Christian J

On 10/28/2019 at 7:36 PM, rolnor said:

Hur viktigt är det med ozon?

Tror inte heller det är så viktigt. Det kan visserligen höja redoxpotentialen samt göra vattnet klarare, men väteperoxid (doserad med Oxydator?) åstadkommer samma sak på ett säkrare sätt (både för människor, djur och plastdelarna i skummare). Ozon kan även döda en del parasiter, men UVC verkar vara både effektivare och säkrare.

6 hours ago, POB said:

Kan jag göra något förutom att flytta på dem?

Byta riktning på vattenströmmen kanske (om den andra koraller skickar ut försvarstentakler) .

Vet inget om detta kar, men enligt manualen kan man behöva justera höjden på ytavrinningskammen. Kanske den sitter för högt, eller är algbevuxen?

Kan högt silikat utgöra ett problem? Randy Holmes-Farley verkar inte tycka det. 

Själv har jag 1875.00 µg/L i mitt akvarievatten enligt Triton ICP-test (pga att jag tidigare använt filtermediat Siporax och aldrig byter vatten?) och har inga problem med kiselalger, medan denna akvarist fick en höjning från 55.93 ug/L till 578.9 ug/L direkt efter tillsats av Siporax.

6 hours ago, Johnny Tveit said:

Tycker att jag börja se mindre prickar på fisken nu. 

Men det har bara gott ca 36 timmar och två doseringar.

Att prickarna minskar beror på att parasiten (om det är Cryptocaryon) utvecklats till nästa steg i sin livscykel. Det är bara i dess två frisimmande stadier som olika behandlingar hjälper, så länge parasiterna sitter på fisken eller som cystor på akvariets inredning går det inte att bekämpa dem (se länken jag postade tidigare för detaljer).

2 hours ago, Johnny Tveit said:

Det kan vara en parasit eller svampinfektion.

Det är nog inte svamp. Möjligen skulle det kunna vara Lymphocystis (som ibland liknar svamp men är ett virus), men troligare en parasit som t ex Cryptocaryon eller kanske "Velvet"/Oodinium.

2 hours ago, Johnny Tveit said:

Sen bränner UVC även bort massor med bra saker.

Nja i den här situationen är parasitbekämpning det enda viktiga.

2 hours ago, Johnny Tveit said:

Så jag fick rådet att ha den installerad så vattnet tas nära botten i visnings karet samt att bara slå igång den typ 10 dagar innan ny känslig fisk skulle flyttas in och i annat fall ha den avstängd.

Om jag hade både prick och ett UVC så skulle jag skulle nog kört det dygnet runt i ett par månaders tid.

1 hour ago, Johnny Tveit said:

Har också fått förslaget om att köra koppar.

Och att flytta den till en karantäntank.

Även om du flyttar fisken (för kopparbehandling) så kommer eventuella parasiter att finnas kvar i huvudkaret. Karantänskar bör främst användas innan man sätter i nya fiskar.

1 hour ago, Johnny Tveit said:

Har dock ingen karantäntank (änn) samt att den kan bli svår att fånga i mitt kar. har mycket sten som ligger så den kan gömma sig.

Stressen från detta kan dessutom förvärra tillståndet.

1 hour ago, Johnny Tveit said:

Dock har den haft prickarna i över en vecka och är pigg och äter friskt.

Har du sett någon skillnad i mängden prickar under denna tid? Normalt brukar Cryptocaryon-parasiterna sitta 3-7 dagar på fisken innan de släpper taget (därefter tror man ofta att fisken blivit frisk, men de kommer oftast tillbaka igen i ännu större antal om man inte lyckas bekämpa dem under deras frisimmande stadie).

Det är troligen en parasit, ja. Kanske Cryptocaryon (men det finns även annat som ser ungefär likadant ut).

Mer info här:

7 hours ago, KMG said:

Många bakterier kan ha simförmåga (flagellat), sedan om den är så pass att dom kan ge sig ut i "fria" vattnet är en annan fråga?

Om kolkälledoseringen gör att det bildas tjockare lager biofilm (bakterier) på inredningen så kan jag tänka mig att en del av denna biofilm slits loss av vattenrörelsen i karet, sedan hamnar klumparna i skummaren. Dessutom nämnde ju Lasse bakterier som växer på kringflytande partiklar.

