Oscarhaglund

Nu har jag börjat prova med att dosera detta. Jag har 2kg och doserar till att börja med 0.1g/dag så om det är någon annan i stockholm som vill testa så kan man komma hem till mig och få lite till självkostnadspris.

Allt detta kommer från sanjays facebook, så vill man så kan man följa det där. Sanjay Joshi är en av de mest kända reefers vi har i hobbyn i USA. Han har flera akvarier, ett stort sps rev (runt 2000 liter) och ett mindre med mjukisar. Här är några bilder från hur SPS akvariet såg ut. Den 30 april fick han ett strömavbrott och trots batteribackup så dröjde det inte många timmar innan akvariet blev syrefattigt och saker började dö. Efter bara 7 timmar hade de flesta fiskar dött eller var döende. Efter 14 timmar så hade han sprungit ut och skaffat en generator så en lampa, returpumpen, skummaren och en mp60 kunde sättas på. Så här ser akvariet ut nu. Han kan bara ta ut de döda fiskar som ligger tillräckligt nära glaset så att de går att se. Strömavbrottet varar i 3 dygn, men det mesta dog de första timmarna. efter en vecka är det mestadels klarnat och som man kan se är det inte nått kvar utöver det få saker som lyckades räddas under den första tiden. En liten del av allt som slängs. Så vad orsakade det här strömavbrottet för ett hus som inte haft strömavbrott längre än en timme de senaste 30 åren? Orsaken ser ut att varit en storm med nerdragna ledningar. En vecka efteråt så mätte sanjay mängden amoniak till 25ppm i karet. Inte konstigt att inget lever… En intressant sak i sammanhanget är att mjukisakvariet som bara hade några batteridrivna bubblare det första dynet har klarat sig bra. Så vilka slutsatser kan vi dra av detta? För det första så gäller det att vara redo. Man bör åt minstone ha batteridrivna bubblare eller batteribackup då det kan ge akvariet en chans (så som med sanjays mukisar). Men det andra är att om man har ett stort sps rev med stora kolonier och sandbädd (i det här fallet en djup sådan) så kan det gå extremt fort och då är kanske inte en batteribackup på en enda cirkulationspump tillräckligt. Det som verkar hänt här är att syrebristen och flödesbristen snabbt ledde till en kedjereaktion med slimande acroporor som sedan började dö vilket i sin tur accelererar all ytterligare. En annan sak man ska tänka på är att detta scenario kan hända alla. Bor man på landet med strömledningar som går över mark är man extra sårbar men storstadsbor är inte säkra de heller. Tänk bara på strömavbrottet som drabbade Spanien och Portugal för ett par veckor sedan. Hur mycket fisk och koraller dog inte då? Eller kabelbranden i kista 2001 som släckte ner delar av Stockholm i nästan två dagar.

Erfarenheterna från amerika verkar väl vara att det är en större mortalitet med kopparsulfat. Möjligen för att det är svårare att tillförlitligt mäta hur mängden koppar eftersom dosen ska vara så låg.

De vita rören på första stenen är rörmaskar. De är nyttodjur. Det svarta rören är vermitider. I min mening inte önskvärda men svåra att undvika. de små prickarna på sista stenen är spirorbid maskar. De gör varken till eller från

Jag tror du har både vermitider och rörmaskar. Jag har massvis med vermetider, antagligen tiotusentals. När det blir sådana enorma mängder så täcker de alla stenar och jag verkar ha utvecklat överkänslighet mot dem som gör att jag får utslag på händerna om jag rör vid min sten.

Taggarna är vermetid sniglar. Om du inte redan har massor i ditt kar skulle jag nog undvika att ha i den stenen. Det är visserligen i princip omöjligt att undvika vermitider men man behöver ju inte rivstarta med massvis. Vill man ändå använda stenen så skulle jag ta en tång och krossa alla sniglar vid dess bas (alltså den krummelur som röret kommer upp från) innan jag har i det. ”mygglarven” är en amphipod och de är oftast bra djur

Var köper du ocemos icp ifrån?

