-=Mr_B=-

Jag föregår med gott exempel. Jag fiskar knappt alls, och när jag gör det så är catch n' release som gäller. Och självklart fiskar jag på ett sätt som inte skadar omgivningen.Köpta produkter från havet köper jag i största omfattning odlat, och inte vildfångat / fiskat. Jag köper inte fisk och skaldjur i matsyfte över huvudtaget. De lyssnar inte på mig i heller tyvärr.Med andra ord. Skänk pengarna till mig, jag är bättre än WWF. B!

Du hade sedan tidigare ett ensamt lysrör på 15-18w om jag minns rätt? I så fall är du i dagsläget uppe i runt 50w, förutsatt att du använder alla rören samtidigt. Det är bättre än vad du haft sedan tidigare, om inget annat. B!

Mer färg = näringsfattigt Långsammare tillväxt = Näringsfattigt / brist på något Fram med testkittet. B!

Rent spontant. Jag hade INTE låtit karet stå på en hård ram, med ett mjukt underlag innanför ramen. Ramakvarier gör det, men de påstås vara byggda för det. Om frigoliten inte bär upp vikten så hänger karet på kanten, och det är kanske inte så lyckat. B!

Hittade ett par bilder på nätet och tänkte "döläcker, ett par sånna måste jag ha... Sen såg jag att fanskapet blir upp mot 18 tum lång. Va fan? Det är nästan en halv meter långt. Och jag vill inte ha något som blir mer än knappt 10-12 cm i nästa balja. Gah. (Storleksangivelserna vaierar från 12 till 18 tum. För stort för mig oavsett ;- ) Nå, coola. B!

Claes, fläktarnas "lägsta spänning" brukar ange start krav. Har fläkten bara börjat rotera borde det gå att gå lägre. Så anger tillverkaren 4v finns det nog mer utrymme. Dock kommer du behöva starta den "manuellt" när den varit avstängd av någon anledning. B!

Jag har reflektor, hållare och elektronisk ballast redan. Problemet ligger i att få tag i lampor av rätt slag. Men jag får leta vidare. Har dock funderat på att vara med på din sambeställning i alla fall, och hugga för mig av filterstrumpa, hållare, och eventuellt en osmosbehållare eller generic filter burk. Men jag har inte bestämt mig än, delvis för att kvällens kostnader spelar in. Firar en polares födelsedag. B!

Trist. Jag söker korta 70w'are. (78mm) Tydligen 'heter' både långa & korta R7s, vilket ju är retligt... B!

Timerfunktionen bara styrs av knappen du trycker på. Själva timern sitter någon annanstans, oftast i ett service utrymme utom synhåll (Inte alltid utom hörhåll. Ett ganska tydligt "dunk" hörs när man trycker på knappen i så fall) Om du tänker envisas med att bygga på den designen du tittat på, använd en jordfelsbrytare som slår ifrån vid spänningsfrånfall. När vattennivån är så låg att nivåvakten "vill" stänga pumpen är kretsen bruten. Fyll på vatten och allt du behöver göra är trycka till jordfelsbrytaren så börjar pumpen jobba. När nivåvakten bryter strömmen slår jordfelsbrytaren också ifrån, och även om vatten nivån stiger kan inte pumpen starta igen utan att någon trycker till jordfelsbrytaren.Men... Varför? Som DaTrucka säger så är det smarta alternativet en automatisk påfyllning. Dubbla brytare för att minimera risken att den hänger sig och överfyller, sen är det fritt fram. B!

Storleken på in och utgångarna är? (Flödet genom filtret är självklart åt rätt håll? Ner genom mitten, och tillbaka upp längs ytterkant. Det ser så ut om man tittar på din text, men bara för säkerhets skull.) Har kulorna legat på botten ett tag kan de har "växt ihop" tack vara bakteriefilmen och partiklar som följt med vattnet in. Skaka filtret så lossnar kulorna rimligtvis från varandra om det är fallet. B! Ninjad by mano! Bah!

Nu är jag kanske mer än lovligt korkad, men vilken byggsats? Pratar du om modulen från Fish-Street så ser den väll ut att ha samma avstånd mellan stiften som man har i lampbrytade och dyligt? (Däremot funderar jag på hur känsligt det är att man har koll på linje & nolla till den där, eftersom vi som regel inte vet vad som är vad i våra uttag) B!

