ramq

Hela idén med vodka-metoden är väl att man måste skumma "utav bara h*sike" för att på så vis exportera resterna?

Jag kör lite grann på Jörgen Svärds metod och droppar i FM UltraMin S varje dag, och tillsätter även FM Ultra Organic. Det börjar nu efter c:a 2 veckor synas när jag har tillsatt ämnena i karet då polyperna börjar sträcka ut sig. :-)

Som en liten side-note; noll i nitrat innebär att du måste mata dina koraller... annars svälter dom utan nitrater? KH och Ca är fortfarande lågt! Dock har det absolut inget med det här att göra? Håll koll på Mg när du försöker höja Ca då dessa brukar gå hand-i-hand i vissa fall. KH höjs lättast med bikarbonat/triple buffer. Utbrottet av prick "triggas" av stress, likt bukvattensot hos cikliderna. Att ogynnsamma värden i ditt kar skulle ställa till det verkar nästan lite långsökt om man tittar på dina resultat... Självklart ska nitrit vara = 0 och inget annat, men den där lilla mängden är försvinnande liten och rätt väntad med införseln av allt liv nyligen. Självklart är det som Adddo säger att det inte är vitlöken i sig som bekämpar pricken, utan den gör fisken mer motståndskraftig mot såna här angrepp. Så gör även allmän fysiskt kondition på firrarna - är dom mätta och välmående så orkar dom ju mer... Som vi ungefär. :-) Se till att ladda upp med UV-C och ta insuget nere vid botten för att försöka fånga upp så mycket du kan av ohyran. Se för sjutton till att inte ha för kraftig pump heller då så inte exponeringstiden blir lidande och UV:t effektlöst...

Jag vill att ni tar det lite lungt i diskussionerna med Ozon då för mycket ozondoserande kan direkt leda till (ännu mer) ökad stress och i värsta fall skapas diverse kemiska direkt dödliga ämnen. Själv har jag sett effekter av för mycket ozon-doserande för snabbt! Ser inte varför ökad syretillsättning skulle ge effekter på prick... Fortfarande; är dina fiskar "friska" och äter bra så vill jag fortfarande hävda att detta utbrott kommer att ge sig av sig självt! UV-C tillför inget annat än att det förhindrar en del nyproduktion av sporerna, men har fiskarna redan prick så är det bara att vänta ut det. Se till att dom får mat med vitlök tillsatt, eventuellt kan du ta vitlöksklyftor i lite vatten i en mugg som fodret får ligga och blöta till sig i, för att sedan fiska upp fodret ur muggen och ner i karet... Mata mindre mängder flera gånger om dagen och se hur dom reagerar. Äter dom som vanligt? Är någon hängig? Som jag beskrev tidigare i någon tråd att man Xantharum beter sig lite udda och får prick varje gång någon ny individ blir idoppad i karet. Alla andra firrar klarar sig helt och hållet, ändå kör jag med Ocean Nutrition Formula 2 (som är vitlök i) och 20W UV-C kontinuerligt! Xantharum:en simmar på precis som annars och ser inte det minsta berörd ut. Prickarna försvinner helt på c:a 7-8 dagar... Klart mysko. Jag vet precis hur paniken känns! Och det där med damm-UV är inget dumt tips. Knata in till närmaste trädgårdshandel och spana i deras damm-avdelning och fråga personalen. Finns riktigt bra grejjer som man annars missar i djungeln av alla "saltvattenstillbehör" som kostar skjortan... En del poängterar intresse för vad ammonium, nitrit & nitrat värdena är och det är nog främst NH4 och NO2 som skulle kunna framkalla stressen, förutom flytten och ny miljö. Båda dessa värden borde man kunna räkna med att dom får en liten topp när man doppar i så pass mycket djur på en gång, men med ett inkört akvarium som ditt så borde det gå till sig rätt snabbt, åtminstonde dom kritiska nivåerna. Räkna med efterdyningar ett tag framöver tills det blivit stabilt igen...

Jodå, det är det. Har själv dom igång i 1920L-burken "side-by-side" och visst är det skillnad... RL10K är som sagt vitt med ett stänk blått, medan RL12K känns som en 20K-lampa fast mer "tryck" och krispigt ljus. Dock är RL12K i skuggan av RL10K när det gäller PUR.

