Lasse

Min erfarenhet är tvärtom Stigs - förutsatt att du rengör och kallibrerar elektroderna. du kan inte lita p 7,95 exakt men du vet att du ligger någonstans runt 7,9 och 8. skall också sägas att jag förutsätter att du använder en pH mätare som går att tvåpunktskallibrera. Har du en sådan och den är nykallibrerad så skall du nog se värdet som verkligt. Kolla med en dropptest om du är osäker. MVH Lasse

Intressant med den gröna acroporan som växer på bredden - kan du ha råkat ut för vad sötvattensakvarister gör när de ökar upp belysningen ordentligt - växter som man är van vid är långa och smala blir plötsligen kraftiga och korta, nästan som en "marktäckande" växt. Ljuset är tillräckligt - de behöver inte sträva uppåt för att få tillräcklig intensitet utan de kan växa mer naturligt. Jag har sett foto från samma pöl i Amazonas på samma växt under olika belysningsperioder under året. Stängelväxten under den ljusfattiga tiden och bottentäckande matta under den ljusrika perioden. Jag råkade ut för detta i mitt RSM med Xenia och andra mjukkoraller. Min första uppsättning LED var lite för svag och det blå låg runt 455 nm. xenian växte bra på medelnivå - långa och ståtliga. Jag bytte - la in 405, 420, 445 0ch 455 nm samt Cree XM-L (cool white 6500 - 8000 K) tyckte tillväxten blev mindre till en början och förstod inte alls - det var 700 PAR över Xeniabeståndet fläckvis! Efter ett tag såg jag vad som hände - en mycket kraftig mattbildande Xenia började ta form även ända ner mot botten. Till din uppsättning - Kanske skulle jag infoga 420 och 430 nm också - AC-RC har 20 wattare i dessa våglängder (ger en bra fluorescens också) En annan fundering gäller acroporor. De koraller jag sett i naturen växa till och med ovan vattenytan (vid ebb) är acropora. det här tyder på att de åtminstone inte är känsliga för röda vågländer. De kan ju till och med ha behov av röda våglängder - på deras djup är de röda ej bortfiltrerade. Kanske dags för ett experiment MVH Lasse Kunde vara trevligt om det gick att koncentrera diskussionen kring lyset och bortse från andra faktorer (förutsätta att de är optimala)

Är lukten lik ruttna ägg eller den du har om du rengör ett vattenlås? Du har inte en fisk som hoppat ut och ligger mellan väggen och akvariet. Känner du något om du luktar över akvariet med huven öppen? Blir lukten mindre när du stänger huven? MVH Lasse

Stig - en omsättning på 1 gång i timmen är alldeles för lite för ett etablerat kar om ett angrepp skulle uppstå och att UV-C skall vara något annat än en leksak. Du vet ju att jag alltid hävdat att de styrkor som säljs för akvariebruk är mer eller mindre skämtsamma - för att inte gå in på vilken teknik de använder. @Hagbard: Frågeställning från trådskaparen var . Där står inget om biologin - därför besvarade jag inte den frågan. Men du har rätt i biologin och just på grund av de olika "vitaprick organismernas" biologi (det finns fler än irritans) har alltid min åsikt varit att UV-C är ganska meninglöst i ett akvarium eftersom parasiten måste upp till kammaren för att avrättas och att den är frismmande endast en kort tid. Undantag kan då vara där man har en så kraftig UV-C att man kan ha en hög omsättning av vatten. Säg att akvariet är på 100 liter - parasiterna är frismmande under - låt oss säga 15 minuter - en kort tid. Chansen att det vattenpaket som parasiterna uppehåller sig i skall pasera strålningskammaren är ju betydligt högre om man typ har 1000 liter i timmen genom strålningskammaren (fortfarande dödlig dos). Varje vattenpaket kommer då att passera strålningskammaren 10 gånger på en timme mot 1 gång per timme med en genomströmning på 100 liter i timmen. Ett starkare UV-C tillåter snabbare omsättning och det är just det som är vitsen. Inte att parasiten får en mer "dödande" dos. Med döden föreligger det faktum att den är digital - ettera är du död eller så ät du inte död du kan inte vara mer eller mindre död. Tyvärr brukar det bli etter värre när man bara "skadar" parasiten. Min åsikt om hur man bekämpar olika sjukdommar och vita prick i synnerhet i ett revakvarie är att använda ozon - det är aktivt där parasiten finns - när den finns. UV-C tycker jag är verkninglös när ett angrepp redan har skett och parasiten etablerat sig. I förebyggande användning kan den däremot spela en roll och - om man har ett system med olika kar - hindra spridning mellan olika akvarier är tekniken viktig. Men då i betydligt starkare utförande än vad som är vanligt (tillåter bättre omsättningshastighet) Tror du nu att jag har fått nya kunskaper på grund av din eminenta kunskap om irritans biologi så kan du söka lite på vita prick och bekämpningsmetoder här på forumet. Titta på hinkmetoden exempelvis (bygger helt på parasitens biologi). MVH Lasse

