Kylning

[wrang]

Fick du reda på vad en petierelement PC 2881406 på 300 W skulle kosta ?

Bara för att man har ett ~ 300 Watts element,

så innebär det inte att man måste köra den på maxeffekt.

Snarare tvärtom, om man tittar på dess verkningsgrad.

Full effekt kör man bara under korta perioder, då man får riktiga värmeböljor.

Fast just nu verkar det inte vara någon större risk för det :-(

Dom hadde den ej på lager och måste beställas så jag fick inget pris då de hänvisade till Elfa

Jag har också mailat och snackat med supercool...

I deras egna lösningar och deras största system med vatten/luftkylning kör de med 6st PE-127-14-11-S. Detta element ger en kyleffekt på 160W?? även om varje element har en maximal kyleffekt på 80W. Rätt stora förluster verkar det som.

Ja denna modul pratade han om oxså skulle man köpa dessa enheter och bygga likadan så skulle man behöva 8st á 400:- å då känns det som ej någon lösning längre med att bygga en egen

[foppa]

Wrang skulle denna lösning va nåt ett stor kyl profil som tar upp värmen och montera på ett par fläktar som blåser bort

värmen.

Gonzo kör ju med dena lösning

Jag vet att mitt bygge kommer att funka men jag vet inte om jag kommer att uppnå den den temp som jag vill ha.

skulle jag inte uppnå den temp jag vill så lägger jag på en till Petierelementet på blocket.

Hur som helst jag gillar att bygga saker.

[uffe2]

Ska du inte använda några fläktar ?

Hur stora är kylflänsarna ?

[uffe2]

Jag var på Metallvaruhuset (köpt av Tibnor) i Spånga idag och dom hade en massa spillbitar i aluminium och koppar.

Det var många centimeter-tjocka plattor typ 1x15x20 och 1x10x30 och kostade bara 50:-/kg

Jag tror fortfarande att det borde gå att ta en sådan platt (ca 1 cm tjock) och sätta på en eller flera peltier-elementen (+ PC-fläkt) på ena sidan med lite värmeledningspasta.

Sedan monterar man hela paketet mot sido-glaset på sumpen (helst med en tunn glas-vägg). Storleken på metallplattan bör vara stor så att man får en stor anläggningsyta mot glaset. Självklart så ska man använda värmeledningspasta.

Jag ska göra några värmeledningsberäkningar och se hur mycket effekt man kan mata genom en glasskiva på typ 6 mm och en anläggningsyta på 15x30 cm med ett temperaturfall på exempelvis 3-5 grader.

[foppa]

Ok så du hittade dit... bra priser

Hur som helst jobbar du med kylning eller nåt sånt du verkar hemma på detta att räkna på kyla med olika matrial.

skulle du kunna tänka dig att räkna på mitt lilla hembygge.......nyfiken:nöjd:

bilden som jag ritade till wrang skulle bara visa att man kan köra med kylprofiler som du monterar fläktarna. på

Man kan ju montera dom på sidan så dom blåser igenom profilen eller uppe på och blåser ner.

Var bara ett förslag.

Storlek på profilen har ingen betydelse i detta samanhang ville bara visa hur man kan göra.

sen om profilen räcker till törs jag inte svara på.

foppa

Jag var på Metallvaruhuset (köpt av Tibnor) i Spånga idag och dom hade en massa spillbitar i aluminium och koppar.

Det var många centimeter-tjocka plattor typ 1x15x20 och 1x10x30 och kostade bara 50:-/kg

Jag tror fortfarande att det borde gå att ta en sådan platt (ca 1 cm tjock) och sätta på en eller flera peltier-elementen (+ PC-fläkt) på ena sidan med lite värmeledningspasta.

Sedan monterar man hela paketet mot sido-glaset på sumpen (helst med en tunn glas-vägg). Storleken på metallplattan bör vara stor så att man får en stor anläggningsyta mot glaset. Självklart så ska man använda värmeledningspasta.

