KMG

Läxan i saltvattensakvariumsporten är att ha reaktionsförmåga lägre än en sengångare 

Kämpar med ett nitrat kring 30 - 40 ppm. Nitratreaktor är installerad och en lång väntan på att den ska kicka in tar vid. Chaeto-odlingen i sumpen går lite sådär. Vill gärna brista och hamna i impellrar på skummare och returpump om man rör i den..

On 2019-09-08 at 16:11, Titanic sa:

Tack, bra länk. Verkar alltså vara den elakaste sorten jag åkt på..

 

Har sett att snäckorna (cerith, strombus, trochus) varit där och det ser åtminstone ut som dom käkar på dinosen, och hittills har ingen dött. Men det kanske tar längre tid? ser ingen som helst påverkan på fiskar eller koraller. 

 

Sedan sist har jag börjat dosera nitrat, skummaren ff av. Matat stor portion med fryst mat. Tillfört levande copepods. Kommer skippa vattenbytet denna helg och ev fortsättningsvis. 

 

Nitrat runt 5 så något upp. Fosfat ff 0.04

 

Fas 2 blir att: införskaffa UV, funderar på deltec 20 w. Tillräckligt stark? Har ett reefer 170 så blir en tillfällig setup. Hade gärna sett att den fått plats i sumpen men mindre än så verkar vara bortkastade pengar? Sätta in kol i strumpa. 

 

Funderingar: Höja kh? Har framgått lite här och var som en åtgärd mot dinos. Men höja till vad? Ligger nu på kh 7.

Tillföra levande phythoplankton? Kan ha blandat ihop detta med bekämpning av cyano. Men öka bio mångfalden verkar vettigt (redan tillfört copepods).

Sänka syrenivån/pumparna? Dinos gillar syre. Men det gör även fiskarna mfl. Har idag rejäl ytrörelse från returen och två nero 5. Sänka?

 

Tankar och åsikter tas varmt emot, särskilt om jag skulle vara ute och cykla med någon åtgärd.

 

 

 

 

 

Min erfarenhet är att UVC tar bort dino och sedan justerar man upp fosfatet mot 0.1 så håller dom sig borta. 20 W låter rimligt, men ta så många watt du kan. Annars är genomflödet en viktig parameter. Ett lite lägre flöde är att föredra så att dinon får lång exponeringstid. Skulle det visa sig att du har amphidinum dinoflagellater kan man behöva smälla på dom med väteperoxid. Kör UVC dygnet runt. Tat lugnt med att justera massa saker samtidigt och fort. Har själv klantat till det några gånger...

Copepods kan trigga dino till att bli giftiga som försvar efter vad jag läst. Som sagt ta en sak i taget. UVC och justera upp P lite fint är mitt råd

Och det där med aktivt kol för att dino eller alger släpper gifter tror jag mer handlar om kemtillverkare liktDinoX mm vill skylla allmän ödeläggelse i karet p.g.a. deras rävgift

Så jäkla trist, men bryt ihop och kom igen som en annan 

Har åkt på liknande, så nu mer sker all matning genom foderautomat. Utöver det är det bara jag som ger fryst mysis mm.

Ta det lugnt. Har lärt mig den hårda och dyra vägen. Inga hastiga manövrar. Mata lite mer, men inte mycket eller ställ ner skummaren. Är det dino är UVC bra att spöa dom med och min erfarenhet och läsning i sak rekommenderar uvc under dagtid. Att dino simmar på natten är snarare att dom tar sig ner i grus och in i håligheter i jakt på mat. Alltså svårare att få in i filter. Säkra sidan är då så klart uvc dygnet runt. Väteperoxid i kombo är också en bra smocka, men räkor stryker lätt med av peroxiden. Långsiktigt är lite högre värden att föredra. Se upp vad du mäter med. Jag gjorde bort mig stort där. Nu mer är det RedSea-tester som gäller. Flera har vittnat om att dom stämmer fint mot inskickade labbtester. 

Behöver jag säga mörkläggning om cyano? Kan inte så mycket om saltvattensakvarium, men dino och cyano har jag dom högre bältena i...