Kan även phytoplankton i karet gynnas av kolkälledosering, och sedan skummas ut eller tas upp av djuren?

7 hours ago, KMG said:

Hur pass stor påverkan har den mindre mängden i vattenkolumnen när det sägs att cirka 95% sitter på fasta ytor?

Kanske mängden bakterier i det fria vattnet delvis hålls nere just pga skumningen.

7 hours ago, KMG said:

kolkälledosering ökar mängden bakterier, men inte att man får ner nitratet genom att skumma ut det. Snarare att denitrifikationsbakterierna bryter ner nitrat och att det övergår till kvävgas som ventileras ut i t.ex. skummare och ytvatten.

Kanske, i början av 80-talet experimenterade en del holländska akvarister med att tillsätta mjölksocker till sina akvarier. Detta vilket ledde till minskad nitrathalt, vilket man antog berodde på ökad denitrifikation. Vad jag minns gjordes dessa experiment i kar utan skummare.

Å andra sidan brukar väl kolkälledosering i dagens kar även leda till minskad fosfathalt, i ett bestämt storleksförhållande till mängden nitrat, vilket tyder på att det då inte rör sig om denitrifikation?

3 hours ago, KMG said:

Det var just det som inte var någon fara enligt Lasse, för merparten bakterierna håller sig till ytor på sten, grus, inredning mm och inte i vattenkolumnen

Ja, jag syftade på den mindre mängd bakterier som finns i det fria vattnet (och som kan dödas med UVC). Vad jag förstått kan mängden bakterier i det fria vattnet öka med kolkälledosering, dessa kan skummas bort vilket medför näringsexport.

20 hours ago, KMG said:

Då borde  UVC-filtrering inte vara speciellt bra för nitratreglering?

När UVC dödar bakterier så återgår deras kväve till kretsloppet i akvariet (till skillnad från en skummare som avlägsnar bakterierna från vattnet), så att öka mängden bakterier med kolkälla för att sedan döda dem med UVC låter kontraproduktivt.

On 9/24/2019 at 11:55 PM, mikoto said:

var av intryck av att kalciumhydroxid är att det inte direkt finns några olika blandningar eller renheter av det utan det är samma grejer som regel.

Renheten kan skilja: http://reefkeeping.com/issues/2005-01/rhf/index.htm#3 däremot bör de enskilda molekylerna av kalciumhydroxid vara identiska (det finns iofs olika isotoper av kalcium och syre, men jag vet inte om det har någon praktisk betydelse i det här fallet).

Nu har Tunzes kalciumhydroxid anlänt. När jag började använda Aqua Medics burk tyckte jag från första början att pulvret hade en svagt gråaktig nyans, och när jag nu öppnade Tunzes nya burk noterade jag direkt att färgen var helt kritvit.

Nu är burken med Aqua Medic kalciumhydroxid (350g) slut efter bara 6 månader. Som jämförelse räckte min tidigare burk från Tunze (250g) i 5 år, och åtminstone de första 4 åren var det inga problem att hålla uppe alkaliniteten: först i år började alk sjunka, vilket fick mig att starta den här tråden. Om inte kvalitén skiljer sig mellan burkarna så måste förbrukningen ha ökat något enormt i år, vilket jag tycker är konstigt eftersom jag bara har små mängder koraller och måttlig kalkalgväxt (däremot stora trådalgproblem). Jag har nu beställt en ny burk Tunze kalciumhydroxid, återkommer när resultaten visar sig.

2 hours ago, Kimozabe said:

Frågan är om 2 sandvändare funkar i ett 200 liters, vet ej. 

Min gick efter flingor etc oxå men.....

Min åt både flingor, pellets och fryst mat; men den hade väldigt svårt att hävda sig mot de andra fiskarna, så oftast fick den ingenting om jag inte grävde ner pellets i sanden åt den. Mat som låg ovanpå botten missade den helt, som om den saknade luktsinne. Mat som svävade fritt i vattnet lyckades den fånga, men oftast missade den målet.

