Lasse

Jag återkommer senare när jag vet mer om specifikationer och eventuella driverlösningar. Fördelen med 100 watts i detta fall är väl att man får mer ljus per yta vid användning av samma typ av lins. Det är ca 2 gånger mer fotoner som lämnar ett sådant chip. Det kan också vara så att man med en 100 wattare och 90 gradig lins får samma ljus per ytenhet som man får med ett 50 watt och 60 gradig lins men den belysta ytan blir större. MVH Lasse

Jag undrar om det är en parasit. Det är precis samma fläck den studsar emot hela tiden. När de har parasiter så brukar de simma och klia sig lite här och var. Jag känner inte till denna fisks lekbeteende men jag tycker du har någon typ av samspel mellan den som inte idkar sandstudsning och den andre. MVH Lasse

Eftersom mitt fall är känt har jag blivit kontaktad av många personer som haft känningar av sådana här hanteringar. I alla fall har de mått dåligt innan de vetat om det här och kontaktat mig efter ha läst eller att kompisar har sagt till dem. Det här är farligt och ingen gynnas av att man försöker släta över det och tala om placebo. Man skall ta det försiktigt och undvika knappar om är orolig. Nu är det inte samma typ av gift hos koraller som hos getingar så du behöver nog inte vara rädd för allergiska reaktioner bara för du inte tål getingstick. Det att giftet är luftburet innebär inte automatiskt att det kommer upp i luften när knapparna sitter där på sin sten och har det bra. Risken finns när de tas upp och behandlas. i vårt fall så hanterade vi ca 300 kg sten - fullväxta med knappar i ett slutet utrymme så koncentrationen blev hög med stor sannolikhet. Tror inte du kan få en farlig koncentration i luften beroende på några stenar som innehåller knappar. Din försiktighetsåtgärder är bra, hanterar du knappar ha då också glasögon - det har Stig numera - det vet jag MVH Lasse PS - Viss Cyano är inte att leka med heller. Det är inte bara Wiking som blivit drabbad där. Denna var det

Nej inte än och min kommentar om att lura Janne till ett nytt kort vara bara lite "teasing" Jag vet inte om det går att göra ens. Man vill inkludera 420 nm i detta chip (vilket jag tycker är bra och en av styrkorna med det) 420 nm LED är dyra det vet jag. Jag frågade intiativtagaren (ronreef) men han hade ingen indikation än. Men följ tråden på RC. Han samlar in åsikter på konfiguration och AC-RC eftersöker vad som i verkligheten kan göras. När allt är klart så kommer han försöka göra ett gruppköp. Det behövs ett köp av cirka 50 chip. Jag är övertygad om att om vi lyckas med att få ett sådant här chip tillverkat så är det ett genombrott som heter duga vad gäller korallbelysning. Man kommer att täcka hela det blåa våglängdsområdet av betydelse för fotosyntesen och får även med vitt i höga Kelvintal. MVH Lasse

Som ett resultat av Maglofsters tråd Minimalistic multichip DIY LED build på reefcentral har en kille nu tagit fram ett förslag på multichip som innehåller 20 x 445nm, 20 x 455nm, 20 x 420nm, 20 x 10000K och 20 x 15000K. Var och en av dessa 5 grupper skall kunna drivas och styras inviduellt. Det blir ett chip som förenar det bästa med multichip och 3 watts lösningar. Den tillverkare som han har kontakt med vill dock ha en beställning på 50 stycken för att ta fram en sådan här lösning och man försöker nu göra ett gruppköp. Titta här på detta inlägg (post 1611) och de följande. Nu tar bara Janne fram ett kort med 5 kanaler som ger 700 mA och klarar 30 - 36 V så har vi en perfekt lösning för de flesta akvarier . Jag tror att om man lyckas få fram detta chip så är succén given. MVH Lasse

Om du byter 40 liter i veckan men nitraten ligger kvar så skulle jag nog säga att din mätutrustning visar fel. MVH Lasse

När Cyanon lägger sig så brukar det vara ett tecken på väldig låg nitrathalt. MVH Lasse

Många senare byggen - ja - men jag tror att de allra flesta har stand pipe lösningar fortfarande och då är det luft med i spelet. MVH Lasse

Tyvärr är det vattnet oftast blandat med åtskilliga liter luft vilket exempelvis gör det helt omöjligt att använda det i ett UV-C. Ett undantag finns och det är om man har ett flerrörsystem med hävert på det ena röret - då skulle det gå att använda vattnet från häverten eftersom det är luftfritt.MVH Lasse

Jag är väl inte den som brukar gå mellan olika hobbys precis - det blev väl en så där 30 - 32 år med sötvatten innan jag på allvar började med salt Men det är ju klart att du skall testa! Precis som Christoffer säger så tycker jag att du skall börja med ett mindre och gärna begagnat. Titta på köp och sälj här på guiden - det brukar alltid dyka upp bra erbjudande. Gör som Tony föreslår och läs olika "start" trådar här på forumet. Och det är en stor skillnad just med det liv runt omkring fisken som man får med på köpet. MVH Lasse

