Lasse

Vänta nu. Mätte du pH i kalibreringsvätsksn med din probe innan du gjort en ny kslibrering? MVH Lasse

Sättet de dog tyder på förgiftning. Vad blir nog svårt att lista ut. Håller med om att svavelväte låter otroligt eftersom det oxideras snabbt vid kontakt med syrgas. Oxideras I detta fall betyder att det blir ofarligt MVH Lasse

Var noga med att det skall vara enbart för nitrikation - inga mixer med "bra" bakterier. MVH Lasse

För mig är Bactozym användbart vid nystart med rent och nytt blandat saltvatten. Det är en ren kemisk blandning. Så fort ett akvarium har genomgått de första veckorna innehåller vattnet tillräckligt av de här ämnena som egentligen bara är restprodukter av biologisk aktivitet. De gör vattnet mer "skonsamt" för slemskikt och liknande. Lite ingånget vatten gör samma funktion vid nystart. IMO. Jag använder inte Bactozym vid vattenbyten och så. MVH Lasse

Om du går upp på reef2reef.com och klickar dig fram till forums så ser du en ny pulldown meny längst till höger. Där listas alla inlägg som bara har en post - så fort det blir mer än en post i den tråden så försvinner den tråden från den pull down menyn. På samma sätt som när jag går in på vad nytt och tittar på en tråd - nästa gång jag går in på vad är nytt så ser jag inte det jag tittat på. MVH Lasse

Att jämföra med andra forum är ju bara för att ta de bra idéerna och om/översätta dem för svenska förhållande. Att man endast hjälper föreningen SG genom att gå med i själva kärnan (föreningen saltvattensguiden) tycker jag är ganska oförskämt mot alla de som bidrar med inlägg och idéer i forumet. Vi har olika sätt att stödja föreningen på - jag har valt att inte delta i det administrativa arbetet utan i stället lägga mina krafter på att försöka hjälpa folk med råd och idéer. Bägge typerna av folk behövs för att SG skall kunna blomstra och ni skall ha all heder ni kan få för att ni orkar dra det administrativa arbetet. Förslaget med reef squad handlar ju om att få ihop en liten styrka som kan aktivt arbeta med svar och bemötande så att ni inom föreningen Saltvattensguiden kan ägna er åt at få hela sidan att fungera. Jag har varit medlem sedan 2006 och i största delen (förutom något år) varit aktiv här och på alla möjliga sätt stött och försvarat föreningen Saltvatten Guiden. Jag vet att det finns ett väldigt stort motstånd inom föreningen SG att låsa annonserna till endast stödmedlemmar men en bättre ekonomi kommer att göra även ert arbete kommer att fungera bättre. Jag tycker det är huvudlöst att det inte utgår reseersättningar för er när ni har möten (så var det i alla fall förut). Med en bättre ekonomi kan ni ha mer "give aways" och tävlingar för stödmedlemmar osv, osv. Men att låsa annonserna är ingen principfråga för mig - inget som jag funderar på nätterna om eller avgör om jag skall sluta skriva här eller inte. det är upp till föreningen saltvattens guiden att ta det beslutet - men åsikt det har jag. Däremot @ormet inledande stycke gör att man börjar fundera om det är värt att slösa tid bakom tangentbordet. De som tyckt till i den här tråden är vad jag kan se medlemmar (de ni vänder er till) som bidrar ganska mycket till innehållet i forumet inte "tyckare" med ett eller få inlägg. Dessutom har det kommit en massa konstruktiva idéer om förbättringar. Jag håller helt med @Slanten MVH Lasse

Nej - Bactozym är ingen startbakterie - det är istället bakteriella enzymer, organiska ämnen och kolloider som skall göra det nyblandade vattnet lite snällare mot fiskens slemskikt. Kan ersättas med att använda lite begagnat vatten från ett annat väl fungerande akvarium. Jag har använt det när jag startat direkt med enbart nyblandat vatten. Vil du ha startbakterier så har jag alltid använt Sera Nitriveck. de säger själva att det är för sötvatten men det har alltid fungerat för mig. Men jag ger den rekommenderade startdosen (20 ml per 100 liter) varje dag för tre veckor. MVH Lasse

