Capote

Inga taskiga bilder här inte...

Undrar varför det heter mammutpump?

Grattis till ett mycket vackert akvarium hos en kunnig akvarist!

Riktigt; back to topic. Som vanligt svävade jag iväg. Min punkt om att de binder spårämnen hade inte med algförekomsten att göra utan snarare en nersida för koraller om den binder viktiga spårämnen. Det som jag hade med mig var nån gammal artikel jag läst, vilken jag nu efter lite letande hittat. Det är ju inga belagda påståenden men det är ju Randy som skrivit och här är artikeln. http://www.reefkeeping.com/issues/2004-11/rhf/index.php

Ni får ursäkta lite korkade frågor här, hoppas ni har tålamod. Jämnviktsresonemanget kan man ta till sig och det torde väl över tiden gälla mellan vattenkolumn och allt som binder fosfat inte bara removern utan också LS, korallskelett, detrius etc. Åtminstonde om LS m.m. inte är precis nyintroducerad. Om jag fattar er rätt så vid snabbare binding så får man en långsamt läckage. LS, korallskelett m.m. borde ju binda långsammare och mindre effektivt än removern och läcka tillbaka före. Detta förklarar att den som introducerar remover sent får en långsam process ner mot omätbart. Grundfrågan var om removern läcker tillbaka vid fosfatkonsumtion av t.ex. alger. Det gör den säkert men efter annat substrat och långsamt. Min slutsats är då att removern inte är den avgörande faran i sammanhanget, eller har jag fattat fel. Det som jag funderar mer över än återläckage är att removern förmodligen binder viktiga spårämnen och att man kan få brister som kan påverka koraller menligt.

Hej Sillen. Jag väntar tills jag kört ett tag och fått tiggerpodsen.

Vågad film:ler: Allt ser ju mycket friskt ut. Bra size på polyperna, syns att de käkar levande.... Stänger du av waveboxen på natten? Har du blivit av med de röda algerna du hade sån problem med?

Hej Peter. Vet inte om min kludd (Nalle, ritar och berättar...) gör det enklare att fatta. Men luftströmmen driver vattnet upp genom röret och det ger lite bättre "styrbar" cirkulation än att bara låta det bubbla. Syresten funkar ju inte eftersom bubblorna fastnar på artemian.

Jag gissar på en padina sp. Trevlig kalkalg som gillar bra vattenflöde. Det är bara att tacka och ta emot för att du fått med den.

Tack Sillen och Laggeman. Vet inte om det finns några beskrivningar på nätet men här kommer hur jag gjort. Det är ett enkelt litet akvarium med en ytavrinning i ena hörnet. Det som rinner ut där rinner direkt ner i stora akvariet. En enkel liten eheim pumpar upp vatten från sumpen till andra hörnet av reaktorn tre gånger per dygn m.h.a. en timer. Ytan höjs och då rinner vatten och artemia ut i akvariet. Cirkulationen som sagt sköts av en enkelt airlift som är en pumpmekanism som fungerar utmärkt och som inte skadar artemian. I mitt fall är det en luftslang som går in i ett rör och som lyfter vatten från botten till en böj vid ytan. Jag matar mina koraller och fiskar med levande zooplankton och artemia. Jag försöker automatisera det så gott det går för annars orkar man inte hålla på. Det är i alla fall min erfarenhet från tidigare försök med andra burkar. Jag driver också upp vuxna artemia så att det som kommer ut i stora akvariet är en blandning av olika generationers artemia till fromma för olika djur i burken. För att inte tappa allt näringsinnehåll i Artemian matar jag den med phyto. Fina aminosyror har Clownen precis konstaterat i en annan tråd. Artemiaägg kan du köpa på välsorterade akvarieaffärer. De används ju av sötvattensfolket också. Det finns ägg som man kläcker med och utan skal. Jag kör de utan skal för man slipper att skilja skalen när man skördar artemiakläckaren. Pods är svåra att få tag i i Sverige. Jag har tillsammans med bla. Aaeri beställt det från USA. De skall samsas med artemian och föröka sig likt zoo-plankton. Hoppas att de inte käkar artemia... utan är veganer de också. Det är viktigt med en liten renhållningspatrull i reaktorn eftersom jag får ut en del okläckta ägg, den vuxna artemian släpper ägg och en del artemia dör. Matar man med phyto får man gott om alger på rutorna så några krabater som kryper omkring och äter sånt minskar behovet av rengöring. Det jag försöker förverkliga i min burk (jag har sagt det förut) är att ha näringsfattigt vatten men mycket levande mat i vattenkolumnen för koraller, lägre djur och fisk. Överskottet måste tas omhand med kraftig skummning och utvecklad denitrifikation. Hoppas det gav svar på dina funderingar.