En ganska bra fingervisning är om beläggningen lättar/försvinner på natten så rör det sig om dino.

Ett annat alternativ är att använda mikroskop. T.ex. digitalt kring 500 sek från eBay. Är algerna runda små ägg under förstoring rör det sig om dino. Trådigt är cyano eller annan alg. Ibland förväxlas cyano med spirulina.

Bra länk där man lär sig se skillnad:

1 timme sedan, Slanten sa:

Ser trevligt ut. Går det att lossa locket?

Absolut. Är en standardreaktor. Gillar Deltec för dom har skruvlock och verkar därmed befriade från läckage

Har mekat ihop en nitratreaktor från en gammal Deltec-mediareaktor. Väntar på att Seachem matrix media ska dyka upp så jag kan hoppa igång

Vad kan det vara eller bero på att en av mina sjöborrar Diadema har fått en hel del vita taggar? Dom sitter symmetriskt.

Så vad kan vara det enklaste och effektivaste vägen till att kunna exportera nitrat? Jag kan bara se alternativen chaeto/macroalger samt nitratreaktor utan pellets som förbrukas eller kolkälletillskott. DSB verkar inte vidare effektivt, fast den kräver minst underhåll. 

1 timme sedan, Lasse sa:

Tyvärr så tror jag att det är en bluff för saltvatten. För sötvatten har det funnits länge. Det är en jonbytare (konstgjord) och regeneras med saltvatten 4 - 6 % brukar vara vanligast. Då du troligtvis kör med 3,5 salinitet så säger det sig självt att effektiviteten blir dålig om någon.

 

MVH Lasse

Hadde det på känn. En del trovärdiga omdömen på Amazon vittnade om att inte ett skit hände... Nä, jag kompletterar chaeton med nitratreaktor som jag tänkte stoppa Seachem matrix i. Enligt deras hemsida ska den inte innehålla kisel. 

18 timmar sedan, stigigemla sa:

Det enklaste är att du gör en hävert med luftslang från ytavrinningsfacket och ställer flaskan i sumpen. Du behöver en luftkran i plast för att reglera ned flödet.

En droppräknare på slangen är ett måste då det lätt lägger igen.

 

NitratR bör fungera. Haken är att man inte vet vilka andra ämnen den tar upp och vad som blir kvar från saltet man regenererar med. Jag skulle använda jodfritt salt.

Antagligen är det inga problem.

Den är jag med på. Min enda invändning är säkerhet om man frångår rören från facket direkt ner i sumpen. T.ex. slang lossnar.

Jag ska prova att bygga om min Deltec mediareaktor genom att lopa in -och utsug med två ventiler som stryper insug av nytt vatten och utlopp från reaktorn. Vad tror vi om det? 

Bra eller bluff?

https://www.marineandreef.com/Brightwell_Aquatics_NitratR_Nitrate_Resin_500_ml_p/rba01429.htm

2 timmar sedan, Stefan molin sa:

Hej Per Anders , det är det enklaste , annars heter anslutningen Tunze 3178.710   , men du kan göra en enkelt själv 

https://www.sewatec.com/p/tunze-bio-connection-for-3005-3178-710/  , det är ett T rör med anslutning för tunn slang till bioreaktor ,

mvh stefan

Ja, men vad pumpar jag in i anslutningen? Vatten? Med vilken typ av pump? Borde väl vara ett väldigt lågt flöde?

18 timmar sedan, Stefan molin sa:

Hej Per Anders , Tunze hade förr ett nitrat filter , en väldigt enkel modell , den matade med en enkel T anslutning och slangen var en vanlig luftslang 4/6mm,

om du tar en vanlig PET flaska och fyller med media , sen finns det färdiga skruvkorkar för 4/6mm co2 , om du inte orkar borra hål i en vanlig skruvkork  för luftslang ,

borra lita hål i botten på pet flaska och lägg lite grövre grus först fyll på med det medel du vill använd , om du inte fyller hela vägen upp , tex om du lämnar 3-4 cm 

då har du en droppräknare under korken i pet flaskan ,det är nog enklast om du gör en t anslutning på röret ner från karet , det är onödigt att trycksätta ett nitrat filter ,

det är nog det enklaste , men du kan självklart använda den plast burk du har hemma , men jag tror att den som är minst underhåll på eller inget alls är om du blandar korallsand och svavel kulor ,men det finns ett + och ett -  , du får även ut kalcium , det är + om du behöver och - om det blir för högt kalcium , det är lågt PH i ett nitratfiler 

mvh stefan

 

