LED Test och konstruktion av en LED ramp

[_Manne_]

Köp 2 extra dioder Manne om du köper innan lördag

MVH Lasse

Jag får se vad jag får i lådan.. Tror dock inte innan helgen..

Mvh Manne

Sent from my iPhone using Tapatalk

[Janne68]

Nu är 6 st 1N4148 påväg med posten till Manne.

Om posten funkar som den ska så borde det kunna dyka upp imorgon

[_Manne_]

Nu är 6 st 1N4148 påväg med posten till Manne.

Om posten funkar som den ska så borde det kunna dyka upp imorgon

Funkar det så tar jag två av dessa till Lasse på lördag!

Mvh Manne

Sent from my iPhone using Tapatalk

[_Manne_]

Inget brev i lådan tyvärr.. Får Se när dom kommer ...

Sent from my iPhone using Tapatalk

[Janne68]

ok, det var ju synd. Posten kanske inte fungerat normalt med snöoväderet.

[Lasse]

Jag då har jag gjort dagens arbete och friborrat fästningen av kylfläktar och heatpipes. Det är prototypen jag arbetar med så blocket är inte planslipat eller fräst än. Nu skall jag gå på och borra resten av hålen, sladdgenomgångar, fäste för chipen, kopplingskenan och upphägningen

MVH Lasse

[_Manne_]

har du kunnat gänga också ?

mvh manne

[Lasse]

Fläkten sitter med genomgående men jag har börjat ned fastsättningen för chipen, och de kommer att fästas med M3 skruvar. (rostfria). Jag har gängat upp ett par hål och det kommer att fungera. Jag kommer att göra en prototyp med hjälp av denna bottenplatta och sedan föesöka mäta upp temperaturerna med hjälp av en styrning som är på ingång.

MVH Lasse

[_Manne_]

Fläkten sitter med genomgående men jag har börjat ned fastsättningen för chipen, och de kommer att fästas med M3 skruvar. (rostfria). Jag har gängat upp ett par hål och det kommer att fungera. Jag kommer att göra en prototyp med hjälp av denna bottenplatta och sedan föesöka mäta upp temperaturerna med hjälp av en styrning som är på ingång.

MVH Lasse

då både borrar du o gängar på frihand ? tur att det inte är ett antal dioder som lagges ramp då

mvh manne

[-=Mr_B=-]

Du har valt att bara nyttja 4'a av alla de hål du har för att bulta fast kylaren? (12, tror jag bestämt) Menar mest på att ett högre monteringstryck ger bättre värmeöverföring, och skruv är billigt...

Du borde även välja torx, eller insex skallar... Så du inte drar sönder grejerna.

Jaja, nu är jag gnällig...

Får du tillgång till planslipning, eller blir det "best effort", i form av fräsning / hand-slipning?

B!

[Lasse]

@ Mr_B. Jag gjorde en övervägning där (med hålen) På kylaren så sitter de i grupper av 3 med några mm:s mellanrum. Min bedömning var (är) att använda fler inte skulle bidra till ett bättre anläggningstryck över det hela utan det blir växlande korsdragning som gäller, däremot så skulle det ha gjort det om hålen varit mer jämt utspridda. Jag får se till att använda rätt stjärna när jag drar - fick inte tag på några skruvar med torxskalle eller insex.

Målsättningen är planslipning, dock kommer den här att testas utan planslipning först för att se vad som händer. Tanken är att blocket när det är färdigt kommer att se ut något så här

De genomgående "kylflänsarna" till höger är avsedda att leda luft under blocket. Blocket kommer att byggas in med en kåpa, ha glas/plexi under och luftuttag på vänster sida. På så sätt räknar jag med att en luftström skall gå ner till höger - under hela blocket förbi chipen och ut på vänster sida.

MVH Lasse

[thore kjellberg]

En fråga som jag måste ha svar på!

Vad kallar man för vad (se bif.skiss).Vad blir det för lumen per dm2?