Vet du om de du fick fisken ifrån använder låga koppar halter i sina kar i förebyggande syfte. 1 timmes transport - inte nödvändigt med behandling för ammoniak - där finns ingen. Hur styr du mängden NH3/NH4 med spökmatning - med fisk styr du det med matningen. Varför göra allt den komplicerade vägen - American style? Gäller även invändning av guppy och mollies. Vanlig koppning under någon timme räcker eller direkt i. Med uppgiften om räkan pekar det på ditt kemiska preparst6 MVH Lasse

Kungen är död - leve kungen. Denna mening tycker jag beskriver vad som kommer fram i denna artikel. Först - Redfield ratio pratar om hur förvånansvärt lika C:N:P förhållandet är vad gäller oorganiskt innehåll i vattenkolumnen h det faktiska organiska innehållet av samma ämnen i fotosyntetiserande fytoplankton i världshavet - inget annat. Det här står fast - artikeln som du refererar motsäger inte detta. Den till och med understryker detta eftersom den säger att det är i upwellingsområden som dessa undersökningar stämmer bäst med den ursprungliga teorin. Redfield har aldrig hävdat att hans ratio stämmer för alla organismer, primär eller sekundärproducerande. Han har heller inte tagit N-fixerande organismer (läs planktoniska cyanobakterier) med i beräkningarna. idag tror man att just N fixeringen är den viktigaste delen av produktionen i världshaven. De undersökningar som är gjorda här visar C:N:P förhållandet i all organiskt partikulärt material som filtrerats fram från ett vattenprov på den aktuella platsen. Det vill säga, fytoplankton, zooplankton, bakterieplankton och dött organiskt partikulärt material. Långt från det Redfield analyserade. Det är självklart att den här ration varierar mellan arter och till och med inom arter. Exempelvis - om man räknade ut C:N:P i min kropp och jämförde med samma förhållande i min kompis Robins kropp så skulle resultatet skilja sig som mellan himmel och helvete. (För er som inte känner oss kan jag infoga att jag är en 68 årig småfet gubbe och Robin en 24 årig yngling med kroppsbygge som ett av sina intressen :)) Det viktiga är inte siffrorna utan just att det finns ett visst förhållande i varje organism. Om man jobbar med makroalger så finns det arter där N:P förhållandet ligger på upp mot 70-80 till 1. Och då talar vi om antalet atomer av de olika ämnena. MVH Lasse

Transporttid för dina fiskar? Har du någon behandling som koppar i ditt vatten. ammoniumblockerare kan göra eventuell koppar mycket giftigare. Vid en kort transport skulle jag inte använda stressguard eller någon annan ammoniumblockerare Jag tror att det är ditt karantänskar och ev tillsatser som ställer till det. Vid nästa inköp så skulle jag koppa in fiskarna i det vatten som finns i ditt huvudkar. Ta ut en halv hink och se till att du har cirkulation däri. Du kan mycket väl ha haft ammoniak i karantänskaret. Nu blir jag nog skjuten igen - men jag har aldrig gillat det här med karantänskar som står fisklösa långa tider - eller i värsta fall rengörs och startas om efter varje inköp. Skulle jag personligen använda karantän (vilket jag inte gör) så skulle det vara ett fullt fungerande kar med lite fisk i hela tiden (kan vara black molly, guppy eller mollys). Nyinköp skulle få gå där några veckor och sedan flyttas över.

Jag har ca 350 liter allt som allt. Jag har en 100 watts titanium. Rumstemperaturen är ca 21 grader på vintern - kan gå ner till 19 - 20 grader nattetid. Min värmare (tillsammans med all annan utrustning håller karet på mellan 25,7 till 26 grader vintertid. Jag vill ha 26 grader så nattetid håller inte 100 watt 350 liter vid 26 grader vid 20 grader i rummet - men jag kan leva med 25,7 i värsta fall. Vill du ligga mellan 25 och 26 grader och har normal värme i lägenheten så tror jag att totalt 500 w kan hålla detta även vintertid. När rekommendationssiffrorna för värmare togs fram någon gång på medeltiden så hade vi inte alla de här dränkta pumparna som vi har idag. Vi hade inte varma sumpskåp och så vidare. Tänk på att om du har en streamer på 30 watt nersänkt i akvariet så tillför du 30 watt värme också. MVH Lasse

Jag brukar ta fram en tandborste och polera lite mellan de två tungorna (platinabläcken) var tredje till fjärde vecka. MVH Lasse

