Christian J

Vanlig moms har alltid tagits ut på köp utanför EU, utom för gåvor värda högst 500kr (och från privatpersoner, inte företag). Momsen beräknas på summan av paketets angivna värde, fraktkostnaden (och eventuell tullavgift, har jag för mig). Om köpet sker via eBay spelar ingen roll, det viktiga är om säljaren befinner sig utanför EU. Tidigare verkar PostNord dock ha struntat i att lägga på moms på paket från Kina värda mindre än 22 Euro, men sedan 1 mars 2018 har PostNord börjat ta ut moms och dessutom en administrativ avgift på 75 eller 125kr: https://www.postnord.se/om-oss/en-foranderlig-varld/moms-pa-kinapaket/postnord-reder-ut-momsfragan https://www.postnord.se/om-oss/en-foranderlig-varld/moms-pa-kinapaket/vanliga-fragor-och-svar-om-moms-pa-kinapaket

Jag har haft lite blandade erfarenheter, kanske det beror på skillnaden i salthalt mellan butiken och det egna karet. Sen kan man ju inte utesluta att snäckorna tagit skada när de importerats, men inte hinner dö förrän efter försäljning.

Ja det verkar så (iaf när det gäller ändringar av salthalten), det är inte ovanligt att hälften av nyinköpta snäckor dör inom några dagar. Shimek rekommenderar 5-10 timmars droppacklimatisering här: http://reefkeeping.com/issues/2004-05/rs/index.php

10-15kg sten kan iofs ta upp en del plats. Kanske den skulle kunna ligga på botten runt strukturen på bild 2?

Var försiktig med acklimatiseringen av särskilt snäckor, gärna med droppmetoden över 4 timmar eller mer.

En idé är att dölja det bakre hörnet med en revpelare. Denna kan antingen vara konformad (med stor bas, ungefär som bild nr 2) eller trattformad (vilket ger mycket utrymme under för svampar och andra skugglevande djur). En annan idé är att ha två pelare eller väggar på sidorna så det bildas en ravin eller korridor in mot det bakre hörnet, men då kanske det behövs mer eller annorlunda sten (t ex BTN-moduler?). Men det viktigaste är kanske vilken typ av nässeldjur du tänkt ha. Euphyllia, mjukkoraller och symbiosanemoner är/blir så stora att de kommer att dölja mycket av stenen de sitter på.

God Jul!

Ser ut som https://reefbuilders.com/2018/11/28/black-hippo-tang/

Numera finns det LED-paneler man kan använda som bakgrund, antingen med RGB eller vitt ljus med halvgenomskinlig akrylskiva framför (jag har inte hittat enfärgat blå LED-paneler ännu). Bakgrundsbelysningen ger en illusion av oändligt vatten, och minskar (iaf delvis) spegelbilder i bakrutan. Tyvärr är de inte direkt billiga, det kan vara svårt att hitta en som är stark nog att matcha akvariebelysningen, och man måste förstås hålla bakrutorna rena.

Fast det finns oftast håligheter inuti/under enskilda halvstora stenar där åtminstone små fiskar får plats. För större fiskar kan sjävla grenverket skapa gömställen (beroende på hur tätt det är förstås). Man kan även ställa ett par stora stenar bredvid/mot varandra på botten, dessa stenar kan även utgöra fundament till pelarna. Slutligen bildar själva korallerna ännu fler gömställen med tiden. Revpelare kan bestå av en hel del sten. Skillnaden är väl att med ett stenröse sitter stenarna ihop mer kompakt, vilket antingen ger onödigt(?) mycket tomt simutrymme vid frontrutan eller att man kan stoppa in ännu mer sten i röset. Med revpelare/grenverk kan man istället fylla ut mer av utrymmet i karet med just grenverk, ända fram till frontrutan om man vill.