Jag ska göra några värmeledningsberäkningar och se hur mycket effekt man kan mata genom en glasskiva på typ 6 mm och en anläggningsyta på 15x30 cm med ett temperaturfall på exempelvis 3-5 grader.

[uffe2]

Foppa: Vad använder du för rit-program ?

[wrang]

Jag var på Metallvaruhuset (köpt av Tibnor) i Spånga idag och dom hade en massa spillbitar i aluminium och koppar.

Det var många centimeter-tjocka plattor typ 1x15x20 och 1x10x30 och kostade bara 50:-/kg

Jag tror fortfarande att det borde gå att ta en sådan platt (ca 1 cm tjock) och sätta på en eller flera peltier-elementen (+ PC-fläkt) på ena sidan med lite värmeledningspasta.

Sedan monterar man hela paketet mot sido-glaset på sumpen (helst med en tunn glas-vägg). Storleken på metallplattan bör vara stor så att man får en stor anläggningsyta mot glaset. Självklart så ska man använda värmeledningspasta.

Jag ska göra några värmeledningsberäkningar och se hur mycket effekt man kan mata genom en glasskiva på typ 6 mm och en anläggningsyta på 15x30 cm med ett temperaturfall på exempelvis 3-5 grader.

Skulle detta funka även på yttersidan av mitt kar så vore det kanon 10mm glas

[foppa]

Inventor 6

jag kör även med autocad 2004

Men för att fixa till nåt som jag ska tillverka så ritar jag upp det i Inventor.

man får ju en bra uppfattning hur det kommer att se ut.

Cadden har jag mest för att rita el-ritningar eller nåt annat

Kör du själv med nå ritprogram

Foppa: Vad använder du för rit-program ?

[wrang]

hehe det finns ett hopp ändå

5grader på 150 liter

The thermoelectric Minicooler completes the line of the Aqua Medic Titan coolers at the lower end. It is designed for aquariums up to 150 l volume, especially to prevent overheating in coral reef aquariums.

The cooler uses the thermoelectric method with peltier elements. This methos is only economic for low capacities. Electric current is directly converted into heating or cooling. No compressor is used, no environmentally unsafe cooling oil. The unit can be switched from cooling to heating, by simply changing the poles of the DC current. The peltier elements are operated with 24V D.C. The transformer is already included in the housing, so the cooler can be directly connected to the mains. (230V or 110V, watch the label). The cooler can be used for seawater and freshwater. The heat exchenger is made of teflon coated stainless steel and corrosion free. The unit is supplied with a digital temperature controller, the set value can be programmed very easy. It can be changed from cooling to heating by pressing one button only.

Technical data refrigerator

Power input "cooling" 150 Watts Cooling capacity approx. 100 Watts Temperature measurement and regulation digitally max aquarium size with?t = 5°C 125 l Power input "heating" = amount of heat 155 Watts

Dimensions 20 x 25 x 25 cm (L x B x H)

[uffe2]

Gjorde lite snabba beräkningar och ni får ursäkta om jag har gjort fel.......

Värmeledningsförmågan för en glasskiva som är d (i mm) tjock och en tjock metallskiva med storleken 20x30 cm.

Jag har inte orkat räkna med något värmeflödesmotstånd i metallskivan.

(typ integrera kylflödet från en kylpunkt i mitten på skivan)

P (W) = 60 x (To-T1) / d

Vattentemperaturen har jag för enkelhetens skulle satt lika med lufttemperatur

Med 10 graders tempskillnad, så förlorar

man ca 15% av maximala kyleffekten ifrån peltierelementet.

(se tidigare beräkningar)

Om temperaturskillnaden är 10 grader och glaset d = 10 mm, så blir värmeflödet

P (W) = 60 x (To-T1) / d = 60 W.

Det verkar vara lite väl lite.......men om man använder en tunnare glasskiva (ev. en större metallplatta och med ett större temperaturfall typ 15 grader) och kanske t.o.m. låta metallskivan fungera som stadga till kortsida på sumpen.