Läs av pH precis innan akvariet släcks och precis innan det tänds och jämför. KH och pH har inte det stenhårda samband i salt som det har i sött. Mest beroende på att bikarbonat blir pH sänkande i pH över 8,1-8,3 MVH Lasse

Du förstår ändå inte Magnus. Om parasiten dödas beror på om parasiten uppehåller sig i strålningskammaren samt om dos/uppehållstid är tillräklig för att döda. 1) uppehåller sig i strålningskammaren. Med dubbel så hög genomströmning per timme så är givetvis chansen (statistiska chansen) dubbel så hög att parasiten uppehåller sig i kammaren 2) Dosen beror på intensiteten - 25 watt har ca 2 - 2,5 gånger högre intensitet än 9 watt - innebär (inom vissa gränser) att belysningstiden kan halveras (flödet fördubblas) för dödlig effekt Detta innebär att 25 watt minst fördubblar chansen att döda parasiten jämfört med 9 watt genom att man kan öka genomströmningen och det är inte att elda för kråkorna enligt mitt sätt och se saker och ting Sedan skall man suga sitt vatten från botten och så - det är riktigare men huvudsaken är att man med ett kraftigare aggregat kan öka genomströmningen och därmed möjligheten att döda organismerna. Ett kommersiellt aggregat som jag arbetat med och avsett för en genomströmning av ca 1300 liter i timmen är på 6*55 W = 330 W - för salt rekommenderar dom då en volym på 2000 liter till akvariet. Genomströmning 25 liter per watt. 9 watt kan man då köra 175 liter i timmen (akvariet 57 l) - 3 gånger per timma i genomströmning. 25 watt kan man då köra 625 liter i timmen -> genomströmning 10 gånger i timmen. Man tredubblar alltså chansen för att en parasit skall uppehålla sig i kammaren och dödas - det var värdefulla kråkor det... MVH Lasse

jodå Laggeman men jag ville bara förklara att det var minst två varianter - det är antagligen ett otal. Det med gula bröstfenor kan ju vara könstecken också eftersom Petnyms yellow-belly har det också och det fenomenet verkar finnas hos både den vanliga och YB. Har tittat igenom googles bildsök - det verkar vara en stor variation på just bröstfenorna. MVH Lasse

Det finns minst två varianter - ingen är "fusk variant" utan är från olika populationer som inte blandas i naturen. En variant har helt gul buk och finns utanför Östafrika. MVH Lasse

Ser väl inte så pjåkigt ut Nicola. Låt det va nu och låt det stå så skall du snart se att du får lusten tillbaka. Med risk att få zeofolket över mig - låt det vara en stund och sänk dina ambitioner en smula. MVH Lasse

Nej men jag hade för mig att han hade copepods också. Emellertid sättet att odla dem är den samma (se här) så en del behöver du nog från dem. Men skall du försöka att ha en mandarin så är det enklare att leta efter någon som redan äter död vuxen artemia, mysis eller annan fryst mat. Eller varför inte odla upp artemia i storlek. Kravet på levande föda för mandariner är ofta ganska överdrivet - med den variation av djuprfyst foder som finns idag så får man igång de flesta motsträviga mandariner. ett foder som många inte vågar att använda är frysta röda mygg som kan vara utmärkt för att få igång kinkiga fjärilar eller frysta svarta mygg som faktiskt har fått igång några mandariner för mig. MVH Lasse

