Lasse

Reef2reef är nog inte bästa källan för information vad gäller oxydatorer - det är en europeisk grej. Men det stämmer att det blir lite svagare med tiden men jag har lyckats tömma helt - så allt förbrukas inte. Du behöver inte betrakta H2O som giftigt miljöavfall - det kan gå direkt i avloppet - katalyseras direkt och resultatet - syrgas och vatten samt lite oxiderad skit - men spä ut det lite. Har du hög miljökänsla så blandar du det med lite kranvatten i en hink - efter ett par timmar är det bara vatten och en del mer syre i lägenheten. Kranvatten (läs klor) katalyserar direkt - späd aldrig med det. Tyvärr får jag nog säga att den totalfria parasit och bakteriekaret är det som är galenskapen. Du kommer få följder som du aldrig räknat med. se nu vad som händer i den rika världen - eftersom vårt immunsystem inte har något att jobba med så dödar det oss sakta med hjälp av astma och allergier. Sändes ett utmärkt program i går kväll om detta i kunskapskanalen. På R2R har jag haft en hård kamp mot många av reef squad (internt) om idiotin med att ösa ner mediciner när en vit fläck uppträder vid Vinga. Min uppfattning är att Oxydatorn är en bra metod att hålla nere infektionstrycket utan att utrota mikroorganismerna. Om du kombinerar med UVC - och om ditt UVC är av lågtryckstyp och kvicksilver/amalgam typ så får du inte 1 + 1 = 2 utan 1+1 = 3 - en förstärkt effekt. UVC:et katalyserar all H2O2 direkt och du får aktiva radikaler ut. Om det är bra för parasiter som har en stadie i sanden är jag dock inte säker på - där tror jag att det är bättre att det katalyseras sakta ute i karet - det är de aktiva syreradikalerna som tar parasiterna. MVH Lasse

Har inget att tillägga - jag kan gå i pension nu -mer än att jag vet flera tillfällen då akuta attacker inne i akvariet har bekämpats med hjälp av att höja upp takten på oxidatorn. Normalt kör jag med en ganska låg dos - Oxydator A i returfacket i sumpen och bara med ca 6 cm vatten över kulan. Den står där strömmen är som bäst för att motarbeta det låga vattenståndet. Jag har 6 - 9 % och två kartalysatorer till ca 320 liter vatten. Jag använder bara väteperoxid från Söchting eftersom det kan variera vilka stabilisatorer som används. Köper från tyskland - 12 % och blandar själv med RO vatten. Köper från https://www.aquaristikshop.com/en/ Mini oxydatorer är väldigt populär bland räkodlare i sötvatten så jag tror inte att peroxiden är så farlig. Det är ju aktiva syreradikaler som bildas och de flesta djur har verksamma motstånd mot dessa. Bland annat så har koraller detta för det är det största problemet som de får på grund av fotosyntesen. Parasiter och bakterier verkar ha ett mindre skydd. MVH Lasse

Du kan styra din ozontillsats med hjälp av profiluxen och redoxelektroden. Du bör dock kalibrera den för om du har över 400 mV nu så visar den nog fel. Efter kalibrering tar det någon dag innan den justerat sig. Om du har en aktiv parasitinfektion på gång så bör man nog gå upp i dos - fram till du känner lukt från skummaren. När du gör det - lägger du på en strumpa med aktivt kol över hålen i skummarhatten - det tar skadligt ozon ut till dig och familjen. Det är nystartat nu så du har väl inte så många koraller men tar du för mycket så skadar det annat också. Det verkar som de frisimmande parasiterna är känsligare för aktiva oxidanter än andra invånare i karet. Tanken är att ta ner antalet parasiter - sen fixar fiskarna resten själva. Börja nu med att kalibrera din redox - rapportera resultatet. Skall du köra hinkmetoden - räcker med att ta de angripna fiskarna - stör inte de friska. Om du har vanlig rumstemperatur - 21 - 23 grader - behövs ingen värmare i hinkarna - har du en luftpump - sköt cirkulationen med det i hinkarna. Jag brukar ta akvarievatten för bytet i hinkarna - tar överst och någon gång på eftermiddagen.. MVH Lasse