Impellern är konstruerad sådan att det spelar ingen roll åt vilket håll den snurrar, den pumpar vatten ändå. Och yes, jag har provat att vända kontakten när jag först fick den för jag tyckte den levde rövare redan då, dock fick jag inte samma förbluffande resultat som andra... (den levde fortfarande som en rövare) Jag har vänt kontakten nu och placerat osmoshinken på en 25L hink för att få den att orka nånting. Tror inte det blir några revolutionerande upptäckter, men vi får se. Gällande ljudet så låter det som att den går riktigt tungt, ungefär som en osmord motor som kärvar en aning trögt...

Hmm... Jag ska helt klart skicka in den här till Triton, men när garantitiden går ut på den här så kanske den där är vägen att gå. Har du provat den själv?

Problemet är just pumpen... givaren rengör jag lite nu och då när jag upptäcker att den inte har verklighetsuppfattning. Pumpen låter precis som den har skurit på något sätt och orkar inte trycka vattnet mer än några enstaka decimeter i höjd. Den har fungerat finfint sedan dag #1, tills för någon vecka sedan, då har den hållit på så här. Har kollat slangen och där är det inga problem. Inte heller backventilen har satt igen, så det är pumpen. Går den ens att göra service på dessa? Tunze och pumpar verkar vara rena skräpet... (Är inne på 3:e 6100:an i 1920L-akvariet!)

Någon som har haft problem med Tunzes osmolator 3155? Jag börjar bli riktigt j**la less på Tunzes skit-grejjer nu!

Hade en Tripneuste Gratilla och den var bulldozer så det räckte...

Kan meddela att "gult" finns det inte toningar av i 10K-lamporna - bara vitt, vitt, vitt... med lite blått. Svårt att förklara. :-)

Den svarta klumpen är transformatorn... Du ska se hur dom ser ut när dom är helt rund och luktar vaaarmt. :-)

Tunze 6060 och 6080 går direkt på 230V elnätet, medan dom reglerbara (6000, 6100, 6200) går på (tror jag) 24V...

Mja, min tunze osmolator är inte speciellt fräsch heller. Tror jag måste skicka in den till Triton för en garantiåtgärd... =( Min Tunze 6080 går dock hur fint som helst! Tror det blir att gödsla med 230V-pumparna i fortsättningen...

2x250W MH tänd 6 timmar

Som sagt, det är bara R7s-sockeln som fungerar med våra akvarielampor och där är det 70W som gäller. 150W använder ju en längre sockel och där tror jag man måste kliva uppåt 1000-1500W "bygghalogen" för att man ska komma nära, och inte ens då vet jag om det är något som passar rakt av... Du får gärna delge dina erfarenheter kring detta om du hittar något vettigt alternativ.

Vi är inne på vår tredje 6100 streampump borta i 1920L-akvariet och det inom loppet av 1,5 år... Tycker det luktar dålig kvalité från Tunze!

Tyvärr, måste jag säga. Har gjort lite experimenterade med detta och det enda som fungerar "right-out-of-the-box" är 500W "bygghalogen" som har just den storleken på sockeln (R7s) som gör att 70W MH-lampor passar. Då pratar vi naturligtvis MH-lampor för akvariebruk... Ska finnas belyst i någon tråd jag haft under belysning om du söker lite.

Håller med adddo, se för sjutton till att allt är förankrat i akvariet, för dom är mycket buffliga av sig. Förutom det är dom kul att studera och är perfekta indikatorer om det sker någon hastig förändring av något vattenvärde. (Dom spretar ut taggarna ordentligt och söker sig mot ytan)

Jag har prylarna sedan c:a 2 månader tillbaks och jag är helnöjd. Dollar-kursen är ju till vår fördel just nu så det lönade sig i alla fall.

Då det verkar ligga kvar en myt om dubbel-ballasterna så gjorde jag slag i saken och handlade från USA... Betalade oförskämt lite pengar, men får annat på köpet istället. (Garanti måste gå direkt till USA osv)

Triton och Bioted är 2st som säljer CoralVue-ballaster. Vet inte hur det är med övriga annonsörer.

Jag är på jakt efter liknande, så du får berätta vad du hittat. :-)

Angående klickgolvet - jag la golvet efter jag byggde akvariet.

1) Ja, nästan. Jag räknar med att med större flöde genom ytavrinningen kommer nivån öka 1-2cm ytterligare. 2) Det kommer att komma flertalet lister.