Lasse

Jag hade en flaska med riktigt destilerat vatten stående framme under en sommar - den var grön på insidan efter några månader. Livet finner sin väg.... MVH Lasse

Jag skulle satsa på att suga varje dag. Se så här: En alg/bakteriecell förökar/delar sig varje timma. Efter 1 timmar finns det 2 celler, efter 2 timmar finns det 4 celler, efter 3 timmar så finns det 8 celler, efter 4 timmar finns det 16 celler, efter 5 timmar finns det 32 celler, efter 6 timmar finns det 64 celler, efter 7 timmar fins det 128 celler ...... efter 24 timmar finns det 16 777 216 celler. ju större biomassa - desto större tillväxt. Minska biomassan så mycket som möjligt så ofta som möjligt så ger du "snällare" organismer en möjlighet att växa till och etablera sig. MVH Lasse Hade du lika mycket problem när du låg högre i nitrat?

Jo - min åsikt också - i alla fall för ett hemmaakvarium men jag försöker för en gångs skull hålla mig till ämnet MVH Lasse

Ditt värde är bra om det är rätt. Det finns alltid fosfor och kväve att få tag på i ett kar om fel alger/bakterier får fotfäste. Jag är 99 % säker på att ditt problem inte beror på ditt ersättningsvatten. Vägen att gå är suga upp och störa alg/bakteriemattorna så mycket som möjligt. Om du har 0 i nitrat så skulle jag personligen välja att lägga i ca 2 - 3 ppm per dag under en fjortondagsperiod. MVH Lasse

Här brukar det också vara öppet (om vi är hemma) 2 mil norr om Götet. Skicka ett PM före bara. MVH Lasse

Du ville ju inte ta upp frågan om UV:ets vara eller inte vara så jag har inte berört detta. Det fall som Stig beskriver är kar utan sand. Eftersom UV-C:et bara normalt är aktivt när parasiten/den skadliga organismen passerar bestrålningskammaren så är både styrkan och passeringstiden intressant. Styrkan - pga den skall slå ihjäl parasiten, passeringstiden - pga av att bestrålningstiden måste tillåta att organismen slås ihjäl. Eftersom UV-C strålningen minskas snabbt i vattnet så är "tjockleken" på vattnet också av betydelse, dvs avståndet mellan röret och väggen i strålningskammaren. Partiklar i vattnet spelar också roll - de diffuserar strålningen. Vattnet skall alltså vara rent - man brukar säga att partiklar över 5 my skall undvikas. Man bör som Stig också säger hämta det "smutsiga" vattnet där parasiterna frisläpps för att öka chansen Sammanfattning: Tillräcklig styrka i aktuellt våglängdsområde, tillräcklig lång uppehållstid, inte för "tjock" vattenfilm, det skall vara rent samt hämtas från bottenområdet. Tillräcklig styrka - Ja i alla fall inte under 39 W i ditt fall. Inte längre användningstid än ett år på ett rör. Gör rent kvartsglaset med jämna mellanrum - få bort kalkavlagringar. Uppehållstid/vart vattnet tas ifrån - håll dig till det lägre intervallet som tillverkaren säger. I ditt fall med ett 1000 liters kar så skulle jag överväga att använda 2 st 39 watts UV - ettdera parallellkopplade (ej seriekopplade - onödigt att döda dem två gånger ) eller i två separata looper. Jag personligen hade övervägt två separata looper och hämta vattnet bakom stenen, vid botten och från varje halvdel av akvariet. Val av UV-C: Välj något från en etablerad firma/ något som fått bra recensioner. Var medveten om att alla av plast går sönder förr eller senare - det finns ingen UV-C säker plast. TMC säger en livstid på ca 10 år med sin plast som är en tjock vit PVC plast. Jag har nämt TMC flera gånger - inte för att jag tycker de är bäst utanför att jag har erfarenheter från deras professionella system. System jag inte provat kan jag inte ha något annat än en allmän åsikt om. Kör 7/24 - inte bara vid behov - då är skadan redan skedd nämligen. Partikelfritt vatten: Eftersom man bör hämta vatten från punkter med dålig genomströmning kan det vara aktuellt med att filtrera vattnet innan det bestrålas. Måste avgöras från fall till fall. Konstruktion: Jag säger inte att det som har en "skruvad" konstruktion är dåligt - för det vet jag inte. Jag gillar tanken med förlängd bestrålningstid men jag är inte säker utan att man får nackdelar som minskar genomträngligheten. Jag har aldrig hört talat om den konstruktionen hos professionella system, där vill man ofta tvärtom ha en rak sträcka före kammaren för att få en så jämn strömning som möjligt i kammaren. Jag har försökt ta upp alla fallgropar jag kan komma på men den slutliga lösningen blir alltid en kompromiss - det är bra men man får vara medveten om att det är en kompromiss. MVH Lasse @Greger - det är inte Chum som krånglar till det - utan som vanligt jag

Som ett exempel kan jag nämna ett system från TMC:s professionella serie. Vid ett totalt system av 3000 liter och en genomströmningshastighet av 13 000 liter i timmen används 6 parallella tuber på vardera 56 watt. Om man går efter deras dimensionering så behöver du minst ca 2 x 56 watt och en genomströmning på ca 3 - 4000 liter i timmen. De använder lågtryck och T-8:or MVH Lasse PS: Eftersom effekten av UV strålarna är beroende av en jämn laminär strömning så är jag inte säker på att lösningen med att vattnet virvlar run är den bästa. Turbulent vatten reflekterar strålningen mer effektivt och genomträgningen blir inte tillräcklig.

