Lasse

Jag vet inte om det är ett verkligt tillverkat chip eller bara en modell. Det gula är fosforbeläggningen för att ge det vita ljuset. Det verkar ju faktiskt vara en prototyp eftersom skimmret på de två mittersta raderna ser lite ut som dioder i 420 - 430 nm brukar göra när de belyses. För att få det antal kanaler som varje person vill ha så är det bara att skära av den tvärsgående metallbiten efter varje kanal. Vill man köra med få kanaler måste alltså kanalerna vara parallellkopplade (åtminstone när man använde drivrar med max 36 V - för att seriekoppla två kanaler måste drivern minst klara intervallet 60 - 72 V) Vid parallellkoppling krävs att man anpassar strömmen. Vi körning i normalläget (ca 100 Watt) så 1 kanal -> 700 mA, 2 kanaler parallellt -> 1400 mA osv. Vid max körning (250 Watt) 1 kanal -> 1400 mA, 2 kanaler - 2800 mA osv. Om man ämnar köra vid max så får man ha en bra lösning på värmeproblemet. Själv kommer jag nog inte ligga på högre än max 1000 mA på en kanal och då på de vita. Jag ämnar också köra 420 - 430 lågt till en början - det är energimässigt kraftrulla våglängder men som ligger precis på gränsen av vad vi ser så vi uppfattar det inte så. En viktig varning från gammal erfarenheter. När ni gör konstruktionen var väldigt noga med att man inte kan titta rakt upp i ljuskällan. Tänk på att små barn har en annan vinkel. Eftersom vårt öga inte uppfattar dessa våglängder som speciellt starka (400 - 470 nm) så fungerar inte de vanliga ögonreflexerna för hög instrålning - vi bländar inte av helt enkelt. Det finns sådana här blåljusskador beskrivna i litteraturen. Om ni arbetar med dioderna och kan titta rakt in - solglasögon är att rekommendera. MVH Lasse

Fick medelande från Ron att det finns en chans till för de som vill hänga med. Senast klockan 21 i morgon kväll (andra september Svensk tid) skall Ron ha era uppgifter i så fall. Skriv till : ronbermudez@yahoo.com tala om hur många och ge honom ert för och efternam samt er e-post adress som är registrerad hos paypal MVH Lasse Första tjuvtitten

Jag hade fel - det är koppar på baksidan även i orginal - den är bara plätterad. MVH Lasse

Lättare att få tag på, lättare att arbeta med men iofs så är koppar ett alternativ. @ Alla Det har skett ändringar av designen - viktigt att alla går upp och tittar här . Lämna synpunkter där. Personligen tycker jag det är en bättre lösning. Däremot verkar det som de gått ifrån kopparbaksidan. MVH Lasse

Temperatur 26 grader - pH 8,43 - NH4 6,92 -> att fri ammoniak är ca 0.14 '* 6,92 = ungefär 0,96 ppm. nu tror jag inte det är så illa eftersom du i så fall inte skall ha så mycke levande kvar i karet. Men klart är att något visar fel - ganska ordentligt fel i alla fall. MVH Lasse

Vart sitter prickarna? Hepatus är en ganska nervös fisk till en början men de brukar vänja sig efter ett tag. Den är prickkänslig vid flytt så håll uppsikt de får inte bli fler i alla fall. Djupfryst vuxen artemia brukar vara goddi-goddi för nyinsatta fiskar. Övermata inte bara. MVH Lasse

F-n - Jag trodde du hittat en billig väg att få tag på en av de bästa drivrarna som finns Den är hur bra som helst - men priset suger. MVH Lasse

Är det bättre att han labbar i tysthet och inte vågar fråga för att han blir otrevligt bemött? Klarar sig hans fiskar bättre då? fiskarna simmar ju redan i hans kar. Åldern kan man ofta ta reda på om man är så intesserad att man går in på personens profil. Visst har åldern betydelse, visst har det betydelse om man håller på att lära sig. Det finns många sätt att bemöta - ett är att lungt och vänligt tala om var han kan läsa om just denna fisk - ett annat är att uppmana honom om att sluta med djurhållning. MVH Lasse

Chilla ner lite - grabben är 12 år och håller på att lära sig. Hjälp i stället för stjälp. MVH Lasse