Varför gå över ån för vatten? http://www.mikromarine.se/ MVH Lasse

Om man skall ta hänsyn till vad som kan lösas ut från keramikkrukan så är det nog så att det löses ut MER i sötvatten än i saltvatten pga av lägre jonstyrka hos normalt sötvatten. Dessa krukor används också ofta i väldigt jonsvaga (mjuka) sötvattensmiljöer vilket ytterligare ökar lösligheten. Om man tittar på giftigheten av olika ämnen så kommer pH in. PH påverkar giftigheten bland annat av ämnen som aluminium och koppar. Lågt pH (mellan ca 5,5 -6) gör aluminium höggiftigt medans pH kring 8 gör det ganska ogiftigt. Det finns ett område kring 8,3 till 8,6 som också anses ge giftiga former under vissa omständigheter. Högt pH och hög hårdhet (saltvatten i princip oändligt hårt) fäller oftast snabbt ut de giftiga formerna i ogiftiga former. Koppar löses också sämre i högt pH och hårdhet, Tillbaks till huvudfrågan - stoppa i eller inte. Den är inte så lätt att besvara. Vi gör ju inte samma nogranna bedömning eller varningar med så kallade normala material - sten - LS - sand eller annat. De kan också vara giftiga eller släppa grejer. Dedt är väl inte farligt - de finns ju i de normala omgivningarna. Javisst men det kan ju vara vattengenomströmningen och vattenutbytet som gör dem "ogiftiga" i naturen. De kan vara giftiga i den slutna miljö som ett akvarie erbjuder. Var och en måste själv göra bedömningar av vad som funkar och inte funkar i våra små rev. MVH Lasse

Alternativ här MVH Lasse

De liknar ju mina frökenfiskar, Laggeman Mina är eventuellt Amblyglyphidodon ternatensis MVH Lasse

Snyggt Peter MVH Lasse

Jag vet inte vart uppgtifterna i din tabell kommer ifrån men rent erfarehetsmässigt så krävs betydligt mindre dos för alger. Sedan kommer du med normala akvarie UV-C aldrig att elda för kråkorna eftersom större styrka -> högre genomströmning. Högre genomströmning -> samma vattenpaket i strålningskammaren oftare -> större chans att döda en organism. UV-C är bara verksamt i strålningskammaren - befinner sig inte den utvalda organismen där - inget dödande. Har du ett 50 liters akvarium - UV-C tillåter 800 liter i timmen vilket innebär att rent teoretiskt blir det 16 gånger i timmen som det vattenpaketer bestrålas, vid 400 liter i timmen (lägre effekt men lilte längre uppehållstid för dödande nivå) så har du chansen bara 8 gånger. MVH Lasse

Du kan inte jämföra styrka i sött kontra styrka i salt vatten. Ofta använder man UV-C i dammar bara för en sak - bekämpa alger. Algsporer är betydligt lättare att avdöda så det är ofta betydligt svagare rör. Sedan förekommer det mycket leksaker inom både den söta och salta värden. Om UV-C skall vara verkningsfullt för parsitbekämpning så är det en fördel om så mycket vatten som möjligt behandlas per tidsenhet. Du skall följa rådet om flöde även om du har ett lite akvarie. Om tillvrkaren säger 800 liter i timmen igenom ett 25 watt - kör det. Det ger dig en större chans att du verkligen tar död på parasiterna. MVH Lasse

Jag har för mig att det skall finnas omvända "senilbrytare" - hör med elfackhandeln. MVH Lasse

Det kommer med tropiska arter i bland via LS. Rent teoretiskt är de nog inte svårare än våra inhemska men vi har ju också med andra djur som kan tänkas äta havstulpaner. Att tänka på när det gäller havstulpaner är att de fäster sig där det kan förekomma mycket mat, dvs där det är en kraftig ström. Kraftig ström är det ofta i ledningar och pumpar. Större offentliga akvarier har då och då fått problem med både havstulpaner och mussellarver som settlar i rörsystemen. Man kanske inte skall optimera för havstulpaner. MVH Lasse