Ny beräkning med nya in-parameterar

- Storlek på skivan 20x30 cm

- Temperaturfall 15 grader (minskar maxeffekten med totalt 22 %)

- Tjocklek på glasskiva 3 mm

P (W) = 60 x (To-T1) / d = 60 * 15 / 3 = 300 Watt

Nu är kyleffekten tillräcklig för ett 1000 liters kar :-)

[stigigemla]

Extrapris för Aquamedicen: 179 euro hos Doebe meeresaquaristik i Bayern.

[Jens Netteberg]

Hej !

Kommer kanske in lite sent i denna diskusionen men bättre sent än aldrig som man säger.

Jag har inte läst igenom riktigt allt och kan därför ha missat någon del som gör att det jag skriver är onödigt.

Vad gäller rostfritt stål som näms på åtminstånde sidan 2 så är det så att det spelar i princip ingen roll vilken kvalitet av rostfritt ni använder så länge ni använder en syrafast kvalitet.

Detta gäller dock bara till Saltvattenskar. Sötvattenskar kan ni utan problem använda vanligt rostfritt till. ( Om någon på detta eminenta forum råkar ha både och. )

SS 2343, SS 2348 mfl är om man ska var riktigt korrekt förlegade begrepp.

Idag arbetar man med den europeiska EN standarden där begreppen är tex:

EN 1.4404, EN 1.4432, EN 1.4436 och EN 1,4571.

Alla dessa är syrafasta och det finns fler därtill men dessa är vanligast. Prismässigt ska man försöka hålla sig till EN 1.4404 eller EN 1.4571 då dessa har en lägre Molbydenhalt än de andra två och därför blir lite billigare.

Det "Linnex" fått veta av sin rostfria stålsäljare angående att syrafast stål inte klarar klor utan att man då måste köra med ett duplex är inte helt korrekt. I stort sätt alla badstegar mm i badanläggningar är gjorda i Rostfritt syrafast material och inte i duplex.

/Jens Netteberg (Ähhh....... Ja, jag jobbar som säljare hos en av Sveriges största grossister inom rostfritt. )

[wrang]

Hej !

Kommer kanske in lite sent i denna diskusionen men bättre sent än aldrig som man säger.

Jag har inte läst igenom riktigt allt och kan därför ha missat någon del som gör att det jag skriver är onödigt.

Vad gäller rostfritt stål som näms på åtminstånde sidan 2 så är det så att det spelar i princip ingen roll vilken kvalitet av rostfritt ni använder så länge ni använder en syrafast kvalitet.

Detta gäller dock bara till Saltvattenskar. Sötvattenskar kan ni utan problem använda vanligt rostfritt till. ( Om någon på detta eminenta forum råkar ha både och. )

SS 2343, SS 2348 mfl är om man ska var riktigt korrekt förlegade begrepp.

Idag arbetar man med den europeiska EN standarden där begreppen är tex:

EN 1.4404, EN 1.4432, EN 1.4436 och EN 1,4571.

Alla dessa är syrafasta och det finns fler därtill men dessa är vanligast. Prismässigt ska man försöka hålla sig till EN 1.4404 eller EN 1.4571 då dessa har en lägre Molbydenhalt än de andra två och därför blir lite billigare.

Det "Linnex" fått veta av sin rostfria stålsäljare angående att syrafast stål inte klarar klor utan att man då måste köra med ett duplex är inte helt korrekt. I stort sätt alla badstegar mm i badanläggningar är gjorda i Rostfritt syrafast material och inte i duplex.

/Jens Netteberg (Ähhh....... Ja, jag jobbar som säljare hos en av Sveriges största grossister inom rostfritt. )

Grymt Jens nån än du borde ju kunna ge ett korrekt svar vad som behövs för material.

Är det EN 1.4404 eller EN 1.4571 som gäller alltså.

