Lasse

Oftast fungerar de digitala om de är klassade för 3600 W (16 A, 230 V) Jag har haft 150 watts på just Klasses billiga elektroniska timrar - de som är nästan kubiska - men som sagt - att förstå programeringen - det är ett helsike. annars så rekommenderar jag som akutmottagning ett mellanliggande relä, helst tvåpoligt som klarar 16 A också. MVH Lasse

det finns en mycket ovanlig art av zebrasoma scopas som är helt gul till orangegul. Fångas på östkusten av Filipinerna Den ser ut så här men har också en skalpell vid svansroten MVH Lasse

Jopp - trevliga saker MVH Lasse

Nja riktigt så bra är det nog inte - verkningsgraden är praktiken fortfarande ungefär lika bra hos alla tre. Kring 90 - 100 lumen per watt. Cree har en i produktion som ger 140 L/watt om man kör den på 700 mA, få gör det då i praktiken eftersom den klarar 3000 mA men då ger den bara ca 100 - 110 lumen per watt MVH Lasse

Reuben - det har att göra med vilka våglängder du sätter in - inte kvalitetén på produkten i första fall. Det är ungefär samma verkningsgrad på de blå chippen hos de flesta tillverkare. Sätter du in Cree RB så får du använda mer energi för att få tillräckligt i 420 - 455 nm området än om du sätter in chip´s som ligger i detta område med sin huvud"kraft". MVH Lasse

Använd ren kalciumklorid - inte kombinationspreparat i detta fall. KH drivs upp av kalkvattnet MVH Lasse

Magnus - jag tvivlar inte ett dugg på vad du säger - kan vara så men kolkällan och innehållet av hänglsen och svångrem måste ju vara så anpassat att bakterierna alltrid har ett överskott av kolkälla, dvs kan växa mer än vad tillsatserna tillåter för att ta upp det andra som skapats i akvariet. Därför tror jag inte att det är så som du säger om inte bakterierna är begränsade av något annat - vilket de iofs kan vara. MVH Lasse

Dit KH tyder på att du skall jämföra med en annan test. Du kan också ta ut några liter och testa med att höja med kalciumklorid. Men med kalkvatten så kommer du till en punkt när det inte räcker utan du måste börja med balling. eftersom KH är högt så kan du skippa bikarbonaten och bara köra kalciumklorid en tid. Växer det andra som det skall? MVH Lasse

Hoppas dock att vi talar med Vrigstadsbönder på deras vis MVH Lasse

Jag har skrinlagt mina planer på refugium i mitt RSM pga av just det. Du behöver nästan samma styrka per ytenhet som för det stora akvariet och det är bara ytan som belyses. Du kommer att få makroalger som växer upp till ytan för att sedan skugga allt under. MVH Lasse

De var min frågaställning också - speciellt den högra - min spekulation efter 400 förstorning är snäckor men först tyckte jag det såg ut som en mantis... MVH Lasse

Nope - för svaga. MVH Lasse

Nej - och det har nog aldrig funnits heller. Men i och med att man kan skräddasy sitt spektra så kommer energibehovet för att uppnå samma sak att minska. det är en del spännande saker på gång, exempelvis "drömchipet" som kan skriva om kartan en del. Där försöker man sprida spektrummet utan att råka ut för den discoeffekt som har blivit vanlig med diskreta emittrar (eg 3 Watt) Men det går fort inom det här området. Vad gäller de viktiga blåa våglängdsområdena så tror jag att om man skräddarsyr dem riktigt så hamnar man kanske på ett energibehov som är 1/5 eller mindre av vad en 20 000 K MH tar idag. Sedan skall man ha vitt för att få ett tittbart ljus - men säg - en halvering av dagens effektbehov som ett första steg. MVH Lasse

Tack Men jag förstår inte kalkylatorn helt. om jag skriver in 45 grader som vinkel a och 1 som index a samt 1.33 som index b så får jag vinkel b till 45 grader - inte 32 som du säger. gör jag någon tankelapsus nu? Ps nu blev det rätt - jag fick ladda om sidan igen MVH Lasse Jani - Olika våglängder har ju olika index - vet du hur stor skillnad det är mellan 420 och 660 nm?