 

Vad matar jag den med? Vattenpump eller luft med syresten? Borde inte rejält med chaeto i sumpen ta upp nitratet?

4 timmar sedan, Lasse sa:

Då skall du veta att det finns erfarenheter att siporax släpper kisel under anaerobiska förhållanden. Jag hade siporax som första lager i min djupa sandbädd med omvänt flöde - på slutet - innan jag tog ut den var mitt kiselvärde ca 20 ppm. Normalt kisel - mellan 0,1 - 0,3 ppm i saltvatten. det sjönk direkt när jag rensade bort siporaxen. Sjöfartsmuseet har liknande erfarenheter när man kört siporax anaerobiskt.

 

MVH Lasse

Ja, känner till att Siporax släpper kisel. Men vad har det för negativa effekter? Kiselalger eller andra problem? Kanske enbart köra med chaeto som nitratexportör?

On 2019-08-14 at 20:17, Stefan molin sa:

Hej Per Anders , att bara ställa i en dunk Siporax hål i gör nog inte så mycket nytta , du kan ju inte kolla flödet igenom dunken ,

då är det nog enklare men en mix av svavelkulor och lite korallsand ,eventuellt lite bio pellets också , men ett nitrat filter måste vara helt luft tätt ,

om du vill snabbstarta ett nitratfilter kan du hälla i lite bakteriekultur , eller tippa i lite av det som är i skummarkoppen ,

låt det stå några dagar innan du börjar pumpa igenom vatten , oftast en droppe i sekunden , det är ca 3L/H då är det i gång ,

annars finns ju kolkällor,  ättika socker vodka vinäger biopellets  , det finns säker mer , men de är lite lurigt , i början händer inget ,

de första 29 dagarna har inget hänt dag 30 smäller det till och då är det försent ,då kan man ha kraschat karet ,

och har man byggt upp en stor stam bakterier i karet , och om skummaren stannar kan du få akut syrebris ,även det kan krascha karet 

 

sen finns ju alla keramiska  filter media i alla storlekar och plats i sumpen har du , det är bar att välja det som passar plånboken , 

de kan du också hälla på det som är i skummarkoppen  , då startar filtermediat snabbare , men det händer sker som man inte väntar sig ,

löser man ett problem , så får man tio andra saker som man inte räknat med ,

men att nolla nitraten kan bli dyrt i slut ändan ,

fast det allra enklaste är ju att odla alger i hela sumpen , lägg upp de stenarna i karet istället ,de går ju alltid att lägga tillbaka om inte algodlingen skulle fungera 

jag har bara använt Happy Plant i saltvatten , men jag har ingen erfarenhet av Blomstra , men det finns andra som provat det som gödning ,

mvh stefan

 

 

Min tanke var att Siporaxen skulle få taskigt flöde och därmed syrefattigare.

Den ska ju fungera på det viset efter vad jag förstått. Fram till i dag har dom legat i en nätpåse i sumpen där 12 000 l/h seglar förbi... Ett rent nitratfilter orkar jag inte ha. Inte heller kolkälledosering. Siporax och/eller chaeto bör räcka mer än väl. Misstänker att chaeton inte gillade belysning dygnet runt heller som jag kört med ett tag för att få mer fart. Verkar ha haft hämmande effekt

Har nu efter ett halvår fortfarande ett nitrat mellan 25 - 30 (mätt med RedSea).

720 kar med 240 l sump. Kör med 10 l Siporax och Chaeto. Har 0 i nitrit och 0.08 - 0.12 i fosfst. Övriga värden bra. 