En Ny video MVH Lasse

Nu är det mina egna uppfattningar som kommer till tals och de brukar ju inte stämma helt med andras. Du har nu startat en cirkus som troligtvis inte kommer att sluta bra. Stressnivån på dina fiskar har ökat med många procent Vet inte vart uppgiften om att ozon inte skall fungera ute i akvariet kommer ifrån för det gör det - det är inte bara vattnet i skummaren som behandlas utan all den O3 som trycks ut i karet tar död på de frisimmande stadierna. Även väteperoxid fungerar. Jag kör personligen en Oxidator på sparlåga och som kan ökas om jag får problem, vilket jag inte fått ännu i alla fall. Om UVC:t kommer att fungera i dina karantänskar kan vara osäkert. Jag skulle - nu när de ändå är uppe - köra med hinkmetoden för de fiskar som visar prickar - 7 dar bör hjälpa. En hink per fisk, byt vatten varje dag, ha en liten cirkulationspump i, förvara dem mörkt, mata inte. Jag skulle satsa på en oxidator modell större - speciellt om du kör Kirurger inför omstarten MVH Lasse

Som rubriken säger - se bifogade annons MVH Lasse helgskötare annons.pdf

Min erfarenhet är att det många gånger är bäst att slänga i fisken utan koppning - även vi långa transporter. Men är det mycket ammonium i påsen så kan fiskens blod innehålla mycket ammonium. När då fisken slängs i ett nytt kar med pH upp mot 7,9 så kan detta ammonium inne i fisken omvandlas till ammoniak och döda fisken. Har varit med om detta när en provfisk som introducerades först dog medans kompisarna från samma påse fick gå via ett pH sänkt vatten. Det är inte pH som är det viktiga utan hur mycket av den utsöndrade ammoniumet som blir till ammoniak när pH höjs. Den metod som flest använder vi långa transporter är den som David talade om. Sänk pH:t i mottagnings karet med hjälp av koldioxid (eller som Kim gjorde) till under 7. Plocka fisken från påsarna direkt i det pH sänkta karet. Ta inte med något vatten. Eventuell någon temp anpassning före. Låt pH sakta gå upp i mottagningskaret. Lyft sedan över fisken om det behövs. En viktig sak som jag upptäckt hemma är att det ofta inte går bra om man direkt introducerar nykomlingarna i huvudkaret. Jag sätter därför alltid mina nykomlingar i mitt refugium för ca två veckor innan de lyfts in i huvudkaret. Resultatet av detta är att alla introduceringar numera går utan något bråk överhuvud taget. MVH Lasse

Gött MVH Lasse

Ni är väl varse att amerikanerna använde komma som tusentalsavgränsare och punkt som vårt komma? Triton boron håller då 26 000 mg/l. 1 ml innehåller då 26 mg. Ati boron innehåller 5 000 mg/l - 5 mg per ml. Om du doserar 51,09 ml av atis så doserar du 255 mg Enligt ATI skall du dosera 2*255 mg till dit akvarie Använder du Triton så blir det 255/26 = 9,823 ml per dag - du skall dosera knappt 10 ml av Triton per dag - precis som du säger i sista posten MVH Lasse

Tror inte det är kiselalger du har. Jag har ca 400 mikrogram per liter - inga kiselalger MVH Lasse

Det går att räkna ut koncentrationen med hjälp av deras rekomendationer Sincerely Lasse Silikon är lika med kisel

Du skall dosera 51,09 ml bor i två dagar - sen stopp Mangan 1,73 ml en gång! - sedan stopp jod 0,56 ml i två dagar - sedan stopp Vad var det som var 32,85 µg/l? MVH Lasse

Lite videor MVH Lasse

Triton testar inte osmosvattnet. ta det lugnt med Al värdet - mitt har varierat mellan 16 mikrogram och 0 vid olika tester. Högst jag haft är 179 - i starten precis Mitt Cu varierar mellan 12 och 0 mikrogram per liter Jag kör bara triton. Vet inte om det är bäst men eftersom jag ser dessa tester som trend tester så är det viktigt för mig att använda samma testare eftersom metoderna skiljer sig lite. MVH Lasse

