Lasse

Första testen jag körde med mitt nya akvarium var på 0,170 ppm. hade inga direkta problem det var den 14/10 - 2016. drygt 2 månader efter hade jag ca 0,016. Efter detta har det varierat mellan 0,015 och 0 (7 mätningar) Vad jag gjorde i oktober 2016 var att jag bytte ett tag till järnbaserat och sedan har jag kört en kombo. Sista värdet var 0 och då hade jag tagit ut all fosfatfällning ca 1 månad innan. Jag kör triton Alu99 som du (när jag behöver - just nu adderar jag fosfat på daglig basis. MVH Lasse

Hej Är du ute efter kylflänsar till vettigt pris så har jag fortfarande kvar av dessa Vad gäller sammansättningen av belysningen så skulle jag definitivt ändra sammansättningen av de vita och istället satsa på 6500 och 8000 K (helst ändå högre K). Jag skulle också skippa cyan. Ta mer grönt och även rött. Jag har länge kört en PS ramp utan vita LED över huvud taget och är väldigt nöjd med den - framförallt att de fluorescerande färgerna kommer fram utan att köra tokblått. Fiskarnas färger kommer också fram. Jag kommer nu gå över till Mitras Ledbar 2 istället. Deras LED kombinationer är IMO rätt bra och ger ett vitt intryck även med deras deep actinic (som bara innehåller 8000 K som vita) Problemet med att förse ert akvarium med gröna och röda våglängder med hjälp av vita LED (och då lågKelvin som 3500 K) är att det dödar eran möjlighet att se de fluorescerande totalt om ni vill ha ett vitt ljus. Min uppställning nu kommer att ha följande sammansättning 172 st röda 622 nm (hade velat ha 660 nm men det görs inte med dem), 172 st gröna 530 nm, 172 st blå 472 nm, 33 st hyperviolett 425 nm, 44 st royal blue 455 nm, 44 st 7750 K, 22 st 650 K, 10 st 4400 K samt 11 st deep blue 450 nm. De röda, gröna och blå 472 nm sitter i ett RGB chip. Det här är en kombination som skall dra ca 300 w som mest. Varje LED körs troligtvis inte på högre än 350 mA även om det är 3 watts LED. Varför man gör så här är att antal lumen per insatt watt som tas ut blir maxad - för de vita räknar man med 150 lumen per watt vid 350 mA och då drar de bara 1 watt. livslängden blir bättre också. det bra med dessa lightbars är att de är helt passiva - bara övervakade av en temperaturkontroller som dimmar ner när de blir för varma MVH Lasse

Ja - jag vet Jasså du vill veta hur? Starta GCC - logga in - du får upp General. Starta ögona - rikta in dem mot övre delen av rutan - skela ner lite till höger och avmarkera rutan Key sound Lätt som en plätt MVH Lasse

De flesta högre djur inklusive coraller har ett visst skydd för fria syreradikaler - sk antoxidanter. Peroxid finns mycket i naturliga kretslopp. Orsaken till att man låter ozon gå in i skummaren är att man optimerar lösligheten i vattnet. När sedan 03 sönderfaller till en syreatom och en syrgasmolekyl - det är då den kemiska oxideringen händer. MVH Lasse

Lite kraft utdelas här också Man behöver den ibland MVH Lasse

Effekten av oxydatorer är inte bara att syrehalten ökar - det är en bieffekt. Den dödande effekten är att det bildas en massa aktiva syreradikaler när den delen av H2O2 som inte blir syrgas direkt sönderdelas ute i akvariet. Effekten är kemisk oxidering såsom med klor och ozon. MVH Lasse

Ett tips - läs tråden på R2R som jag länkade till - ofarlig metod för pappegojor MVH Lasse

Inga vattenbyte om det inte behövs enligt mina Tritonmätningar MVH Lasse

Har du mycket korall i karet? I din profil står det att du använder ozon - gör du det så skruva upp den så den ger mer. Har fixat VP en gång på det sättet. Fara att du får ut ozon i luften - luktar som det gör i skogen efter ett åsknedslag. Kan undvikas genom att du lägger en nätpåse med aktivt kol över hålen i skummarpumpslocket. Tank transfer kan du göra i två hinkar. Annars läs här MVH Lasse