Har 12 000 l/h som returpump. Misstänker att jag har för bra fläkt genom sumpen för att bryta ner nitratet. Funderar på att fylla en 10 l plastdunk med Siporax med några få hål i och lägga i för att få en mer syrefattig miljö. Vad tror vi om det? Andra förslag?

Inte till salu längre

Finns i Gävle.

Hej! Har tappat intresset och tänker sälja mitt kar på 720 l display och 220 l sump. Allt i balans. Inget havererat kar. 

Allt är 6 månader gammalt helglas med akvastabil bänk. Deltec 1000i skummare, moddat Thielingen rullfilter, Tunze top off, 80 dunk med färskvatten i bänken, 360 W led (Dsunny), Maxspect 280 gyre cirkulation, Aquamedic T controller med kylfläkt, D&D osmos, Tunze osmos controller (autoavstängning), 72 W UVC med Philips-rör och 12 000 returpump Jeco.

70 kg levande sten

4 kejsarfiskar (drömkejsaren, eldkejsare tricolor och coral beauty

2 kirurger Gul och en två prickig

1 mirakelfisk

1 sixline wrasse

4 clownfiskar

4 Anthias

1 vimpelfisk

2 Euphylia

2 Kenya träd

2 Goniopora

 

Släpper allt för 22 000 sek 

Tror inte heller att det är järn i saltet, men däremot andra ämnen som gynnar eller triggar vid hastig förändring. Dinon är borta nu. Körde UVC 24-7. Cyano hoppade in och den knäcker man med mörkläggning eller chemiclean. Just nu är pestalger/bakterier/organismer borta och salthalten i balans. Chaeton i refugiet frodas, och siporaxen borde snart hjälpa till att få ner nitratet. 

1 minut sedan, niki68 sa:

Hos mig över 26,5 grader har också en avfuktare på rummet .

Vattnet i akvarium är 25,2 grader med hjälp att teco fläkt.

Då skulle jag rekommendera en frånluftsfläkt. Avfuktaren får inte bort värmen på samma sätt. 

On 2019-05-22 at 20:50, niki68 sa:

 

 

 

 

 

 

Hur har du det med frånluftsfläkt från rummet? Vad har du för rumstemperatur? Min låg kring 25 - 26 grader. Satte in en tyst och effektiv frånluftsfläkt för någon månad sedan. Blev betydligt bättre. Den får gå konstant. Får man inte bort värmen från rummet så är det väldigt svårt att reglera temperaturen i karet. Det går åt lite mer vattenpåfyllning (ATO). Temperaturen i karet ligger nu stadigt kring 25 grader och enda gången kylfläktarna över karet går är när jag kör 72 W UVC flera timmar.

Verkar som om faran snart kan blåsas över. Sps-korallerna mår inte bra, men lps- och mjukkorallerna trivs. Lärdomar: Kalibrera refraktometern regelbundet, kolla alltid i mikroskop vid tvekan om det är dino eller cyano, chemiclean verkar skonsamt och är riktigt bra mot cyano om man inte vill mörklägga. KH fortfarande 11, Ca 480, Mg 1500 och pH 8.5. Detta på grund av 20% vattenbyte samtidigt som balling. Förbrukningen stannar även upp när dino härja.

Nya iaktagelser och funderingar kring dino. Jag hade lyckats missa kalibrering av min refraktometer och låg skämmigt nog på 1,020 i salthalt. Doserade upp till 1,025 under ett dygn. Pang så blev den annars halvfjösiga dinon på tillbakagång riktigt upphetsad och bredde ut och tjockade till sig på sanden. Vad är det i salt (Red Sea blå hink) som triggar eller gynnar dino tro? Häftiga förändringar över lag eller järn som en del tyska akvarister hävdar? Håller mit fostfat noga kring 0,08 - 0,1 och kämpar med ett nitrat på 25 - 30.

Ett par pc-fläktar dia 140 mm och 2500 rpm gav verkligen bra effekt och låter inte allt för illa . Slaktade till fäste i plexiglas och låter dom styras av Aquamedic t-control.