Låter allvarligt - fånga den omedelbart - kom hem till mig i Bohus med den så skall jag se till att den inte orsakar skada i ditt kar - den får gå i mitt MVH Lasse

Risken för hängning är väl endast om reläet i power baren bränner fast - vilket iofs jag varit ute för med en annan produkt (powerhub 6) men då gällde det 2000 watts värmare så det var kanske inte så konstigt. Tror att 2 *200 W kan räcka - annars ta 1 på 200 och en på 300 (eller 2 st 300). det går ju köra en 500 som bas och toppa med en 200 eller 300 men jag är alltid lite rädd för att köra för mycket. Det finns mycket annat som värmer idag MVH Lasse

Sätt till vanligt NaCl bara eller låt det bara vara och gör några vattenbyten med något salt med lågt innehåll av Ca och alk. aqua Medic sea salt exempelvis - det ger ca 265 mg i Ca, 740 i magnesium och 6.8 i alk vid 34.4 PSU. Om du plockar hem Aqua calc http://www.aquacalculator.com/wordpress/language/de/ så finns det en lista på innehållet på många salt. Den är värd att betala för och finns på svenska. När installerad - välj språk. MVH Lasse

Du kan ställa det att bli jämnare med två men framförallt - det är säkrare. doppvärmare går sönder - kanske inte så vanligt och farligt med externt styrda titanvärmare men har du två 250 W så är risken mindre att båda hänger sig samtidigt jämfört med om att en 500 W hänger sig. en 250 kommer inte koka dit akvarium - en hängd 500 kan göra det. Om du väljer två mindre så skall de vara separat styrda och med en liten skillnad i börvärdet. Om du sätter exempelvis värmare 1 till 25,8 grader och värmare 2 till 26 graderoch med on - off inställning - hysteris 0.15 graderockså men puls variable är en elegantare lösning) då kommer följande att hända - under 25, 8 grader kommer bägge värmararna att gå men vid ca 25,9 kommer värmare 1 att slå av. Om det nu räcker med en 250 W värmare kommer värmare 2 att gå lite till och slå av vid ca 26,1 - sedan går temp ner till ca 25,9 - då slår V2 på igen. Om det nu inte räcker med bara en 250 w värmare kommer temp att sjunka och till slut komma till ca 25,7 - då går V1 in också. Temp ökar och cykeln upprepar sig. observera att detta är ett exempel - du måste anpassa watt och börvärden till ditt system. MVH Lasse

Om det bara är lite mer rött du vill ha (för att visa färgerna som ofta brukar vara röda på lite djup) - varför inte bara köpa en färgad LED spot och rikta mot det du vill lyfta fram? Jag har gjort det i utställningsakvarier med bra resultat. MVH Lasse

Nja - skall du inte göra tvärtom i så fall - tillsätta NaCl i stället. Det Na Cl fria saltet innehåller allt utom ren NaCl - det betyder att det innehåller andra former av både Na och Cl men just inte NaCl MVH Lasse

Jodå - jag har övervägt spårämnesbrist av något slag - valt bort järnbrist av de orsaker som du nämner. Jag tillsätter Jod varje dag så jag tror inte heller det är där skon klämmer. Detta ät första gången som produktionen av Chaeto har stannat av. Jag har börjat med det mest naturliga och enkla - tvättat glaset över refugiet för att se om ljusintensiteten blivit för svag. Men algerna på framsidan blir jag inte klok på. Det ändrades när jag började ge fosfat. Orsaken till att jag började med fosfat var att en del LPS betedde sig konstigt - de är mer naturliga nu. MVH Lasse

Också en ide - vi kan prova med det tycker jag och se om det fungerar. MVH Lasse

Att ta tag i obesvarade frågor på R2R är Reef squads uppgift. Vi som är medlemmar i Reef squad har en speciell rubrik som bara vi ser - unanswered threads. Där kan vi gå in och kolla om det är ngt vi kan svara på. På det sättet blir det ofta snabba svar. Vad gäller kritiken av Facebook trådarna är inte att kunskap saknas bland en hel del medlemmar - den finns där men det är bara det att de som kan måste hela tiden besvara samma sak igen eftersom det inte finns någon kontinuitet MVH Lasse