Första frågan: Järnoxiden binder inte bara fosfat utan också en del andra metaller och spårämnen. Det finns de som hävdar att den binder karbonater ( skulle kunna förklara de drop i alkalinitet som man kan se). Varför läcker fosfaten tillbaka från järnoxiden före andra bundna ämnen och varför läcker inte fosfat ut från LS, kalkskelett och annat substrat före järnoxiden? Få se om jag kommer med fler frågor.

Tack för ett informativt inlägg Peter. Kan du kommentera varför man bör föda zoo-plankton med olika arter av phyto. Innehåller resp art olika aminos. Jag har tidigare matat mina zoo men en kombination av Nanno och Isochrysis men gått över till ren Nanno eftersom den inte skitar ned reaktorn lika mycket. Jag har inte kunnat notera någon skillnad på SPS. Menar du att jag kanske missar en viktig komponent på så sätt. Som du vet har jag i stort sett inga mjuka koraller.

Jag tycker inte man ska låta Lasse vara oemotsagd när det gäller återläckage av fosfat från järnbaserad fosfatremover.

Tackar. Chromis är de som är mest aktiva. Andra fiskar som tar är Anthias, fridmanni, fröknar och gobies. Den blåkindade tryckaren simmar fortare och fortare och snappar artemia. Min tanke är att LPS ska dra nytta av detta också. Det är därför som jag tillför en dos med släckta lampor. Reaktorn ska få ett tillskott av tiggerpods så småningom också.

Ny levande mat i burken. Har efter lite vedermödor fått igång ett komplement avseende levande föda till min zoo-plankton. Artemia-reaktor. Består av ett litet akvarium på drygt <st1:metricconverter productid="15 liter" w:st="on">15 liter</st1:metricconverter>. Cirkulation sker med en vanlig airlift. Reaktorn är placerad ovanför akvariet. Ytavrinning som går direkt ner i akvariet. En liten ledbelysning för att locka artemian till ytavrinningen. (Behövs nog inte) Automatisk vattenpåfyllning 3 ggr per dygn från sumpen 2 ggr när det är tänt i akvariet och 1 gång efter att det blivit mörkt. Jag kläcker ny artemia 1 gång per vecka. Artemian matas med phyto. Renhållningspatrull några eremiter käkar död artemia på botten. Ett gäng turbosniglar håller efter algerna som orsakas av phytomatningen. Reaktorn innehåller en blandning av vuxna och naupliier vilket också är det som går ut i akvariet.Erfarenheter. Testade hatch-n-feeder som artemiakläckare men den fungerade inget bra. Ineffektiv och jag fick alldeles för dålig densitet på artemian. Bytte till en vanlig billig Aquamedic 200 men man kan lika gärna bygga en själv av en liten plastflaska. Phyto verkar fungera för att dra upp vuxen artemia förhoppningsvis med vettigt näringsinnehåll. Bifogar en suddig bild på reaktorn och en film som är tagen med stillbildskameran. Kass kvalitet på båda men man ser ju att Chromisen verkar glad åt artemian som kommer ut genom lilla röret uppe till höger i alla fall. Kul att se Olivaceusen som fattar att något händer men inte vad. Var tvungen att lägga på lite musik eftersom katten var förbannad på mig (väntade på att få gå ut) och jamade hela tiden jag filmade. <embed type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" src="http://s53.photobucket.com/player.swf?file=http://vid53.photobucket.com/albums/g69/Swe-Capote/Chromis-eating-artemia-1.flv" height="389" width="430">

Svåra att vänja in (ph, salthalt) droppmetod att rekommendera

Helst levande plankton. Om du inte har tillgång till det så prova med något av de planktonprodukter som finns att köpa. Möjligtvis kan de ta cyclops också. Du måste i vilket fall mata den om du skall få den att överleva. Lycka till, ett fantastiskt vacker djur.