Kan vara kg också - eller km - eller $ - kan vara vad som helst. Dyra grejer och man skriver inte ut vad det anger. Hur skall man använda sådan utrustning? MVH Lasse

drivern - mitt i bliden - bild 2 - länk tack. MVH Lasse

Nej - ditt NH3 värde skall vid det pH:t som visas vara ungefär 5 % av NH4 - 5% av 14,6 = 0,725 om nu NH4 anges i ppm. MVH Lasse

Det kanske funkar eftersom jag skall bygga upp med en 10 - 12 mm aluminiumplatta mellan kort och chip och sedan bygger linsen och chip ca 10 mm. Skulle behöva 15 mm som inte är för högt i ena änden av kortet - då kan det sticka över plattan och låta flänsarna gå ner mot kylarens fläkt och flänsar. MVH Lasse

Här är verkligheten. Så här såg den ut på hemsidan Den här för 195:- kan passa bättre är osäker på de fria måtten under fläktarna. Den här för 345 kr bör passa allra bäst Jag har kollat på Artic Coolings hemsida samt en sida för utgående produkter - det verkar stämma bra med bilderna MVH Lasse

Det får nog bli någon sådan lösning speciellt som jag fick mina kylare nu och det visade sig att bilden på undersidan var fel i Proshops annons. det var inte fritt under den långa sidan och ställer mig lite i huvudbry på hur jag skall montera Jannes kort. Hur stor var det (exakt) Janne? jag får ta hem en annan och se om det kan funka bättre. MVH Lasse

Det är AC-RC - som lämnar 12 månaders garanti på chippet - som är bekymrad över att anläggningsytorna inte passar helt. Han har ett exempel på ett chip som bränts sönder när man använt en rund anläggningsyta från en processorkylare. Jag har använt processorkylare, limning och dålig passform på liknande chip utan detta besvär. Dock körs dem på ca 110 W bara. Det framgår inte om den kylaren som var aktuell var av heatpipetyp eller vanligt aluminiumblock. Jag är personligen inte så bekymmrad för passformen om det är en kylare av heatpipetyp men tror att det är viktigt att kunna skruva fast chippet om man skall köra med överdrivning. Kan jag inte göra detta så kommer jag se till att jag får någon typ av aluminiumövergång mellan chip och kylarfläns så båda går att skruvas. AC-RC är också på väg att ta fram en anpassad heatpipelösning. Har man bara ett aluminiumblock så är det den gemensamma anläggningsytan som är viktig eftersom temperaturskillnaderna ("drivkraften" i värmeförflyttningen) inte blir så stora då. Heatpipes ger - som jag ser det, en lägre temp på kylsidan så länge lasten ligger inom specifikationerna och transporten går effektivare. MVH Lasse

Skippa värmarna - pumparna värmer mer än tillräckligt. MVH Lasse

Ja - då har sista man/kvinna betalt och processen går vidare. 66 stycken blev resultatet. MVH Lasse

Jag skulle framförallt lugna med lite med de blå våglängderna. Ut fotosyntesens synpunkt så motsvarar 100 watt blå LED i våglängdsområdet 420 - 470 nm kanske 400 - 500 watt MH vid Kelvin mellan 10 000 - 14 000 (på MH:n). MVH Lasse

Mina sjöborrar klarade sig - alla 14 MVH Lasse

Skall ni mäta med en sådan apparat så skall ni mäta mot en matt svart punkt. det går ine att mäta i riktning mot en IR källa, dvs ni kan inte mäta temp på fläns genom att rikta denna mot framsidan så att LED ljuset stör den. Den är utmärkt om man mäter mot svarta ytor och det inte finns andra kraftigare IR källor i rummet. MVH Lasse

för det första är det nog lite fel när de säger att de flesta metoder mäter NH4 - verkligheten mäter man faktiskt oftast NH3. Om man är osäker - kolla pH på mätlösningen - är den hög så är det NH3 metoden de facto mäter - är den under 7 så mäts NH3. NH3 är ämnet och NH4 är dess jon. Hur mycket av NH3 som löses i vatten beror på pH, temp och tryck. Lösningsförmågan är inte linjär utan exponentiell och med nästan 100 % lösning vid pH < 7 Vid pH ungefär 9.3 så löses bara 50 % - pH över 11 så löses nästan inget. Mäter man då totala NH3/NH4 (som kan göras om man förvandlar hela komplexet till en av föreningarna NH4 eller NH3) så får man exempelvis halten NH3 genom att titta i en kurva för just den temperaturen och det pH:t. trycket brukar man anse vara normaltryck - men har du ditt aklvarie på toppen av Kilemanjaro eller i Marinegraven så får du räkna med trycket i ekvationen också Se tabellen under - den är uträknad med hjälp av underlag från U-P Wichardt MVH Lasse