Lasse,det är mycket spännande och ser fram emot att se hur det kommer att se ut i färdigt skick,speciellt kylningen.

Jag har ingen som helt elkunskap att tillföra.

Har du läst mina PM?

[Lasse]

Det du kallar diod - det kallar åtminstone jag för multichip eller chip.

Det du kallar multichip är för mig dioden.

I detta fall så är dioderna tydligen både paralell och serikopplade. De tre metallblecken som leder in i chipet från den vågräta kopplingsbladet leder till tre rader med serikopplade dioder - tydligen i detta fall 8 dioder i serie. sen sitter allt monterat på en liten heatsink av aluminium.

Jag har fått dina PM men tyvärr så klanta jag mig och radera hela inkorgen - skicka om de jag inte svarat på

MVH Lasse

[-=Mr_B=-]

@ Mr_B. Jag gjorde en övervägning där (med hålen) På kylaren så sitter de i grupper av 3 med några mm:s mellanrum. Min bedömning var (är) att använda fler inte skulle bidra till ett bättre anläggningstryck över det hela utan det blir växlande korsdragning som gäller, däremot så skulle det ha gjort det om hålen varit mer jämt utspridda. Jag får se till att använda rätt stjärna när jag drar - fick inte tag på några skruvar med torxskalle eller insex

Skeptisk, men prova dig fram. Jag hade försökt använda ytter / inner för att inte strippa gängorna i alubiten... Mutter och bricka är räddningen, och tillåter högre monteringsmoment, men det kan ju vara lite tråkigt. Jag kan iofs ha fått fel för mig, och hålen i kylaren är inte gängade till att börja med, varför mutter och bricka är enda alternativet.

B!

[Lasse]

Så kom nästa leksak hem.

Det är en temperaturkontroller först avsedd för datorer men gjord sådan att den kan användas fristående och programeras med hjälp av en dator via USB. Enda problemet med den är att den måste matas med 5 och 12 V.

Jag köpte den från

http://coolingstuff.se/ men finns i Sverige även från http://www.hfx.se/se/.

Problemet med strömförsörjningen löser jag till en början med denna pryl från

Kjell o Co.

Den var klockren förutom att den kan vara lite svag för 4 fläktar. Jag kommer att sätta en temperaturkännare vid 30 watts chipet när jag testar och senare skall jag se om det möjligtvis går att mäta på någon central plats eller om jag skall sätta kännaren på de blåa chipen. Jag kan få in 4 styrningar men fler temperaturgivare. Jag får se hur jag löser detta.

MVH Lasse

[_Manne_]

Hur långt ner i dimningen blev det med dom nya iställningarna i ghlen ?

Kommer du ner så pass att man kan ha det som månljuse innan du stänger spänningen till drivern ?

Mvh Manne

Sent from my iPhone using Tapatalk

[thore kjellberg]

är led-driver samma sak som drossel??

[Janne68]

är led-driver samma sak som drossel??

Man kan säga att den har en linanade roll som en sk drossel har i andra belysningssammanhang, men det är tekniskt sett inte alls samma sak.

Så en del kallar det nog för drossel, vilket man även gör i andra fall då det egentligen inte där heller är en drossel. En drossel är ju egentligen en spole.

Det där blev solklart

[Claes_A]

Konstantströmsnätaggregat är väl ett enkelt svenskt ord vi egentligen borde använda istället för "driver".

[Janne68]

Konstantströmsnätaggregat är väl ett enkelt svenskt ord vi egentligen borde använda istället för "driver".

Ja något bättre ord borde man ju använda.

De som Lasse använder stämmer det bra in på.

Även om det finns konstantströmsdrivdon utan inbyggd nätdel.