Varför är glas bra i botten - jo inget faller mellan och det är lätt att göra rent - bästa alternativet Varför är fin sand/korallsand det näst bästa (i AFFÄRSAKVARIER) Blir kompakt - inget faller mellan lätt att rengöra och uppfyller mycket av djurskyddsmyndigheternas krav. Dessutom - i och med att det blir kompakt så är det lätt att fånga fisk och det blir lite stress. Korall och annat är olämpligt eftersom det bildar många "skitfällor", svårt att rengöra och stressar fisken vid uppfångadet MVH Lasse

Kan upplysa dig om att det du tror är fullständigt felaktigt. Orsaken till att man har sandlösa kar är att sand - och då speciellt korallsand - har den otrevliga förmågan att ta bort verkan av diverse mediciner, bland annat kopparbaserade. Sedan har man fisken ganska kort tid i akvariet och ibland behövs karet steriliseras. svårt om det innehåller inredning. Sedan har nog Krister så stor erfarenhet att han vet att gravitationen är den samma i salt som söt men att salt har mer "lyftkraft" Sedan håller jag fullständigt med honom om att fin sand är perfekt för affärsbruk eftersom den bli kompaktare och primär skit samlas på ytan av sanden och kan sugas bort snabbt och effektivitet. Oavsett om vi pratar om salt eller sött. Affärsakvarier har speciella krav och eftersom man inte får ha "sandlösa" akvarium (som av hygieniska och behandlingsmässiga skäl är att föredra) - då våra myndigheter anser att det av djuretiska skäl skall vara en bottenbeläggning hos all fisk - så är det att föredra ett bottenmatrial som kan packas så tätt att det är lätt att rengöra. Jag vet inte om du har så stor erfarenhet att rengöra och underhålla 300 akvarier (söta som salta) per dag att du kan tävla med Krister och andras erfarenheter från affärsakvarier I ett hemakvarium finns andra krav - där skall bottenmaterialet vara så aktivt som möjligt och då vill man han mer grus för att behålla skiten i systemet och få biologiskt aktiva bottnar som bland annat kan blockera näringsämnen. Sedan har du fel i tidigare inlägg om DSB - en riktig DSB består av olika sandstorlekar där man använder den finaste längs ner för att kunna skapa de syrefria områden man behöver för nitrifikation. den är så kompakt att det blir lite syre som tränger ner men en kraftig bakteritillväxt (om organiskt kol finns) som i stället för syre använder nitrat i citronsyracykeln. Så länge det finns nitrat i de syrefria skikten så uppkommer ingen "ruttna ägg doft". det är först när nitraten tar slut så att bakterierna går över till att använda sulfat i nämda cykel - restprodukt svavelväte -> ruttna ägg doft. MVH Lasse

Sök på "Frogfish", det liknar en sådan i alla fall. MVH Lasse

Även om en glaserad glaserad yta består av tungmetaller så är just ordet som är nyckeln. Man glaserar för att leran inte skall lösa upp sig i vatten och ytan blir mer eller mindre inert (olöslig - påverkar inte) Jämför vissa färger (epoxi som ett exempel) som är giftiga innan de härdat för att sedan bli ogiftiga. Sedan tror jag att det är lite av en myt att saltvatten löser mer ämnen än sötvatten - den typ av vatten som löser mest ämnen är RO-vatten på grund av sin jonsvaghet. Däremot får saltvatten vissa metaller att rosta mer eftersom kloret i kloriderna kan bilda saltsyra under vissa betingelser. De flesta metalljoner (och andra joner) som finns i saltvatten kommer från ämnen som löst upp i sötvatten (plus en del som spys ut via "skorstenar" på havsbotten). Att de koncentrerats beror mycket på att avdunstningen bildar nytt sötvatten som regnar ner över mark och i sin tur löser upp mer ämnen på sin väg ner till haven. Malakvarier (för odling) brukar vara extremt jonsvaga ("mjukt" vatten) och rätt så sura (pH<7) så en sak som används där under en massa år skulle jag inte vara så rädd för att placera i ett saltvattenskar faktiskt. MVH Lasse

När man har slagsmål och behöver flytta någon individ så är det klokt att flytta den som dominerar. Den som fått stryk och blivit jagad är oftast så illa medtagen att den kan bli väldigt dålig vid flytt. Genom att ta bort "mobbaren" så får den andra möjlighet att vänja sig in i karet, hitta flyktvägar och gömslen - speciellt viktig vid nyintroduktion. MVH Lasse

Grattis MVH Lasse