Överväg om inte testen på dit RO vatten är felaktig. Det händer även med dessa tester att det blir fel. Svårt att se någon källa till AL i kranvattnet/RO vattnet Använder du AL baserad fosfatfällning? MVH Lasse

@stigigemla Jag har någon glasrosvariant som liknar den där - men mina är lite större än de knappar som det verkar vara. Om det är dem du tror - och som de liknar - jag då är det de jäkligaste varianterna MVH Lasse

Både jag och Stig doserar på natten - är inte det ett oromanskt sätt så säg Det andra var det ju Triton som började med och sedan listade bland annat du ut hur det var uppbyggt. Jag vet bara att jag med Tritons material inte kommer över 9.3 i karet även om jag doserar för mycket - vilket har hänt. Det andra du skriver om har jag inget att invända emot. MVH Lasse

Ibland? Det händer väl då och då bara för att ni skall vara vakna

Du blandar 40 gram natrium eller kaliumnitrat till 500 liter vatten. Skaka väl. 1 ml av denna lösning höjer NO3 nivån med 0,5 ppm/100 liter Har du 400 liter så skall du ta 8 ml för 1 ppm -> 24 ml till 3 ppm så det stämmer. Lägg du i 8 ml per dag i tre dagar. Om Red Sea Mature Kit - se mitt svar ovan din näst sista post MVH Lasse

Gör exakt det samma - har gjort så sedan jag började med Core 7 i januari. Har bara goda erfarenheter av detta oromanska sätt Häftigt att vi oberoende av varandra Stig har kommit till samma slutsats MVH Lasse

Du skall följa matinstruktionerna i min metod men det räcker med 1-2 frysta vuxna artemia per mattillfälle. Du behöver inte vara rädd att 4 eremiter svälter i ett nystartat kar på 25 liter med ljuset på. det fins godsaker i stenen och algerna växer snabbt. Jag brukar starta med minst 10 eremiter på ett 25 liters Har du det hemma - så några droppar av det - men det behövs inte mycket PO4 - blir perfekt. Det är idag lätt att minska bägge näringsämnen efter ett par månader MVH Lasse

Du behöver inte mata BTA över huvud taget. Med bra ljus växer de ändå. Din matning är huvudskälet till dina höga värden av P och N. Ett lite tips om BTA - det finns några rapporter om att väteperoxid (små, små mängder) irriterar just BTA ordentligt. Vi är några som kör så kallade oxidatorer och det verkar som BTA inte trivs bra i dessa kar. I mitt gamla hade jag gott om BTA men körde inte oxydator där. I mitt nya har jag en oxydator - försökte introducera en liten BTA i början - det gick inte. Vet dock inte om det berodde på oxidatorn eller inte - det kan vara något helt annat. Men nämner det bara. MVH Lasse

Min metod bygger på att du har något gälförset djur som snabbt omvandlar kvävet i maten till NH3/NH4. Jag brukar använda fisk men det kan fungera med eremiter också. Men lägg i några "för många" för åtminstone jag hade matat ungefär likadant (1-2 vuxna Artemis var tredje dag och så vidare enligt min artikel) Kan ta lite mer tid innan cyklat - annars spelar det ingen större roll IMO. Orsaken till att städpatrullen skall in så snabbt som möjligt är att den skall hålla nere algtillväxten innan biomassan blir så stor att produktionen överstiger konsumtionen. Koraller är i princip konsumenter och kan sättas i lika snabbt. Min metod bör fungera även om du bara har eremiter som ammoniumproducenter. Var noga med att du både får in lite nitrat samt fosfat i början - då slipper du problem med bakteriealger av olika sort IMO MVH Lasse

Jag använder en hemmagjord ramp med 5 st 10 W kina multichip LEDsom körs på ca 7 watt var. Får bäst resultat med röda (660 nm) blandat med chip med en blå LED i mitten och sedan 8 st LED som håller 630 - 660 nm. Körde också med de nya 390 - 800 multichipen men det blev lite för dålig hållbarhet. Har iofs 5 nya sådana så jag skall byta igen. MVH Lasse

Man kan ju tänka lite utanför boxen också. Jag har 1 liters behållare för 1 och 2 men en 2 liters för 3a och 3b. De går och blanda nämligen, MVH Lasse