petnym

Säger som många andra streamer... Många styrbara streamers går på DC-spänning så en UPS är då onödigt utan man kan driva dom direkt från tex ett fritidsbatteri.

Efter någon månads tilltagande problem med totalt växtstopp, koralldöd och accelererande algbildning på rutor och sten har jag nu funnit en trolig orsak... Min LED (Radion G1) har tappat bort styrdatat för nedrampning, (antingen spontant eller genom handhavande fel). Belysningen tog därför hela natten på sig att rampa ned ljuset (till startpunkten på förmiddagen), vilket effektivt gett akvariet uppåt 24 h belysningstid... :-( Gjorde factory reset, firmware-uppgradering och total omprogrammering av LED-rampen och nu verkar det fungera igen. Härifrån kan det bara bli bättre...

Kul! Jag hade valt minst två cirkulationspumpar, dels för att flödet skall komma åt överallt (svårt att få en pump att cirkulera vatten två meter bort), och dels för att slippa tidspressen och totalt stillestånd vid rengöring av en pump.

Jag hoppas (men tror nog egentligen inte) på en prisvärd variant av mindstream (dvs en mätare för kontinuerlig loggning av många vattenparametrar). Jag hoppas också att akvarieindustrin inser att koraller mår bäst av ett spritt ljus och att de egentligen inte vill bli bombarderade med massvis av PAR från ett fåtal koncentrerade ljuskällor...

God jul!

Revkuben fyller två år...

Tänk på att om det är en "Kina-ramp" så är det inte 165W utan endast ca 100 W... De räknar alltid 3W per LED även om de har mycket mindre effekt..

Lite "tommare" här...

Såg ett litet fel... Besöksstatistiken längs ned på sidan visar enbart nollor trots det är många användare på sidan... 0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar (Se hela listan)

Mobilversionen är riktigt bra!

En kombination av levandesten, skummare, mekaniskt filter (rollermat), kolkälla, denitrifierande media & fosfat-absorber...

Några tankar om ozon som jag svarade någon på ett pm... Postar en modifierad variant här så att fler kan ta del av det och kanske kommentera... Jag kör både UV och ozon i mitt ena akvarium. Ozon bättrar vattnets klarhet betydligt bättre än UV, redan vid mycket små doser. Ozon tillför inte heller lika mycket värme till vattnet, och man har också möjligheten att enkelt variera dosering efter behov. En enkel lösning med dosering av ozon i skummaren kräver inte så mycket utrustning, medans en utrustning för högre dosering avsedd för parasitbekämpning, blir dyrare och mer komplex än Uv-filter, men billigare i drift (om man bortser för kostnaden för inköp). Man kan köra antingen med ozon-reaktor eller direkt i skummaren. Om man kör ozon direkt till skummaren är man begränsad till ytterst låga doser. Jag kör så i min revkub (216 liter), men då har jag Sanders minsta ozongenerator på lägsta möjliga inställning och kör en halvtimme på natten varje dygn. De flesta modeller av Bubble-King-skummare har en extra port för ozon som suger luft med tillräcklig kraft, och då behöver man inte någon luftpump. Man kopplar bara en ozonbeständig slang mellan ozongeneratorn och skummaren (typ siliconslang av tjockare slag). Till mitt stora akvarium (1000 liter FOWLR) har jag till vardags också en låg men kontinuerlig dos dygnet runt. Där har jag valt utrustning som klarar en betydligt högre dos, så jag kan öka vid behov (tex om skulle få ett utbrott av vita prick). Till stora akvariet kör jag med en något större modell av Sander ozongenerator och en importerad ozonreaktor från Avast Marine och två efterföljande kolfilter med aktivt kol. Jag har mellanstorleken, Mutiny II. Denna typ av ozonreaktor arbetar under tryck och behöver därför både en vattenpump och en luftpump med högt tryck. Jag har valt en vattenpump från Tunze och en luftpump från Schego, (deras kraftigaste luftpump "Schego M2K3 WS3"). Det första kolfiltret, som grovrenar både vatten och luft från ozon, är en speciallbeställd mediareaktor från Avast Marine. Det som skiljer är reaktorkammarens höjd som anpassats till samma längd som ozonreaktorn. (Mediareaktorns cylinder är som standard ca 5-10 cm kortare än ozonreaktors cylinder). Det andra filtret är en enkel hemmabygd vatten/luft avskiljare som filtrerar luften från eventuellt överbliven ozon en extra gång. En anledning till det andra filtret är att mediareaktorn inte är avsedd för gas och ibland inte fås helt tät internt, vilket gör att gasen smiter förbi mediat ofiltrerat. Hoppas att du blev något klokare av mitt svar /Peter