Um. Det verkar föreligga ett missförstånd. Fläktarna som nämnts är inte för att kyla lampa, eller armatur, även om båda delar lever lengre om man håller temperaturerna lägre. Fläktarna är i stället avsedda för att blåsa på vattnets yta och påskynda avdunstningen, vilket leder till högre luftfuktiget i rummet, och lägre temperatur i karet. Luftfuktigheten hanterar man genom att helt enkelt ha god ventilation i rummet, och att vatten nivån sjunker hanterar man genom att fylla på regelbundet... Strålningsvärmen från lampan påverkas minimalt av huruvida det finns ett glas i mellan eller inte. Däremot är risken för skador och olyckor mycket mindre om det sitter ett stycke glas i mellan. B!

Nu är jag kanske korkad, men... Varför spelar det någon roll om det är en enpunktskalibrering för en refraktometer? Det är inte som om man kan justera kurvan i alla fall. enda punkten, för många, är just osmosvatten, och en bättre referens vore ju i området runt det vi faktiskt mäter i. Om man som ren kuriosa vill ha en uppfattning om hur stor felmarginalen är när man har kalibrerat kan man ju testa mot osmosvatten efter det. Men det ger ju ingen meningsfull kalibrerings möjlighet. B!

Jag hade satsat på en mer ekonomisk skummare som framförallt tar mycket mindre plats. Det skulle antagligen gå att stycka den befintliga för att bygga själv, men enklare är att köpa färdigt, och sälja den befintliga, hel, eller i delar till någon som vill använda plasten för att "göra annat". Oftast bygga mindre skummare, filterbehållare, Zeo enheter osv. Jag kan inte av bilderna säga hur skummarna ska kopplas in, i detalj, men i grund och botten behövs en skummar pump som producerar ett högt flöde luftblandat vatten (skum) och det ska då normalt petas in i överkant på de höga tunna rören. B!

Jag ser bara framför mig hur ett gruskorn tar sig in under vad man nu valt för "skydd" och istället för att avlasta, så punktbelastar man. B!

Jag har en hink med LS stående. Nå, en regnvatten tunna på 270 liter, med lite drygt hälften av "kapaciteten" utnyttjad.Jag har slarvat med flera saker, men inte brytt mig om det något speciellt. Jag skulle ha bytt membranet till RO'n för länge sedan, men det är ju "bara" LS, så jag har inte kommit till skott. Jag har slarvat med vattenbytena i tunnan, det har säkert gått 2-3 månader nu, och bara fyllt på vatten för att hålla undan för avdunstningen. Jag har en markör i tunnan som visar på rätt vattennivå, så tack vare den har jag kunnat hålla en rätt konstant vatten nivå. Dagen till ära har jag blandat lite nytt vatten, och gjorde ett större vattenbyte. Innan jag gjorde vattenbytet fylde jag på med vatten till min nivå, och kontrolerade salthalt. 1.028. Eftersom jag tyckte det var skumt att rätt vattennivå skulle ge förhög salthalt så droppade jag en droppe destilerat vatten på refraktometern, som gav väntat resultat. 1.000. Med andra ord, samma som när jag grovkalibrerade den efter inköp nästan 2 år tillbaka. (Japp, ytterligare en slarvfaktor. Det ska kollas mer regelbundet) Jag kan alltså konstatera att vattnet jag kompenserat avdunstningen med har höjt salthalten i hinken en del, och det betyder ju med all rimlighet att membranet till RO'n definitivt är slut. Eftersom salthalt, och de olika spårämnenas inbördes förhållande med all rimlighet borde vara helt åt skogen, så gav jag mig på jakt efter tecken på (o)hälsa bland stenen. Döm om min förvåning, när jag hittar mängder med sniglar, ett tiotal blandade sjöstjärnor, och av den kliande underarmen att dömma fanns det ett gäng borstmaskar som jag inte såg, utöver de jag faktiskt kunde se. En låg ganska utbredd mörklila svamp växer på en sten, och trots bristen på ljus kunde jag hitta lite kalkalger. Det kryllar av smådjur, och över lag var stenens tillstånd bättre än vad jag väntade mig. Så funderingen som uppstår, jag "brukar" byta vatten i hinken med viss regelbundenhet, ca 20-25% var annan vecka. Men är det kanske överdrivet, och i så fall, vad är en mer rimlig nivå? Eftersom de högre livsformerna är helt frånvarande, och det inte finns några koraller i hinken, så är ju den egentlige faktorn här att hålla stenen i god form så att man inte får en massa fosfat i baljan från stenen när man kommer så långt. Vilket man egentligen kan åtgärda genom att köra en strumpa med aluminiumbaserad fosfatremover de sista veckorna innan det hela åker i baljan. Klart är att jag inte varit speciellt snäll mot min LS på senare tid, och jag är rätt tacksam över att jag inte har några tester hemma, för jag är övertygad om att de inte visat någonting positivt. B!