Nä det hade jag inte. Det mättes inte i det ICP test jag skickades in när jag hade problem. Jag doserade dock tm A/K så nått borde det funnits men kan ju varit för lite eller för mycket

Nej av flera anledningar. 1. De lamporna med uv är UV-A om det ens är UV (många lampor som säger UV trots att de egentligen är violett). Du behöver UV-C som är mycket högre energi. 2. Det skulle vara potentiellt farligt att ha en UVC lampa öppet på det sättet. Du vill ju inte ha hudcancer. 3. Du skulle inte kunna kontrollera flödeshastigheten på samma sätt som genom ett riktigt uv rör. När det gäller det UVt du länkar till så är frågan vad du tänkt ha UV till? Är det för parasitkontroll så är der nog för lite, för att minska algblomning så funkar det

Jag luyckades till slut få till en ”porthole” som funkar så här kommer lite nya korallbilder.

Min desjardini muckar konstant gräl med min two barred rabbit. Kaninfisken brukar få nått sår typ en gång i månaden eller så och det känns som nått behöver göras. Antingen plockar jag ut den och ersätter med något annat (funderar på en A. Pyroferus) eller så hivar man i en till kirurg för att se om agressionen sprids ut. Det är bara den ena kaninfisken som mobbas idag. Större fiskar så är det totalt 1 C. Truncatus, 1 Z desjardini, 1 S unimaculatus och en S doliatus. vad tror ni?

Jag tror det ät en glaxea. Men har aldrig haft en själv så eventuellt kan någon snnan rätta mig här. Anledningen till att jag inte haft någon är sty de är extremt aggressiva och kan ha svepartentakler på 30cm

Är det någon som vet om det finns någonstans i europa där man kan hitta nått som liknar detta https://buildinganobsession.com/shop/camera-tube Jag har försökt bygga själv men det blev bara skit av det

Jag skulle ha skummaren innan refugiet för att slippa få chaeto i skummarpumpen

Har inget med mitt kar att göra men vi är vid legoland i danmark över påsken och idag så var vi och badade på lalandia hela dagen. Där har de ett rätt stort fish only kar. Tycker fejk korallerna är sjukt fula men det var en del fina och framför allt stora fiskar.

I min mening så finns det nog inget bättre än jebao i sin prisklass. De är både billiga och rätt bra. Två SLW10 tycker jag också låter rätt bra. Tycker man inte om det breda flödet så kan man titta på -OW serien istället för -LW serien (första bokstaven är årsmodellen)

Just nu så doserar jag salmiaklösning (ammonium) men artiklar som denna https://reefbuilders.com/2025/04/01/the-don-din-rabbit-hole-urea-dosing-and-a-new-approach-to-nitrogen-management/ får mig att fundera på att komplementera det med att dosera Urea. Är det någon som har erfarenhet av det eller liknande och var får man tag på det? Alla ställen som säljer ren urea verkar enbart sälja till företag.

Hej alla. Jag bytte nyss slang i min alkatronic efter att den börjat läcka. Men jag funderar på hur gör man för att byta slang i all doserpumpar? Jag har hittar var man köper för mina versa men hur är det med vanliga (inte kontinuerliga) pumpar. Jag har två H2ocean P4 pumpar som jag nog borde serva nån gång? Har inte hittar vilken slang man ska köpa eller var man kan göra det.

Smart lösning på ett knäppt problem från waterbox

Jag trodde det var huvudsakligen magnesiumhydroxid eftersom det går tillbaka i lösning igen

Vi är två vuxna och ett barn men på en hyfsat stor yta 112 kvadrat. Att du suger in bra luft i skummaren måste ju vara en stor del av förklaringen. För mig blir det ju snarare så att jag suger in ”dålig” luft då jag inte kan ta uteluft till skummaren (tror inte det är poppis att borra hål i ytterväggen i en bostadsrätt)

Jag doserar ju 10l kalk på natten vars ph effekt skummaren motverkar . Kan tänka mig att det är det som gör skillnaden?

Snyggt!

Alla Genicanthus är revsäkra

Jag har lyckats boosta min ph på ett lite udda sätt. Så här såg ph ut innan. samt efter. Det enda jag gjorde var att stänga av skummaren på natten (jag kör den en timme mitt i natten för att blanda in ny luft). Det verkar som att skummaren blandar in massor med co2 och på natten när fotosyntesen är mindre (bara min lilla fraggdel i sumpen) så blir resultatet att detta ackumulerar. Men stänger jag av skummaren så blir inte denna effekt alls lika tydlig.