Nej - jag tror faktiskt att de flesta T5 faktiskt är av mellantryckstyp - t8:orna kan vara lågtryck. MVH Lasse

Det är så här - oavsett vad olika tillverkare säger om bredspektra UV-C - att det är en bestämd våglängd som har celldödande effek. Det är våglängden 253,7 nm och bara den. Får man en LED med den våglängdstoppen så sopar den grejen mattan, precis som Peter säger - med allt annat. Till dess får man använda den typ av UV-C rör som i dag finns men som producerar många andra våglängder än just 253,7 nm. Lågtrycks kvicksilver ger en kraftigt topp just vid denna våglängd men ger också en topp kring 180 nm. Kring denna våglängd producerar strålningen en del ozon från syrgasmolekylerna i luften och vatten. MVH Lasse

Det är olika tekniker för hur rören är uppbyggda och beroende på de tekniska lösningarna så får rören olika egenskaper. Men det är inget ovanligt att detta är okända storheter i akvariekretsar. MVH Lasse

UV-C är mer komplicerat än olika tillverkare. Det finns många varianter av UV-C rör, bland annat lågrtyck, mellantryck och högtryck samt amalgan eller kvicksilverbaserade. Tyvärr så uppger inte tillverkarna vilken teknik de använder. Mellantryck och högtryck har en för oss lite otäck egenskap i vissa läge - de kan faktiskt konvertera nitrat till nitrit. Själv skulle jag inte använda något annat än lågtryck och kvicksilverbaserat - amalganbaserat lågtryck kan också fungera. MVH Lasse

Jag har inte sett något på mina 14 sjöborrar MVH Lasse

De var hans bror vi pratade om. Annars kan jag bekräfta att även denna handlare behandlade sin bil som en Porsche (det verkar vara vanligt i Växjö/Gemlatrakten). Synen när vi rusade igenom en rådjursflock i 150 en natt vid 3 tiden (givetvis med fisk i bilen) sitter fortfarande kvar under ögonlocket. MVH Lasse

Stig - var det samma bror som när en kund sa att han läst i En Ding Ding Värld att forskarna nu kommit på att med hormoner stoppa tillväxt hos späckhuggare så de blir inte större än 20 cm svarade - jovisst - vi får in dem nästa vecka? MVH Lasse

Jo men det är ju OT när nån slutar att sparka på någon som redan ligger ner. Någon j-a ordning får det vara även i ett saltvattensforum! (nu får ni leta referenser) MVH Lasse

OT !!!!! MVH Lasse

Gammalt djungelordspråk - ändra aldrig på en fredag om du inte vill jobba under helgen..... MVH Lasse

För att inte tala om hur lätt det är att haka klackarna runt en stegpinne 3 meter upp i luften och böja sig fram och jobba - går bara i fotriktiga träskor av Al - inte de här moderna softisarna som nu finns. 13 flyttlådor innehållande 1 kilos gräskarpar i en gammal 245:a går också bra MVH Lasse

Tycker det ser ut som en copepod av något slag MVH Lasse

Skönt när folk har bägge benen på jorden..... MVH Lasse

Här, annars sök på constant current driver 10 W på Ebay MVH Lasse

Wikings häxbrygd går utmärkt att köra med doserpump - är inne på min andra halvliter nu:) MVH Lasse

Så har jag gjort utan problem MVH Lasse

Kan så vara men vad händer när lagringen är slut och när skall de lagra upp om man går efter koncentrationsteorin? Lagringsförmågan är nog snarare en följd av flerårigheten i våra vatten och chansen att få upp en växtmasa både för näringsupptag och fotosyntes i ett tidigt stadie innan de fintrådiga algerna ockuperar livsutrymme på vårarna.MVH Lasse

Börja med att använda tanken just som ett algfilter till det övriga systemet. Skitalgerna går inte automatiskt ner bara för att ni får låga näringsvärden, jo det gör de vid extremt låga värden men innan detta händer så har makroalgerna gått ner. Skitalgerna har en tusenfaldig större upptagningsyta genom trådformen och konkurerar därför som organism mycket bättre i låga mängder - gäller både för näring och kolkälla(koldioxid). Skitalgerna bekämpas nog bäst genom betare och att makroalgerna skuggar ner dem. Friska och starka makroalger har ingen påväxt. Friska och starka alger förutsätter också god tillgång på mikrogödning (spårämnen i korallkretsar) Eftersom makroalger av den typ ni har inte bygger upp kalkskelett så är inte fosfaten så kritisk i ett sådant kar. Snarare så är det kvävet som begränsar tillväxten i ett rent saltvatten i naturen. MVH Lasse