Mandarinfiskar är fina och intressanta allihop. Ett problem kan vara att de ofta är beroende av små kräftdjur som de hittar på den levande stenen. Kanske 7 månader räcker för att ha byggt upp ett bestånd med kräftdjur, å andra sidan tror jag att pepparmintsräkorna konkurrerar om samma föda. Om du kan se smådjur i karet (eller i ett refugium) kanske det finns så det räcker.

15 hours ago, montana_79 said:

Jag kör med innefilter, biologiskt material och skummare, grumlingen är mindre.

Det krävs nog filterstrumpa, skum eller vad för att få bort synliga partiklar.

15 hours ago, montana_79 said:

Jag har köpt massa turbosniglar, eremiter och snäckor, frågan är om jag ska ha valenciennan också?

Som städpatrull gör den nog mer skada än nytta tror jag. Dels äter den snabbt upp alla smådjur i sanden, dessa smådjur tror jag är gör mer nytta som städare än Valenciennea. Dessutom äter egentligen inte Valenciennea detritusen från sanden (en del får de visserligen i sig av misstag), det mesta virvlas bara upp i vattnet för att sedan sjunka tillbaka till botten igen (om det inte fastnar i ett mekaniskt filter först). 

Har för mig att min Valenciennea muralis lugnade sig lite, men det dröjde många månader. Att bakterier rörs upp kan eventuellt vara gynnsamt för koraller och svampar, men det kanske även irriterar fiskarna.

Enligt den här tråden skall den vara alldeles för svag för att göra någon nytta:

29 minutes ago, Lasse said:

Perstorps ättika säljs endast i glasflaskor. Vilken ättika säljs i plast? 

 

MVH Lssse 

Ogräsättika (12%) säljs i plastdunkar, har själv en från Biltema.

Kan Tunzes magnethållare påverkas av detta? Rvitko skriver:

"...the actual magnets are ceramic and cannot rust, there is a polyurethane coated iron plate under the magnets that can potentially rust if the coating is breached. That is a magnet design from about 5 years ago, the current ones are rare earth and fully encapsulated."

Jag brukar rengöra med ättika, och upptäckte rost på en av mina Tunzemagnethållare i våras. Själva magneterna var inte rostiga utan rosten verkade sippra fram mellan dem, vilket får mig att misstänka järnplattan bakom (mina magneter köptes för ca 5 år sedan).

Samtidigt tycker jag att fler borde drabbats om detta är ett verkligt problem. Rengöring med ättika är väl närmast standard, och både Tunze och Ecotech är ju vanliga märken.

Och är alla plaster lika porösa? Uppenbarligen går det att sälja ättika i plastbehållare.

Ja de äter matrester, men verkar även fånga olika små kräftdjur i akvariet.

8 hours ago, Kjellbin said:

Var mest rädd att organismerna i stenen behöver det speciella ljuset?

Bara algerna, så om du inte har algätare är det nog bara bra att ha ljuset avstängt.

Man kan eventuellt minska avdunstningen och djurens behov av mat genom att sänka temperaturen.

Ökad salthalt pga avdunstning behöver dock inte vara något större problem. Om man sänker salthalten till en låg nivå innan man reser bort så hinner den inte stiga till farligt höga nivåer på en vecka (eller två?). Är man borta två veckor kanske man rentav skulle kunna sätta en digital timer på ATO:n, så att den stängs av permanent efter en vecka när ATO-behållaren börjar bli tom (så att inte pumpen går torr).

Däremot kan viss teknisk utrustning vara beroende av exakt vattennivå (t ex inneskummare med ytavsug), och om man har en sump kanske det blir för stora nivåskillnader i sumpen.

On 7/12/2019 at 8:55 PM, Lasse said:

Är det denna du menar

Vem, jag? Nej så här ser sankeyi ut: https://www.orafarm.com/product/striped-dottyback/

Pseudochromis sankeyi är en annan svartvit fisk, första gången jag hörde talas om den!

Ciklidhuset verkar precis ha fått in en hybrid mellan sankeyi och fridmani, dessa verkar vara mer åt det blå/vita hållet:

http://miniwaters.fish/product/pseudochromis-hybrid-indigo-dottyback-sankeyi-x-fridmani/.