Hur mycket får du prova dig fram till. Du skall använda zeolit avsedd för vattenavhärdning (lokala rörpularen kan nog hjälpa dig) Massan går att regenerera med hjälp av att spola igenom en mättad koksaltlösning under en tid så mängden är inte kritisk - bara att du får regenerera oftare. Titta på Ren Kranvattens sida - han bör ha sånt tycker jag. MVH Lasse

Tyvärr Laggeman - (det här hade du eller någon annan aldrig väntat dig av mig ). Detta är nog ett solklart fall när jag hade använt RO åtminstone vid start och innan karet varit fullt av kalcium/karbonatätande organismer. När allt är etablerat och du har en stor konsumtion av kalcium och alkalinitet så kan du överväga kranvatten igen. Inte ens om du skaffar ett vattenavhärdningsfilter (vilket du bör göra med tanke på diskmaskiner, kaffebryggare och dylikt) så blir det ett bra vatten för saltvatten. De flesta avhärdningsfilter tar nämligen bara bort kalciumet och inte karbonaten. Du får då ett vatten med nästan noll i kalcium men lika högt KH. eftersom du inte har kalcium i vattnet så får du inga utfällningar i hushållsmaskiner men du har kvar det höga KH vilket kanske inte är bra till saltvattnet. Men när du börjar med en stor förbrukning av balling kan påfyllning av avdunstat vatten mycket väl ske med ditt kranvatten eftersom du får en del gratis där. Även vattenbyte vid ett etablerat akvarium kan övervägas men det är lite vanskligare. Om du skaffar en RO så försök skaffa en behållare med avhärdningsmassa (vanligtvis zeolit) så sparar du dina membran. MVH Lasse

Om vi förutsätter att testerna stämmer så tyder det inte på något läckage eftersom både fosfat och nitrat stigit. Nitrat "läcker" inte ut ur inredning på samma sätt som fosfat. Då återstår ett par saker - något med ganska stor biomassa har dött eller håller på att dö, bakterier som "lyxkonsumerat" fosfor släpper ut det igen (förekommer men nitraten borde inte följa med) eller övermatning. Du bör i alla fall utgå från ett biologiskt problem. Eftersom akvarietester aldrig redovisar mätmetoder så går det inte att bakvägen se om du har någon störningsjon. Du kan dock göra några försök för att se om dina tester störs. Ta 6 st en liters behållare - diskade och rena med medel som inte innehåller fosfat. I första häller du exakt 1 liter (använd hushållsvåg). nr 2 -> 2 dl RO vatten - 8 dl akvarievatten, nr 3 -> 4 dl RO - 6 dl Akvarievatten osv tills du har rent RO. Ta sedan ett prov från vart och en - du skall få en ganska så linjär minskning på både PO4 och NO3. När du gjort det så luftar du kraftigt i varje behållare i ca 10 minuter och gör om proven (jag är ute efter om du har nån flyktig störning - framförallt svavelväte). Ytterligare en test att göra är att låta behållaren med akvarievatten cirkulera över ett fosfatfilter några dag och sedan mäta igen. Har du nu konstaterat att du kan lita på testmetoderna och att det inte finns någon olinjär störning så vore det första jag gjorde att stänga av den automatiska mataren, nr 2 - byta ut allt filtermaterial du har - framförallt filtersvampar och zeoliten, nr 3 har försöket med fosfatborttagare i testvattnet blivit lyckat - kör det i stora akvariet. 4 - tillfälligt avsluta bakterieodlande metoder. Vattenbyte som Dykaren föreslog förutsätter jag att du gör. Första är dock att konstatera att dina mätmetoder fungerar innan några andra åtgärder än vattenbyte görs - vattenbyte skall du göra med ryggmärgen. MVH Lasse