Snyggt och luftigt. Ang,. Chromis mata, mata, mata med sånt de gillar t.ex. cyclops så du får igång dem i början. Det är lite slit i början men har du fått igång dem så brukar det går bra. Jag har misslyckats många gånger med chromis men de jag har nu äter formula-pellets, sprulina, levande och allt möjligt och de har klarat sig länge. Jag tror nyckeln är att få igång dem de första dagarna.

Du vill ha mina funderingar: Jag tror inte det är anemonflytten i sig som är orsaken. Kylan är inte orsaken. Euphyllian kemade inte ihjäl sin granne. Nitrit är no-no med koraller. Byta fram och tillbaka i nytt vatten tycker jag man ska undvika. Ta i stället vatten från burken nästa gång. Det skiljer säkert på både ph och salthalt=stress. Jag tror du hade lite för dåligt vatten (Ca, Kh, Nitrit spårämnen m.m.) för stenkoraller och sen när du började rota/flytta så stressade du korallerna och det fanns inga marginaler. Du drabbas av RTN. Framåt då... Denitrikationen måste fungera så att du inte får något nitrit. Mycket små mångder av nitrat är OK och kan till och med vara bra. Calcium måste du se till att ha bra värden på om du ska satsa på stenkoraller. Det kommer också att förbrukas av dina växande stenkoraller. Vet inte om du slammar av calciumhydroxid i ersättningsvattnet. Stabilt lagom högt KH är viktigt för stenkoraller. Kalkreaktor är bra men det går att fixa med tillsatser också (Balling, vanligt bikarbonat o.s.v.) Spårämnen bör du tillsätta, men du kan också byta vatten ofta med berikat salt så får du in nya spårämnen. Jag föreslår dock attdu åtminstonde tillför Magnesium och Jod. Fosfatfritt är prima och det är ju enkelt att fixa. Jag har säkert glömt något. Men det kan väl nån annan fylla på.

Det är inte så ovanligt med svampinfektioner( jag tror det är det). Om man bara har bra vatten och fisken äter så brukar det gå tillbaka av sig själv.

Jag tror den där skivanemonen är mycket farlig för ditt kar. Skicka den omgående till mig så jag kan destruera den åt dig.;)

Hej Sillen. Tråkigt att höra, i ditt fina kar! Jag tycker det låter märkligt att de dog på grund av att du rotar bland sten eller av kyla. Fick du ut mycket sediment i vattnet när du rotade? Det finns ju en risk att man får både nitit och nitrat man rör om i ett tjockt bottensediment t.ex.. Man kan ju också sätta ph i gungning om man har en svag buffertreserv. De där du räddade undan som kylan tog, hur kallt var det och hade du bra cirkulation? Var vattnet fräscht i de externa tunnorna? Är allt utom stenkorallerna ok i ditt kar? Är all värden OK nu? Jag skrev detta mest för att förstå vad som verkligen hände så du kan korrigera och inte sitter kvar med något problem du inte upptäckt ännu. Oavsett varför det hände så föreslår jag att du vattenbyter och jobbar upp vattenkvaliten avseende nitriat, kh o.s.v. innan du sätter i nya fraggar.

Kalkrörmaskar är de där med ett rör av kalk som de bygger på. Färggranna ofta röda och köpedjur. Inte de där som växer upp på LS. De vanliga små rörmaskarna har jag i massor och det har jag haft i många av mina burkar. Aldrig sett något skadligt och uppenbarligen tycker mina wurdemanni att de ska få vara kvar. Clownen: Vet inte hur många wurdemanni jag har kvar men de som jag ser har växt till sig något otroligt. Kanske de tar lite polyper då och då men jag har hört talas om att folk har både kejsare och fjärilar i sina korallburkar. Det som är kul är att de leker precis som jag hoppades på.

Det blir säkert fantastiskt! Lova bara att du låter pärlbåten som förts upp med strömmarna vara ifred. Jag blir så jäkla lack när jag ser dykare som inte kan nöja sig med att titta.

Kollade precis med ficklampan för att se lite nattliv i burken när jag fick se en av mina wurdemannis knata iväg med en av kalkrörsmaskarna i famnen. Den var väl inte snabb nog i i röret!