skulle man även kunna suga upp sanden och tvätta den i en hink, men jag vet inte hur mycket det stör bakteriefloran i akvariet såvida man inte tar små mängder åt gången.

Fast vad är den praktiska skillnaden mellan att skumma svagare eller att öka matningen? Matar man mer så borde väl djuren bli gladare, samtidigt som gasutbytet borde gynnas av att skummaren kan göras på full effekt. Kan den extra matningen rentav leda till ett överskott av bakterier som skummaren inte lyckas avlägsna? Eller är det bättre att ha skummaren helt avstängd periodvis om målet är ökad bakteriemängd i vattnet?

Jag tror jag har något liknande. Började dyka upp på sanden för 2,5 månader sedan, 1-2 veckor efter att jag lagt i ny sand (körde med bar botten halvåret innan); först som ett tunt chokladbrunt puder över sanden, senare mörkbruna sjok som på dina bilder. Pudret försvinner under natten, men inte de tjocka sjoken. Rör jag om i sanden är beläggningen tillbaka redan efter ett par timmar, alltid på samma ställen.

Jag hade omätbar NO3 och PO4 några månader innan detta, men algerna dök alltså inte upp förrän efter att jag la i sand. Senaste två veckorna har jag höjt NO3 till 5ppm NO3 och PO4 till 0,03ppm, men algerna har inte påverkats alls av detta.

Det kan inte vara diatoméer? Är just i begrepp att köpa ett enklare mikroskop för att få klarhet.

14 hours ago, stigigemla said:

Jag skulle köra skummaren 24/7 och minska mängden chaeto i reaktorn. För mig är gasutbytet vikigt.

Det är så jag gör nu. Vad tror du om att köra skummaren varannan timme, varannan halvtimme eller liknande?

Lyckades till slut få nätets maskor parallellt med ramen på alla sidor, men då visade det sig att nätet istället gjorde ramen skev. :-/

58 minutes ago, rolnor said:

Det känns som ni kapat min tråd typ? Please, diskutera fiskar till 130l.

Förlåt, se det som bonusinformation!

En Pictichromis (Pseudochromis), Chromis eller Chrysiptera kanske? Dessa kan vara aggressiva men clowner borde väl klara av dem.

Nemateleotris är fredliga men kan hoppa, Apogon/Ostorhinchus lär också vara fredliga men jag har aldrig provat. Vet inte om de trivs med flingfoder.

En liten gylta (wrasse på engelska) kanske går bra så länge den inte växer för mycket, även dessa lär kunna hoppa och vill kunna gräva ner sig i sanden.

On 4/10/2020 at 1:00 PM, Lasse said:

Det tar 2 minuter för mig att mata varje dag (då har jag två akvarier) Jag tar mina kuber och lägger dem i vattnet - ingen tining före, ingen sköljning.

Jag tycker själva öppnandet av förpackningarna är det som tar mest tid (spola under varmt vatten tills det går att trycka ut fodret i en bägare).

Håller just på att montera nätet på mitt Red Sea-kit, men har väldigt svårt att få det rakt. Går det att få maskorna helt parallella med ramen, eller måste man acceptera lite skevhet?

1 hour ago, Lasse said:

Jag skulle gärna köra skummarlöst om det inte vore för en sak - syresättningen och CO2 koncentrationen. Under full fotosyntes så hjälper skummaren till att föra ut syrgas från vattnet och att för in CO2 till fortsatt fotosyntes. Under mörkertiden hjälper skummaren till med att föra ut CO2 från systemet (höja pH) och föra in syre i systemet (vidmakthålla cellandningen i all biomassa).

Kan inte chaeton ordna detta med omvänd dygnsrytm i refugiet? Om man som jag bara har lite koraller kanske man kan förlänga chaetons ljustid, eller ha igång skummaren några timmar.

Finns det risk att N eller P nollas om chaetons fotosyntes ensam hanterar koldioxiden på nätterna (utan skummare)? Iofs kan man väl alltid mata mer då, men det låter lite känsligt.

2 hours ago, nike83 said:

hur mycket "för stor" skummare har du installerad?

 

jag tänker om du sätter en skummare på on/off så hade jag varit rädd för att elektroniken ska slitas mycket mer än om du körd den 24/7. 

En Tunze 9410 till 300 liter vatten med liten belastning. Denna skummare innehåller en 230V-pump (alltså ingen avancerad elektronik), kan pumpen ändå ta skada av att stängas av?

38 minutes ago, peterj66 said:

Du kan ju även köra med bara refugium. Dock händer det att refugium kraschar , vilket hänt mig två gånger.

Sant, men om jag har kvar skummaren som backup gör det väl inte så mycket egentligen?

I mitt kar verkar chaeto-odlingen och skummaren vara överdimensionerade, iaf när båda körs dygnet runt. Efter att jag skaffade bättre skummare för ett år sedan minskade mängden svamp fort, och efter att jag skaffade chaeto för ett halvår sedan fick jag nollad nitrat/fosfat efter en tid (rättelse: innan dess hade jag trådalger som också nollade, men chaeton växte bra trots det och har nu konkurrerat ut trådalgerna). Jag har sedan dess kraftigt minskat chaetons ljustimmar, medan skummaren fortfarande går för full kapacitet. Samtidigt har skummare nackdelen att de tar bort plankton och fria bakterier i vattnet (som t ex svampar äter), så jag borde kanske minska skummarens timmar istället? Finns det några nackdelar med svagare skumning, så länge chaeton lyckas ta upp näringsöverskottet?

Några tumregler vad gäller t ex antal timmar av varje? Har funderat på att börja med chaeto 24 timmar per dygn och skummare 12 timmar, och sedan studera hur mängden trådalger, nitrat och fosfat förändras.

Förr brukade det sägas i böcker att bara nykläckt odlad artemia var näringsrik, och att näringsinnehållet minskade allteftersom den odlade artemian växte upp. Stämmer detta fortfarande, och gäller det isf även fryst artemia?

On 4/3/2020 at 4:40 PM, mikoto said:

byta elektrolyt kondensatorerna iaf

Ja de kan väl bli dåliga om de inte använts på längre, iaf var det så förr om jag minns rätt. (De fem blå cylindrarna på kortet.)

1 hour ago, wrang said:

Vet ej exakt tyvärr så är ej etiketten kvar men ev en 6100

Här är manualen: https://www.tunze.com/fileadmin/gebrauchsanleitungen/x6100.8888.pdf

Tydligen används både en transformator och en driver, enligt olika trådar på Reefcentral kan eventuellt den senare vara trasig. Dessvärre säljer inte Tunze reservdelar till denna modell längre: http://www.reefcentral.com/forums/showthread.php?t=2415262

1 hour ago, wrang said:

Tack reefcentral men har jag ej vart skriv säkert på 10år 

Jag tror jag förstod det där. Vilket modellnummer har pumpen?

Brukade de inte innehålla "brake shoes" som kunde krångla? Bör stå i manualen isf.

Fråga eller sök annars på Reefcentrals Tunzeforum, Roger Vitko där brukar vara väldigt hjälpsam.