[Jens Netteberg]

wrang:

Oavsett vilken kvalitet du väljer så ska det inte vara några problem så länge det är syrafast.

EN 1.4404 är vanligast i Sverige medan EN 1.4571 är vanligast nere i Tyskland och stora delar av europa. Den sistnämnda är titanstabiliserad vilket gör att den är något hårdare. Kan vara bra att tänka på om man får för sig att försöka tex borra i sakerna.

/Jens Netteberg

[Niclas]

Jens, RF och "vanligt" syrafast har visst stora problem med klor, vi har fått byta ut en stor del av sprinklersystemet ute på Sandhamshotel där vi tar släckvatten från bassängen. Rostfritt och syrafast är ganska komplicerat i dessa sammanhang, både i klor o saltvatten. Jag vet att många "anser" syrafast som säkert i bl.a. kloranläggningar men det är långt ifrån alltid som det fungerar i längden, än värre blir det som vattnet är ordentligt syresatt.

Om du t.ex. använder verktyg tillverkade i "vanligt svart material" och får en liten skada på röret / rördelen så kommer röret att rosta. Jag personligen tycker inte av man skall använda rostfritt eller syrafast i akvariesammanhang om man inte är väldigt säker på vad grejorna klarar.

[foppa]

lite bilder på mitt kylbygge.

har en liten bit kvar som jag har lämmnat in för ytbehandling och den blir klar på fredag.

sen blir det att montera ihop allt å prova.

jag har provkört bygget förut och det verkar lovande men nu har jag bytt ut plast slngen mot koppar rör.

åter kommer med bättre bilder...samt med info om hur den kyler.

foppa mitt i en flytt

[acuario]

Akvarievattnet ska väl inte passera i kopparrören hoppas jag.

[wrang]

Han bygger ju detta för sitt sötvatten

[acuario]

Har inte läst tråden från början utan tog naturligtvis för givet att det handlade om saltvatten därför reagerade jag.

[foppa]

japp det är för sötvatten........men jag hoppas att skaffa ett saltvattens akvarium i framtiden.

samt att jag gilla detta forum , för folk har en massa sköna idéer här.

[Klubbsson]

Det går tyvärr inte att sätta aluminium mot koppar utan att galvanisk korrektion uppstår. Och blandar man koppar och aluminium i ett vattensystem får man samma resultat.

Så jag har tyvärr onda aningar om ditt projekt. Men det fins ju folk som lever av att tillverka och sälja aluminium rör, så det är ju ett hinder som är lätt att passera. Du riskerar heller inte att koppar förgifta akvariet om du kör med aluminium rör.

Annars så tycker jag att det ser provsigt ut!

/Konstruktör´n

[foppa]

mitt kylsystem bygger på att jag kör med 2 st peltierelement som kyler ner aluminiumblocket som akvarievattnet skall gå igenom.

Peltierelement ligger mellan aluminiumblocket och kopparn så det blir ingen kontakt mellan dom metallerna.

För att få så bra kyleffekt som möjligt så ska man se till att leda bort så mycke värme som möjligt på den varma sidan på peltierelementen och det gör jag med att ha ett slutet vatten system som kyler ner dom samt att jag kyler ner vattnet med att leda det igenom vattenkyllare med 4 st fläktar.

Denna lösning gör ju att koppar inte kommer i kontakt med aluminiumet.

Ok på bilderna så var inte peltierelementen monterade utan dom ligger brevid blocket det är dom där 2 st vita 4kanterna med 1 röd å 1 svart tråd.

https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?t=4474&page=3&pp=15

Samt jag ska byta ut ballofix kopplingarna för dom är gjorda i koppar ska bara ha dom på nu så jag kan testa blocket.

ska svarva till en anslutning i plast.

jobbar kväll nästa vecka och då blir det testning utav bara fan....

samt att vi har en data logger för att mäta värme med så det ska bli intresant.

enda problemet är att jag inte kan köra igenom vatten nu.

vi håller på att flytta så det lär väl dröja 6 veckor minst tills jag kan testa det i baljan.