Hej och God Jul! Det beror på vad du menar med low tech, men även på vilka (och hur många) djur du tänkt hålla? Jag började också om för ca 5 år sedan (efter över 15 års uppehåll), det som jag lagt märke är att det finns många olika i stort sett likvärdiga metoder att välja mellan idag. Det finns också betydligt fler och dyrare tillbehör att köpa, många är nog väldigt bra men det blir ju ganska dyrt om man skall ha allt. Avancerade metoder och tillbehör är nog bara värda besväret om man tänkt hålla mycket stenkoraller. Det bästa är att inte bygga kompakta stenrösen, utan istället skapa pelare eller grenverk. Här är ett par exempel (iofs från större kar): https://vimeo.com/7282633 http://reefkeeping.com/joomla/index.php/current-issue/article/103-december-2011-tank-of-the-month För att montera ihop levande sten som ovan kan man limma mindre stycken med revepoxy och cyanoakrylatlim, större stycken kan man borra hål i och trä rör eller plastpinnar genom.

Fast även Euphyllia har stora skelett, och en del mjukkoraller kan bli väldigt stora. Du kan ju alltid köpa till några små bitar LS i efterhand och kanske limma fast (om de inte är för tunga). Jag har en halvgenomskinlig blå akrylskiva bakom mitt, ser väldigt naturligt ut men det är mycket extrajobb att hålla den ren. Om du istället har en BTN-modul så kan du som sagt kanske dölja en pump bakom. Särskilt bakre hörnet på ett hörnakvarium borde väl gå att utnyttja.

Tänk på att en del korallarters skelett tar upp mycket utrymme också. I karet på den översta bilden skulle det kanske bli trångt. Små fiskar gör att karet känns större har jag märkt (och vice versa).

Några ideer om hur man kan fästa returröret vid överkanten på karet (med klämmor eller liknande)? Eller är det bättre att låta det hänga löst?

De ljusberoende organismerna på LS kommer väl att dö ut (så kanske det tar längre tid för kalkalger att etablera sig på den döda stenen i visningsdelen?), men bakterierna på LS trivs nog lika bra i sumpen. Hydroider? Jag har aldrig upplevt dem som något problem, men det kan säkert vara olika. Vad jag förstår lever de främst av plankton och bara i mindre omfattning av symbiotiska alger, så de kanske trivs i en mörk sump också.

Bäst täckning tycker jag man får med resonansvåg eller gyre. Om du använder en Nanostream 6040 till resonansvågen skulle du kunna dölja den bakom en sten eller Back To Nature-modul och rikta pumpen rakt upp. Andra streampumpar kan riktas horisontellt längs med bakrutan. Du skulle kanske även kunna sätta en Gyre-pump lodrätt i ett hörn för att få en laminär/gyre-ström (förutsatt att inredningen inte blockerar alltför mycket vid bakrutan). Tunze har/hade även konstgjorda Stream Rocks som pumpen kan monteras i, men de kan vara svåra att placera i inredningen (särskilt i mindre kar).

En del sten (vet tyvärr inte vilka) kan läcka fosfat, då behöver den lakas ur. För borrning, angen aning. Annars är det inget problem att glaset hänger i en ram. Möjligen kan böjningen hos det hängande bottenglaset försämra passformen med rörgenomförningen, men det är en ren gissning. Skulle det börja läcka rinner det förstås ut mer vatten om hålet är borrat i botten jämfört med uppe vid ytan. Man slipper även se ett rör hela vägen ner inuti karet.

Även Hornbach hade passande 5/8mm täckpluggar till Ikeaskåp, samt större täckhattar som (efter att jag skurit lite i dem) dolde låsskruvarna på ovansidan av skåpet: För att stabilisera skåpet i sidled använde jag ett av hyllplanen som vägg (syns bakom sumpbehållaren), plus ett par vinkeljärn på framsidan: För att skydda mot vattenspill drog jag en sträng akvariesilikon längs med insidorna runt botten, men jag funderar på att även klistra vattenfast byggfolietejp ovanpå för säkerhets skull.

