Marko

Menar inte Syd en AC som har ett kondenskärl som man får tömma istället för ventilation ut månne...

Ja.. börjar misströsta lite efter att ha bläddrat igenom verticillata trådar på RC då varken kirurger eller borrar verkar fungera klockrent. Elysia crispata kan funka, men frågan är om det inte är bättre att riva ut dom två stenarna som det finns på innan det blir värre... eller så är det redan värre men jag har bara inte sett det än.. grr.

Det är Caulerpa verticillata om min Google-fu fungerar. Förslag på fisk till RSM130 som äter denna Caulerpa ? S. fasciatus, A. hectorii och S. biocellatus gör det inte...

Är du inte grymt händig med lödkolven (vilket du kanske är om du fixat till en eller två radios) så blir det ju att köpa, och då får man som vanligt det man betalar för. Jag har kört Tunze sedan starten och den har aldrig trasslat (har inte kört med timers eller några "back-up's"). Det jag gillar med Tunzen är framförallt den optiska givaren, känns som att den är mer precis en än en flottör.

Någonting har jag gjort rätt eftersom "skräpalgerna" börjar ge med sig, men då har denna dykt upp ur ingenstans. Förslag på bekämpning? Någon fisk som funkar i RSM130 som gillar denna alg? Förbaskat svår att få bort mekaniskt eftersom "rötterna" sitter i stenen....

Du ser all avdunstning i det bakre facket. Det enda som hjälper är att fylla på ofta, manuellt eller automatiskt. Hjälper inte att fila på skivorna i sumpen. Om du har microbubblor med 9002:an så kan du skruva ner luftventilen - du ser i bakkant på skummaren om den släpper ut luft som 'inte får plats' i stigarröret. Men först måste du få jämn vatten nivå, jag tror det är en del i ditt bubbelproblem. Sent from my Xperia Arc

Ja, jag tror man redan har förlorat ifall det blir diskussion - oavsett anledning/ursäkt Sent from my Xperia Arc

Jag tror man får ha ett ganska stort hål, men relativt 22mm blir det "litet". 5mm minst skulle jag tro. Kanske upp till 7-8 för att bryta häverten. Sent from my Xperia Arc

Edit: fel Sent from my Xperia Arc

Du kan borra ett litet (relativt sett) hål på retur-röret precis under vattenytan i karet. Då bryts häverten när röret drar in luft. Sent from my Xperia Arc

Mängden vatten i sumpen styr du genom totala vatten volymen. I normal drift har du stabil nivå i karet mha avrinningen och returpumpen. Bara att räkna ut och sen verifiera med test hur mycket vatten som rinner ner vid returpump-stopp. Sen är det bra att ha några fack i sumpen för stabil vattennivå till skummaren osv, och då blir det i returpumpfacket som du märker hela systemets avdunstning. Sent from my Xperia Arc

Jag startade med ,5 dl och ökade till 1 dl efter 3-4 veckor i mitt RSM utan att få bakterieexplosion. Blötläggning ska du göra om du har en öppen reaktor. Vissa av pelletsen flyter i början så dom kan åka ut om du inte har ett stopp, sen kan det ju vara bra att skölja dom, men jag gjorde själv inte det.. Sent from my Xperia Arc

Yes, jag har kört damstrumpor som kol o fosfat-remover påsar sen starten. Enda nackdelen är Coop-kassörskans blick; Se till att inte köpa stlk 43-45 utan ta något annat för att minska risken för onödiga frågor... Sent from my Xperia Arc

Utan att äga ett uvc själv så skulle jag tro att det inte spelar någon roll åt vilket håll man kör vattnet. Sent from my Xperia Arc

Ladda ner AquaCalc, den innehåller saltdata för en massa olika salter. Sent from my Xperia Arc

Det låter rätt Ferngren.

Jag tror tyvärr att det är färgat just för färgens skull. Du som verkar kunna kemin; i innehållsförteckningen finns bl.a. 0,07 ppm fosfor och 0,5 ppm kväve. Vad skulle det ge i fosfat och t.ex. nitrat? Borde nästan vara mätbart tycker jag och isåfall ett nettotillskott av något som vi hela tiden försöker minska.

Jag skojjade till det lite i mitt inlägg, missade nog en smiley. Jag vågar påstå att det inte finns någon mineral eller annat magiskt ämne i det saltet som gör det blått, utan det är karamellfärg och rent humbug, men jag lyssnar gärna på argument och erfarenheter från användare och försäljare som själva testat saltet. Jag skulle inte heller förvänta mig något utförligare svar från bromma zoo. Faktum är att jag skulle bli väldigt förvånad om de har ens testat saltet själva - inget av deras display kar har någon blå ton som jag kan se i alla fall...

Det blir dyrt med det saltet om du ska göra ett vattenbyte när det blåa har försvunnit efter 12 timmar eftersom det var ju det som skulle indikera att det var dags för vattenbyte om jag inte läste fel tidigare i tråden.

Det kryper fram allt möjligt allt eftersom. Vad kan det ha tagit, ett par veckor, innan man började se pods och sjöstrjärne-armar och annat som rörde sig. Kolla när lampan är släckt och med en ficklampa, gärna med rött-ljus. Det tog väl en 5 månader innan en mantis behagade att göra sin närvaro känd i mitt akvarium.

Beror på vilka alger du menar, men snäckor och eremitkräftor är en bra start. Sök på "clean up crew" så hittar du massor med förslag. Sen finns det algätande fiskar t.ex. Salarias och Amblygobius du kan titta närmare på.

Japp som Nordin skriver, det är din LS / sand som kan ställa till det. Diset lägger sig snart, du behöver ju inte trycka fullt blås i alla cirkpumpar ner i sanden just nu utan låt det lägga till sig med lite lugnt flöde till att börja med. Sen när du får bakterier och liv i sanden så kommer det inte att damma upp. Du kan ha lite vadd i avrinningen så fångar du upp dammet snabbare också.

Ja titta, det fanns ju hur mycket som helst på en enkel google sökning.. Ser att jag inte var helt fel ute.

Jag hade problem med luftbubblor ändå eftersom locket inte är helt tätt. Jag testade både strips, strips med teflon-gängtejp i locket, och till sist lyckades jag få det tätt med superlim - men det var lite irreversibelt så att säga.

För sinnesfridens skull så har jag ändå gått till min lokala handlare i Täby och testat refraktometern mot referensvätska efter att ha kalibrerat till 0 med RO/DI hemma, bara för att dubbelkolla.. som Thore skriver "att mäta är att veta".. och det stämde (det var någon här som påstog att man inte alls kan kalibrera refraktometer till 0 med RO/DI och sen mäta i 34-36psu området, men för min refraktometer så fungerade det i alla fall utmärkt).