å då är det redan vinter så detta bygge har ju varit helt meningslöst...........ha ha ha

[foppa]

Ja ja tjatig som man är så kommer en ny bild.

Detta är rör hållare som jag har ytbehandlat.

Denna del är den som rören för anslutning samt kontakten för elen ska sitta i

samt en liten gullig blå lysdiod......hmm så sött det kan bli.

Har fräst och slipat denna denna del efter konstens alla regler.

Som ni ser så är den borstad yta...det är lätt att fixa till denna yta samt att den blir fin.

Skit samma så imorgon om tid finns på jobbet så skall jag montera ihop och kanske provköra....

foppa

[foppa]

Lite fler bilder på bygget.

Jobbar kväll och har lite jobb så då kan man passa på med att fixa med sina byggen.

Skruvade ihop allt ikväll tänkte jag skulle köra....men en djävla koppling vill inte hålla tätt.

Så jag fick hålla på å tömma vatten och skruva isär.

Ok kollade kopplingen på med lite gängtejp ihop med prylarna..........av va fan det läcker ändå.

Samma sak igen ut med vattnet kolla kopplingen på med vatten....å DET KOMMER EN LITEN LÖJLIG DROPPE.

Nu skiter jag i detta för kväll.

Det blir ju en ny kväll och då ska jag igång med hela bygget.

[foppa]

Ok ikväll fick jag till den droppande kopplingen.

Sä det var bara att skruva ihop å sätta på den termiska tejp på peltierelementen för att optimera kylöverförningen till blocket samt att ochså leda bort värmen så bra som möjligt på den varma sidan.

Jag hade ochså en liten mätmodul för att mäta kylan på blocket.

Men den var inge bra utan jag måste ha nåt som ligger digt imot godset för att få så bra mätning som möjligt.

Men man kan ju se på diagramet att värmen sjunker snabbt för att sen stanna på 16+.

Detta är helt missvisande för var den gör att den mäter av tempen på luften som omger blocket.

Allså fram med bättre mät utrustning.

För jag när jag sätter handen på blocket så är det kallt ,säker minusgrader .

Men jag måste mäta för att kunna veta säker.

Jag har seriekopplat peltierelementen så det blir 12 v på varje peltier eftersom jag har 24V aggregat.

Men dom klarar av upp till 17 V.

så jag ska testa med att mata på 34V för att se vad som händer.

När jag började mätningen så körde jag fläktarna på 24v på radiatorn efter 1 time sänkte jag ner till 12 v sen vidare 9 v och sista på 6 v.

Ville se om jag fick någon skillnad i kyla.

Men om man tittar på diagrament så är det ingen större skillnad....men som sagt fel mätinstrument för att mäta detta.

Varför jag vill sänka volten är för att kunna köra fläktarna på ett lägre varvtal så man slipper höra dom.

När jag köra igång peltierelement så märkte jag ganska snabbt en tempratur ökning av vattnet i radiatorn.

Verkar vara bra tryck peltierelementen.

Men kylan dröjer ca 20 min tills man märker en skillnad.

Om jag skulle bygga detta igen så skulle jag fräsa till ett stort block i koppar för att kyla ner peltierelementen

samt en mindre pump.

Jag har inte kunnat köra nåt vatten igenom blocket för en skarp test.

Men det kommer.

det kommer säker dröja 6-8 veckor till det blir skarp test....vi är uppe i en flytt samt lite annat skit som stör.

Återkommer med bättre mätningar när jag kan.

Min totala kostnad för detta är 1450 kr

Aluminium ca 500kr

Beg vatten kyla för pc 700 kr

Ytbehandling 250 kr

peltierelementen har jag fått av http://www.bromancob.se/index800.htm

Övrig kommer från skroten på jobbet

Avslutnings vis så tror jag på detta bygge.

Jag vill gära höra åsikter om detta bygge

Foppa