Jag tror du riskerar att få bakterietillväxt i osmostanken istället för i akvariet.

Vi kan nog börja med att dra slutsatsen att det är något annat än sumpens volym som först och främst avgör flödet... Filtreringmetoder och sumpens utformning borde påverka behovet av flöde mer än volymen vatten i den. Så egentligen är alla rekommendationer som rör flöde per volym akvarie eller sump enbart approximationer som antagligen beror av något annat. En annan teori (som jag tycker låter vettig) är att man skall ha ett flöde som motsvarar eller överskrider skummarens flöde. Då jobbar skummaren hela tiden med nytt "skitigt" vatten, istället för att processa samma vatten flera gånger, vilket torde vara mer effektivt. Om vi blandar in näringsupptag med hjälp av alger i sumpen så blir det hela mer komplicerat, då man kanske vill optimera flödet för maximalt näringsupptag för algerna. Om man har ett mekaniskt filter (typ Theiling rollermat) så vill man definitivt ha ett flöde som ger en bra verkningsgrad på det. Jag tyckte mig se stor skillnad när jag började mata den med vatten från avrinningen istället för att köra runt vatten från sumpen till den...

Om du startar upp karantänsakvariet med nytt vatten och undviker att flytta med något som kan ha parasiter från ditt vanliga akvarium (tex pumpar) så behöver du inte vänta ut någon cykel för karantänsakvariet...

Skulle vara intressant att höra hur du håller röret rent när kalkalger och annat fått fäste...

Räknar du verkligen med innerdiametern på röret då? Jag får det till ca 5800 l/h.

Det är höjdskillnaden mellan vattenytorna som spelar roll...

Vad har du för höjdskillnad ner till sumpen? Med en fallhöjd på minst 75 cm kan det kanske räcka, men det är på "pottkanten" om du skall ha 6000 l/h i flöde genom ett 25 mm rör. En vanlig ventil fungerar att justera med, men det kan vara lite pilligt, men om du har en styrbar pump så kan du ju finjustera med den. EDIT: Hittade en kalkylator som du kan använda (räkna om måtten till tum först)... http://www.beananimal.com/articles/hydraulics-for-the-aquarist.aspx

Står långt ned på sidan att de drar 20, 30 resp 40W för 60 cm, 90 cm resp 120 cm.

En litermeter III kanske? http://spectrapure.com/manuals/LiterMeter3J-PF.pdf De är populära på andra sidan pölen...

Jag har inte sett några fakta om den skummare du efterfrågar men som jämförelse kan jag nämna att min Bubble King Supermarine 250 (Den äldre AC-varianten) har relationen 1:1,5 och dess lillebror i vs12-variant har en aning mindre luft motsvarande 1:1,7. Bubble King Supermarine 250 (AC-pump) Luft: 2.000 l/h Vatten: 3.000 l/h Bubble King Mini 180 (vs12) Luft: 1.200 l/h Vatten: 2.000 l/h

Det skall nog funka att köra direkt från överrinningen... Välkommen i "barfota-klubben"... rent utan sockor i sumpen!

Måste man meddela att man betalat in via swish? Betalade för några veckor sedan men det står fortfarande att jag endast betalat till slutet av denna månad...

Kubism...