Hej Jag skrev ett inlägg i Ballsams tråd om en acrylramp. Här. Jag kommer att tjöta lite om detta för om de antagande vi gjort om Drömchippets kapacitet stämmer till 50 % så måste man vara medveten om att man rör sig i områden där försiktighet är en dygd. Vi kan fortsätta diskutera inlägget i denna tråd men jag ger en länk här bara. MVH Lasse

Jo men brytningsindexet gör att strålen smalnar av ganska mycket. Vattenytan fungerar som en halvtaskig lins. Det är troligtvis detta som gör att om du mäter ett PAR värdet på ca 50 cm höjd i luft och sedan gör det i 50 cm vatten så får du ett högre värde i andra fallet konstigt nog. MVH Lasse

Där fanns inte mycket att äta för snäckorna. Svampen = troligen en rodactis av något slag, trädet en gorgonia. Jag ser att du har ytavsug - kontroller inställningen om inte hela hinnan sugs ut. Stressa inte med bortagningen av fosfaten - låt det växa till lite "bra" grönalger så snäckorna har något att käka. Jag skulle nog trots allt inte byta något vatten nu men låt strumpan med fosfatborttagare ligga kvar. för snabba förändringar är inte bra. MVH Lasse

Fosfaten är inte "farlig" hög om du inte har en massa stenkoraller. Jobba försiktigt ner fosfaten med vattenbyten - jag skulle inte använda fosfatbortagare i detta läge. Du får andra problem i en nystart om du nollar fosfaten. Nu menar jag inte att du skall rycka bort fosfatstrumpan direkt - låt den sitta i men få ingen panik. Har du något ytavsug på ditt RSM. skulle tippa på att du inte har det och att det är den goda (för snäckorna alltså) hinnan av organiskt material i ytan som sniglarna är ute efter. dessutom - var i ett nystartat akvarium får du bäst tillväxt - jo där ljuset har högst intensitet. Kjelle besvarade nog din fråga redan i första inlägget. Fosfat "rallyt" går fort i nybörjartrådarna men än en gång - fosfat är inte giftigt - men för höga halter missgynnar kalcifieringen av hårdkoraller. Att säga att hög fosfat ger mer algtillväxt än låg fosfat är en sanning med modifikation. Jag har haft kar med 0-75 - 1 mg fosfat i vattnet - totalt algfria och kar med 0,05 i fosfat - totalt igenvuxna med alger. I en nystart är det viktigt att få in betare väldigt fort så det tar hand om algerna innan de har fåt fotfäste. De flesta alger fördubblar sin biomassa på några dagar och om de får fotfäste så får man stapla betarna på varandra i karet för att få bort algerna Det är ingen nackdel med en fosfat runt 0,1 - 0,2 i ett nystartat kar om det finns betare. Vill man sedan introducera stenkoraller så drar man ner på fosfatet. Om man redan från starten vet att man tänker köra med stenkoraller i mängd direkt så skall man göra annorlunda - då kan det (skriver kan) vara viktigare med låg fosfat redan från början - men då kommer den elaka cyanon lätt...... MVH Lasse - Också Skövdebo i förskingringen