Dagen före jag blev sjuk - 11/4 - fick jag en ny mussla från en butik i GBG trakten. Den hade varit i affären en tid och hade ingen vit tillväxtkant på skalet. Nu 1,5 månader senare så visar den en ordentlig tillväxtkant. Musslor går väldigt bra i det här karet. Titta noga på bilden - det finns en del överraskningar på den. Bilden är tagen med blixt tidigt i morse - inte den bästa jag tagit men den visar vad jag vill visa. För övrigt tuffar karet på men det verkar som om Chaeton har stannat upp i tillväxten. Vet inte riktigt varför - jag hade sista jag mätte 4 i NO3 och 0,1 i PO4. kollade Chaeton idag och den ser ok ut - känns krispig och har rätt färg. Tillsätter jod och använder Triton other methods. Går nog över till Triton metoden fullt ut nästa gång jag köper kemikalier. Lite märkligt är tillväxten på glaset. När jag körde med mätt PO4 på 0 fick jag skrapa rutan var tredje dag - nu PO4 runt 0,06 - 0,1 ppm - skrapning var 5-7 dag. inte vettigt alls. MVH Lasse

Håller med Slanten, Martin och Frank i stort sett men jag tror att det finns två typer av användare på Facebook. ett - de verkliga nybörjarna som frågar för de inte vet - och som kanske inte känner till SG samt ett annat gäng som har åsikter, känner till SG men håller inte med om gällande trender på SG men vill inte ta debatten och eventuellt ändra på dessa trender (eller i allra värsta fall - ändra på sina egna idéer - Gud förbjude ) Jag lämnade FB för jag tröttnade på att motbevisa samma myter varje dag och gång jag var inne. Man besvarade frågan - tråden eller inläggen dog - men några dagar sedan torgfördes samma saker i en annan inläggserie utan att bekymra sig om att det hade argumenterats emot dessa fakta några dagar innan. Jag vill komma tillbaka till idéen med en organiserad reef squad - den skulle väl kunna organisera en insatts som Frank föreslår. Sen det här med Likes. Jag förstår vad du säger frank och jag använder den metoden själv ibland men jag är ju ofta på R2R och där blir jag ofta irriterad över användandet av Likes. Jag går in i en tråd - lägger en timma på att formulera ett svar liknande som jag gör på SG - fast på engelska och får 1 - 4 likes för den ansträngningen Jag går in och välkomnar en ny medlem eller så (vilket är en av de uppgifter du har som Reef squad) - > 10 likes. det är liksom inte i proportion till insatsen MVH Lasse

Aldrig varit med om detta med den äldre typen PT 100. Nu har de en elektronisk, digital variant (till P4 och nyare utrustning). Den verkar fungera bra men om man får helt tokiga mätningar i början måste man trycka på en knapp "fix dig-temp issue" i rutan för aktuell givare. Behövt använda det en gång med ett extrakort. Man kan också justera givaren mot en känd givare som man litar på. Jag har en fysisk givare men har två prober konfigurerade kring denna. Den verkliga proben och en digital kopia som systemet behandlar som en verklig givare. detta gör att jag kan köra olika börvärden för kylfläktar och värmare så de inte jobbar mot varandra. Man kan göra fler virtuella mätare så att du kan låta värmare 1 gå på vid 26 grader exempelvis. Klarar den då inte att hålla 26 grader med bara en värmare (det är kallt ute eller nattetid) så sätter du Värmare 2 att gå på vid 25,8 grader och du kommer att få en jämn temperat. Kylfläkten låter du gå på vid 26,2 grader. (eller testar så du får bästa jämnhet). Då använder man den reella givaren - låt oss säga temp 1 för fläkten exempelvis. skapar två virtuella givare baserade på den fysiska - temp2 och temp 3. Låter temp 2 köra värmare 1 och temp 3 kör värmare 2. I denna uppsättning behöver du 3 av/på uttag eller 2 av/på uttag och en 1-10 V utsignal (om du använder propeller breze och varvtalsjustering av fläkten). Kom tillbaka när du skall sätta upp systemet så hjälper jag dig MVH Lasse

Du ställer själv hur varje uttag i powerbaren skall uppträda när den tappar kontakten med profiluxen. Efter en minut ställer den sig i läge on eller off. Detta konfigurerar du på varje uttag. Det gäller inte det icke styrbara på 5:1 versionen men för de övriga 5. På detta sätt kan pumpar gå även om profiluxen inte fungerar och doppvärmare vara av vid samma tillfälle. Du behöver ingen sep. tempstyrning. MVH Lasse