Jag har haft kraftiga svängningar på mitt pH mellan natt och dag. Den senaste månaden har jag gått tillbaka till att köra på samma sätt som jag gjorde innan. Jag blandar en tre - fyra matskedar kalciumhydroxid i min 25 liters dunk för påfyllning. Sedan låter jag påfyllningen gå på natten. Nu använder jag en GHL så jag styr påfyllningen både på pH och tid samt att jag tillåter att pH sjunker 0,2 enheter under natten. Nu ligger ph mellan 8,1 och 8,3. Kör ingen balling nu men VÄS. MVH Lasse

Dra ur kontakten och se hur det ser ut (felsöker) MVH Lasse

Vilken alg menar du - den gröna spagettialgen eller den som ser ut som en kalkalg. sitter den löst eller hårt? MVH Lasse

Om tanken är 75 cm djup så behöver du kraftigare LED än de du kan få från Aquastyle. Vill du hålla dig till "en LED:s chip" så bör du titta på Cree XL-M och massor av royal blue till dem. Kan du tänka dig multichip så finns en säljare på E-bay som heter AC-RC. Oavsett vad du väljer så behövs det nog linser. Sedan är det så att när du väl fått fisk i karet så vill du ha koraller och anemoner. Skall du bygga en LED ramp - gör det ordentligt från början - man luras lite av billiga lösningar. MVH Lasse

Vänd på din timer i ditt uttag, dvs så att det stift som sitter till höger i ditt vägguttag kommer sitta till vänster i stället. Slutar problemet då så har Lagge rätt. Fortsätter det att lysa så har du troligtvis induktion från pumpar och annat. MVH Lasse

Kör på, du får snart nya alger MVH Lasse

Du bör inte använda någon av de där drivrarna till dina power LED. Stor risk att du bränner dem. En LED är en diod vilket innebär att förhållandet mellan spänning, ström och motstånd inte är linjärt. En mycket liten ändring i spänningen medför en stor ändring i strömmen. Det är därför som man till Power LED nästan uteslutande använder aggregat som ger en konstant ström och sedan får volten variera som den vill. Det är också väldigt svårt att få en power LED att ge en så svagt ljus att det är användbart som månljus. vill du ha ett månljus - använd normala lågeffekt LED - sådana som satt i från början. MVH Lasse

Ta hem din kemikalie om du så vill men jag skulle inte använda denna i detta läge utan avvakta tills jag sett om Sixlinern gör sitt jobb. speciellt inte eftersom du har tagit hem nya och därmed redan stressade koraller. MVH Lasse

Skaffa en sixliner först innan du tar till flatworm exit - har rapporterats en del dåliga erfarenheter där vad jag minns. MVH Lasse

Nyhetstorkan i lokala medier under sommaren är välkänd och något skall väl sommarpratikanten göra Grattis MVH Lasse

Samma som 10 wattarna - AC-RC:s version av 20 watt är i princip en 10 wattare men där varje individuell LED kan köras upp mot 2,5 watt MVH Lasse

Jag tycker du skall ta och titta på AC-RC:s 20 watts chipp på 445, 420 och 405 nm om du är ute efter flourecens. Om du förser dem med linser så får du ett bra tryck men om du bara är ute efter flourecensen så kör du dem utan linser bakom huvudbelysningen. 420 och 405 är inte billiga men funkar bra. 445 kostar 18 dollar tror jag. Kör den i kluster 3 och 3 med ca 40 - 50 cm mellan klustren så kommer du få en mycket bra flourecens tror jag. MVH Lasse

0.0 på en Hanna kan vara vad som helst. Det var inte mätmetoden som diskuterades utan om det var möjligt att fosfatbegränsa tillväxten i ett akvarium. För tillväxt så måste koralldjuret få tag på fosfor - ettdera genom zooxantellernas fotosyntes eller via matintag. Om man inte matar utan litar mer på fotosyntesen så - ja då går det att fosfatbegränsa koralltillväxten i ett akvarium. Med de tekniker som idag finns tillgängliga så är det fullt möjligt att nolla den lösta fosfaten. Ser man de tecken som Stig nämner så bör man åtminstone överväga om så kan vara fallet. MVH Lasse

Vilken grundläggande biologibok som helst - avd fotosyntes. Vill du frångå fotosyntesen så måste du mata dina koraller på samma sätt som man får göra med de sorter som inte har zooxanteller. MVH Lasse

Det har faktiskt aldrig gått att bifoga bilder som fil i PM funktionen. Programmet verkar inte vara konstruerat på det sättet. MVH Lasse