Du skall inte tro på allt vad du läser UV brukar räknas under 400 nm (UV-A) i normala sammanhang. 420 - 430 är violett även kallas actinic. RB är en flytande beteckning som först Cree använde och blev väldigt kända för. sedan kom det ut många "RB" på marknaden. det som skiljer AC-RC från andra just nu är att han sätter ut våglängderna (eller K för vita) - inte bara "handelsnamnen". Ursprungliga RB - Cree:s - våglängdsområde kan du se här under. RB är längst till vänster. Där ser du att toppen ligger på ca 460 nm och vid 420 nm är det bara ca 25 % av den intensitet som den ger vid 460 - eg fotonerna är 75 % färre ungefär. Det området som jag tror är viktigast är 420 - 455, därför bör man koncentrera sig på dessa våglängder. Det jag ville säga är att för att få lika mycket ljus vid 420 nm som du får från cree RB så räcker det med 1/4 så många watt (tja ungefär det är en dålig parameter men tyvärr den mest användbara just nu) Detta betyder att man måste vara försiktig om man byter från cree RB till de här våglängderna under 460 nm. Det går inte att använda erfarenheterna från Cree:s RB för att bestämma styrkan i denna konstruktion. Använder man dessutom 455, 445, 430 samt 420 så måste du tänka på att intensiteten vid 420 nm blir betydligt högre än bara dess egen intensitet eftersom de andra tre bidrar också. Och givetvis tvärtom om du tittar till intensiteten vid 455 nm. Detta är orsaken till 20 st 455, 20 st 445, 10 st 430 och 10 st 420 i drömchippet. Om jag skall ta fram den våglängd jag tror är viktigast så är dett 445 nm. Den och 430 är de som får högst sammanlagd intensitet med drömchippets konstruktion. Men tillbaka till att vara försiktig vid start om man laborerar med dessa våglängder. Jag vill understryka än en gång - var försiktig - börja vid en låg dos - öka sakta under någon månad. Om du sedan tittar på denna graf Databladen är tagna från cree eftersom jag inte har tillgång till spektra för de vita från RC just nu - det kommer. Här kan du se en topp vid ca 455 (vilket innebär att det är den blåa LED som är övertäckt med fosfor för att få det vita ljuset) men om du ser ytan på diagrammen så ligger de mesta kvantiteten av ljuset på andra våglängder. Det är starkare blå topp ju högre K. Nu skiljer sig fosforblandningarna från varandra så någon direkt överföring till AC-RC:s hög Kelvin chip går inte att göra men det blåa är inte mindre förekommande där. MVH Lasse

Det sk Drömchippet är koncentrerat på dessa blåa våglängder 10 st 420, 10 st 430, 20 st 445 och 20 st 455. Detta är inte för usteendet bara - samtliga dessa våglängder är "spot on" för de flesta klorofyller eller klorofylliknande ämnen hos koraller. Du bör ha med dessa men vara mycket fösiktig vid introduktion eftersom du lägger 100 procent kraft i de våglängdsområdena där exempelvis Cree RB endast lägger kanske 25 % eller mindre! MVH Lasse

Ursäkta en yngling - det är något som inte stämmer i hypotesen. Om produkten innehåller fosfor och kväve som hängslen bör det inte bygga upp vid normal dosering också? Överdoseringen bör ju leda till en övepopulation av bakterier före en ökning av halterna. Felkälla kan dock vara att något slagit ut dina bakterier eller att medlet inte innehållit tillräckligt med kolkälla. Kör du med ozon? MVH Lasse

Syre MVH Lasse

Behöver du åberopa F-n själv Wiking (ni skall se dem i vår stora hajtank......) MVH Lasse

Det är nog det bästa tipset - skaffa något som stör den, alternativt blanda till lite nytt vatten och sug ut slemalgerna varje dag på kvällen och fyll på med nytt vatten. Lite nitrat skadar nog inte heller. Normalt tar man chilesalpeter eller vanligt salpeter (finns i kryddhyllan). Man kan blanda 40 gram till 460 gr vatten. 1 ml av detta höjer sedan 100 l 0,5 ppm ungefär. men i ditt fall i starten kan du ta en knivsudd varje dag i 5 dagar men sug ut och stör algerna samtidigt. MVH Lasse

Osså tar han med alla eremiter på köpet. MVH Lasse