[Lasse]

Det är lite problem me det, Manne. När jag kommer ner i dimning för lågt så börjar matninsspänningen att variera (och därmed också strömen tror jag) Detta gör att ljusstyrkan varierar kraftigt. Det gäller också när jag kör både blåljuset och den vita samtidigt, går de ihop ner för lågt så blir det disko. det har fungerat om jag först drar ner det vita snabbt och sedan låter det blåa dimma ner försiktigt. jag vet inte vart felet ligger - i drivrarna (jag har provat 3 - det blir ungefär samma sak) Dioderna eller det att jag dragit ner ledningarna från 30 watten i samma hål som jag har dragit ner från 10 wattarna. Kallödningar - problemet verkar större vid start men det kan också vara att drivern bråkar när den är kall. Någon till hjälp med idéer? När jag mäter på styrspänningen så är den konstant när diskon börjar men matningsspänningen ut till chipen kan variera plus minus några volt. Vid några tillfällen har blåljuset börjat blinka.

Nåväl jag har gjort färdigt prototypen och det funkar ganska bra. det går att hålla handen på chipet (det är varmt men det funkar - skulle tippa på att det är ca 50 grader. Metallklumpen kommer upp till ca 28 grader när allt går. Jag har satt styrningen till fläktarna direkt över ett 10 watts chip och satt den på att styra kring 28 grader.

Heatpipen är enormt bra och man skulle lätt kunna skaffa 100 watts och 50 watts chip och montera dem direkt på en processorkylare med heatpipes, Bygga in det och få enormt bra spottar.

Jag kommer troligtvis att fräsa upp några flänsar i de skarpa blocken.

Dimningen är en liten besvikelse men det ger i alla fall lite - här är en serie från allt ljuse på till att det blåa går ifrån. först har jag på de första 10 dimmat ner det vita i 10 steg och sedan gjort samma sak med det blåa.

Temperaturkontrollen är klockren men med alla de störningar som är så är det endast de digitala som är användbara.

MVH Lasse

[-=Mr_B=-]

Temperaturkontrollen är klockren men med alla de störningar som är så är det endast de digitala som är användbara

Störningar? Där är ju bara 2 digitala, så det duger inte om inte de analoga fungerar. Du har inte problem med att luften kyler tempsensorn(?), vilket i så fall löses enklast med en bra bit tejp...

B!

[Lasse]

Störningar? Där är ju bara 2 digitala, så det duger inte om inte de analoga fungerar. Du har inte problem med att luften kyler tempsensorn(?), vilket i så fall löses enklast med en bra bit tejp...

B!

Du har nog rätt som vanligt tack

Det går att bygga ut med mer digitala - jag gör nog det eftersom jag antar att jag lättare kan förlänga dem.

MVH Lasse

[-=Mr_B=-]

Jag är fortfarande ung nog, eller vad man svarar på det där.

(För den som undrar. De analoga sensorerna som nämndes är av den typen som syns på bilderna ovan, under... Skruvmejseln? Eftersom de är så tunna & lätta får de väldigt dålig kontakt med det man försöker mäta temperaturen på, så om inte luften står still runt dem får man helt enkelt inga avläsningar som blir riktigt meningsfulla. Lite tejp över dem så att de både hamnar där man vill mäta tempen, och skyddas från luftrörelser, brukar lösa problemet. Om det sen var det problemet Lasse hade eller inte vet jag int... Fan. Jag var visst inte så ung i alla fall.)

Jag tror som sagt att det går att förlänga vilka som, man får bara kompensera de analoga för resistansen den längre kabeln ger med kalibrering mot en digital sensor i det relevanta temperaturområdet.

Du behöver för övrigt investera i en billig IR-tempmätare så du kan kolla vilken temp du får på multi-chippen. Biltema har som borde duga. Mest så du vet vilka marginaler du har innan det blir för varmt...

B!

[Lasse]

Tyvärr är IR-mätarna helt värdelösa om inte ytan man mäter mot är svart, man får inte kroppens temperatur om man mäter mot en reflekterande yta, de reflekterade IR strålarna påverkar resuktatet.