Stämmer bra det MVH Lasse

Det finns jordad eller ojordad. Jag har använt båda. CAT 6 är specad för högre hastighet. Tvinningen är samma vad jag vet MVH Lasse

Tja - det har betydelse för originalämnet - du skummar nämligen bort de alger du tillsätter - du skulle se mitt skum - vackert blågrönt MVH Lasse

Cat 5 eller Cat 6 funkar utmärkt MVH Lasse

Min åsikt är ju att skummarens roll är till 99 % att utföra en gasutjämning mellan vatten och luft. Att det bildas skum är en nackdel IMO. Bättre att låta det gå tillbaka. Jag har kört så nu i någon vecka - fortsätter göra så. Stänger ibland så jag får någon halv deciliter skitvatten som jag sedan sprutar ner under DSB:n. Börjat att jobba lite mer effektivt med DSB:n nu. Fått i en fungerande redoxelektrod - håller på att låta den stabilisera sig nu inom de negativa värdena. skummaren är nu ställd på lite vått så att det kommer några cl i minuten - men de går ju tillbaka och upp i karet. köpt några reaktorer - nu skall världens första online algreaktor för cyanobakterier konstrueras MVH Lasse

Varför skummar du ut så mycket. det mesta av bakterierna däri (skiten skulle andra säga) har växt till i koppen på grund av den koncentrerade näringen i skummet MVH Lasse

Du utnyttjar inte hävertens tysthet som Stefan påpekar. Med den variant jag skissade får du ett helt tyst akvarium. Med den metod du skissat - då behöver du ingen kran alls men du tröttnar på ljudet MVH Lasse

Inte speciellt stor discoeffekt MVH Lasse

Vattenlöslig som får torka väl eller 2 komp epoxi MVH Lasse

Okey - då missuppfattade jag dig Jag trodde att du ville ha det som ett tecken på att de inte vart på solbelysta ställen. En gång hade jag ett par punkter med mycket långa håralger (1-2 cm). Dessa punkter kröp omkring - algerna satt faktiskt på två snäckor - gör övrigt inte en alg MVH Lasse

Med din konstruktion får du ingen hävert på huvudröret. Här ser du rören i mitt avrinningsfack Från höger Vatten upp - limmat Mitten reserven/nödröret - slutar där du vill ha vattenivån i avrinningsboxen. Bara tätad med gängtape i muffen vid botten. Höger - hävertröret - kapat rätt långt ner Kapningen långt ner är för att konstruktionen under här är istoppad i det röret (sitter en muff från en rörände på konstruktionen). Överdelen på böjen hamnar ca 6-7 cm under tänkt avrinningsnivå i boxen. På ovansidan av det lilla rör som förbinder 90 gradarna är det borrat ett 5 mm hål. detta därför att när man stänger av returen så skall det suga luft där för att stoppa häverten. För flödet igenom häverten kan göra som Stefan föreslår, vilket fungerar bra, eller sätta en membranventil/slussventil - vilket IMO fungerar bättre. MVH Lasse

Jag har matat med denna Cyanobakterie nu i nästan 2 veckor - Inga mattbildande Cyano syns någonstans - å andra sidan de fanns inte där innan heller Jag matar för filtrerarna. En sak jag upptäckt är att skummaren motarbetar tillsättningen. Min skummarkopp är försedd med en avtappningskran - den är öppen så eventuelt utskummat material går tillbaka till karet - bakterier - gött i göttgött. MVH Lasse

Jag har sett direktimporterade Trochus både utan och med kalkalger. Bägge äter alger lika bra IMO. Tror inte man kan använda avsaknanden/förekomsten av kalkalger på nyimporterat som bedömningsfaktor om snäckan äter alger eller inte. MVH Lasse

Ok då räcker det med en GHL box MVH Lasse

Hur många lampor har du? Varje lampa har väl en sådan barlast som du avbildade? Du kan ta ut 6 individuella 1-10 signaler från original P4. Du har två kanaler per lampa vad jag förstår. Eller är det så att den du avbildade styr 4 lampor? MVH Lasse

Har du två armaturer du vill styea sep så behöver du två boxar (2 kanaler i varje) MVH Lasse