Om man har 30x akvarievolymen i cirkulation runt runt, så får man en karusell, som ingen fisk står emot. Om man har 30x cirkulation där flödena istället styrs mot varandra och mot inredningen får man ett turbulent flöde, där man bara fläckvis har sådana vattenhastigheter att det påverkar de långsammaste fiskarna negativt. Med andra ord, du kommer inte se någon av de långsammare fiskarna stå och hovra precis framför en pump. B!

Växelvarma djur är beroende av sin omgivning för att hålla temperaturen på en nivå där de orkar vara aktiva, jämnvarma har fördelen av att själva stå för temperaturen vilket gör att de kan vara aktiva oavsett yttre omständigheter, och därmed är en bredare miljö tillgänglig? Antar att det är ett skolarbete eller liknande, så du får nog hämta biologiboken... B!

Spontant känns det som om han är för stor för sitt gamla skal, och inte hittar något nytt som "passar" Men visst, alla vet ju att eremiter är tokiga. Det är ju därför de bor ensamma i skogen osv... B!

Um... Tunze pumpen ser ut som en vanlig jäkla husvagnspump? Tyvärr ser Biltema ut att ha bytt till en torrmonterad istället för dränkbar modell, men det ser ut som samma pump som den de hade förr. B!

Tickar / rasslar fläkten så är det en sladd som kommit emot fläktbladen, eller ett dåligt lager. viner den som fan så är det bara en jobbigt högvarvig fläkt, och det kan man nig inte göra mycket åt. (Kullagrade fläktar kan ha ett lågt tickande som inte borde höras på någon meters håll) B!

Kul detalj jag lärde mig om dem från länkarna. Det finns inget känt botemedel mot giften. Det enda läkekonsten kan göra är ge artificiell hjärt och lungfunktion, och låta kroppen bryta ned giftet på egen hand. Då kan man ju undra varför de poängterar att man så snabbt som möjligt ska beskriva skalets utseende om man blir stungen. Spela roll, hjärt-lungräddningsmaskinen bryr sig inte om hur skalet såg ut... B!

Kol i nedbrytningsfasen frigör näringsämnen alger kan tillgodogöra sig, och det skulle teoretiskt kunna konkurrera ut cyanon. Du kan med andra ord se samma effekt som Lasse säger sig se när han doserar kno3 mot cyano. Det kan vara en ren slump, och vad än cyanon levde av har bundits i annan biologisk vävnad, och kolen är helt orelaterad... Att kolen skulle absorbera något cyanon behöver ser jag som väldigt osannolikt. B!

Frågan är väll egentligen hur fort lantanklorat/klorid fäller ut med fosfat. Är det realistiskt att få en så snabb utfällning att restprodukterna kan hamna i ett mekaniskt filter på en gång? Det spelar ju ingen roll om man har ett mekaniskt filter i sumpen, doserar där, och det inte reagerat färdigt innan det hunnit cirkulera upp i huvudbaljan. Då hamnar lantanfosfatet på botten lik förbaskat... B!

Det är väll troligare att medlet utnyttjar fosfatet för att åstakomma en fällning, och att den grumlar vattnet, om man inte fångar den i ett mekaniskt filtermedia? Fast, det är bara en gissning, som vanligt. B!