Nej jag menade jämfört med vanlig rund mynning under ytan. Tänkte mig förut att anknäbb skulle vara bättre än rund om man var tvungen att ha mynningen över ytan, fast tystnaden är ju en anledning så god som någon att ha den under. :-)

Vad är fördelen med anknäbb om den sitter helt under vattenytan? Jag har räknat lite på sumpens säkerhetsmarginal, och det verkar som om den kan rymma eventuell bakåthävert även om (anknäbbs)mynningen sitter en bra bit under vattenytan under normal drift.

Min systemkamera kan bara gå upp till 10000K, så jag måste ändå justera vitbalansen i datorn efteråt. Istället låter jag färgtemperaturen stå på Auto i kameran och underexponerar ner till -2,3 så inte blå färger blir överexponerade, sedan ändrar jag tillbaks alltihop i datorn. Jag sparar i JPG direkt i kameran, det går bra att redigera i dator också. Använda dator måste jag göra i vilket fall (för beskärning, förminskning, skärpa och inte minst spara bilderna). Även om en del av detta även går att göra i mobil så blir det lättare att se vad man gör på en större datorskärm.

Vad jag förstått består filmen av protein, fett, bakterier och damm. Den är nog inte skadlig förutom att den kanske minskar gasutbytet med luften, men det bör en pump eller skummare råda bot på. Man kan även lägga tidnings/hushållspapper på ytan och lyfta bort när det sugit åt sig vatten, tyvärr brukar filmen återkomma väldigt fort igen. Jag provade Eheim Skim 350 i mitt 80l karantänskar men filtret blev snabbt mättat, sedan rann filmen tillbaka upp till vattenytan igen.

Har inte provat AI Prime, men enligt http://www.aquaillumination.com/lighting/prime/#primeHDSpecs verkar en lampa rekommenderas till 60x60cm, och ger då upp till 100 PAR rakt under (på botten) och ca 60 PAR på sidorna. Obs att detta gäller HD-modellen, som verkar vara starkare. LPS, mjukkoraller och Euphyllia är generellt inte alltför krävande vad gäller ljus, så 2 eller 3 lampor borde funka, men som sagt jag har inte provat. För SPS (t ex Acropora) kanske det är lite svagt? Kan inte rekommendera någon speciell skummare, förutom att de måste få plats i sumpen förstås. Tunzes streampumpar har gott rykte som Stig skriver, t ex två stycken 6040 (minst storlek), 6055 och 6095 (större men troligen tystare) eller en enda Stream 3 (störst och tystast).

Jag vet inget om Red Sea Reefer, men allmänna minimikrav tycker jag är enkel belysning (vad som helst för att kunna se djuren), värmare och något att mäta salthalt med, levande sten (15-20kg?) och en vanlig pump med ett vadd/skumpatronfilter. Detta tillsammans med vattenbyten bör räcka för ett fåtal fiskar och kräftdjur, men en skummare gör systemet betydligt stabilare och man kan ha större antal djur. Vill du dessutom ha mjukkoraller eller anemoner behövs bättre belysning och streampumpar (gärna programmerbara) för vattencirkulationen. Vill du dessutom ha en mindre mängd stenkoraller behövs ersättning av kalcium och alkalinitet med t ex kalkvatten (helst genom automatisk vattenpåfyllning). Vill du ha mycket stenkoraller är färdiga lösningar (t ex Balling) nödvändiga (helst med doserpumpar). Vill du ha mycket eller stor fisk kanske ytterligare vattenrening behövs, t ex makroalger, algreaktor eller kolkälledosering (vodka, ättika eller "Nopox").

Z. desjardinii kan bli över 40cm i naturen, men jag har aldrig sett så stora i något akvarium (inte ens offentliga?). Min nuvarande har växt från ca 8 till 12cm på 2,5 år, och verkar hittills må utmärkt i mitt 300l-kar. Däremot har den börjat skvätta ut vatten periodvis, kanske den plaskar när den försöker komma åt alger som växer vid ytan. Äter det mesta som erbjuds och är fredlig mot övriga djur, kanske även tolerant mot artfränder om man sätter i ungdjur tillsammans. I naturen lever vuxna exemplar parvis tror jag, däremot har de få ungdjuren jag sett varit ensamma.