LED Test och konstruktion av en LED ramp

[Lasse]

Lasse, den dagen du kommer förbi o kikar på mitt bygge så får du gärna ta med din ljusmätare, hade varit intressant o veta vad den säger om min ramp också.

Det skall jag försöka att komma ihåg.

Nu har jag kört prototypen några dagar och stängt av den ena metallhalogenen. Det har fungerat bra.

De fyra "skarpa" bottenplattorna skall jag hämta i slutet av veckan och sedan blir det lödning och montering av chip. Kommer att utrusta åtminstone ett 90 watt. Har beställt lite mer 10 wattare från Hongkong så jag kommer att "förborra för montering av 1 st 30 wattare och 6 st 10 wattare - även om jag inte kommer att bestycka så i början.

Jag måste också lösa "huset" runt plattorna också och fastsättningen.

MVH Lasse

MVH Lasse

[thore kjellberg]

Lasse

Har du någon pdf angående 10-wattarna?

du har fått PM.

[Lasse]

Nu har jag gjort lite PAR mätningar 5 cm ovan botten. Jag har då i den sidan där den nya LED-rampen (60 watt) sitter omkring 200 i PAR och det är då i ett ganska begränsat område. Under 150 watts MH:n har jag på samma höjd mellan 230 och 250 i PAR.

Vid vattenytan - centralt under den vita 30 wattaren läser jag upp mot 700 i par, då är armaturen 15 cm över vattenytan. I vattenytan under MH:n 20 cm över vattenytan hade jag ca 540 i PAR.

Vi bägge mätningarna så var lysrören (2*54 watt) samt min LED list på. Pga att jag satt upp min nya LED med hjälp av ett frigolitlock så är lysrören avskärmade från den delen och det kan ha påverkat det lägre värdet.

Det är givet att 60 watt inte kan ersätta 150 watt och det har aldrig heller varit avsikten utan min tanke har varit att dela upp de insatta watten i bättre våglängder och testa det spåret. Jag kommer dock att göra åtminstone en av de nya på 90 watt istället för 60 watt och se till att jag har utbyggsmöjligheter på de andra. Nya chip är på väg.

Stig kan gärna fylla i här vad de olika PAR värden betyder med hänsyn till olika koraller.

@ Thore

Nej jag har inga PDF på dem men här har du de upplysningar som jag har.

10 watt 16000K, 10 watt Royal Blue, 10 watt 10000K samt 10 watt 20000K

[stigigemla]

Det mesta växer med 200 i PAR- värde. En del koraller från grunt vatten , framför allt blå eller (nästan) vita behöver enligt min mening mer och visar kanske bäst färg vid 400 -500.

[snickarn]

vilket par värde skulle man få på ett rev mitt på dagen ? på låt oss säga 2 meters djup

[stigigemla]

Jag tror det är ungefär 2000. Men korallerna överlever också monsunen så de måste klara mindre ljus.

[Lasse]

Nu har jag fått mina fyra bottenplattor och även förborrat dem i en gigg. Helgens arbete blir nu att gänga minst 28 till 36 M3 hål per platta, många hål blir det. Jag har provat att gänga med skruvdragare och med hjälp av lite rödsprit så går det faktiskt utomordentligt bra, ingen avbruten gängtapp än

Jag har gjort om designen lite och därmed förberett för att 90 watt per platta istället. Kommer att prova med en först så att jag kan mäta upp både temperaturer och ljusstyrka. Två plattor förbereds för 9 st 10 wattare, 3 stt royal blue, 3 stycken 10 000 K och 3 stycken 16 000 K. Två plattor blir med 6 st 10 wattare och en 30 wattare. 10 wattarna där blir 16 000 K och royal blue. 30 wattaren håller ca 7000 K.

Jag räknar med att få ett ordentligt ös på 90 wattarna.

För maximal kylning så kommer jag att ha plattan och fläktmaskineriet öppet på översidan till vidare, bara bygga ett "splash" skydd på undersidan. Problemet just nu för mig är att få till ett litet drag inne i splashskyddet. Det gick inte att fräsa på det sätt jag hade räknat med. Jag får borra några hål bara.

MVH Lasse

[thore kjellberg]

- Kanske kan det fungera med plastfolie från köksregionen som korrotionsskydd, genom att försiktigt borsta ner folien över dioderna

- För att slippa gänga så tror jag att det räcker med klämkraft genom att använda ett hål som bara är två tiondelar mindre än skruven och försiktigt slå ner skruven.Man kan eventuellt komplettera med en klick Nordic Silver.Man behöver inte använda färdiga hål i dioden,dem kan man strunta i och placera skruvarna på en "raksträcka"om ni förstår vad jag menar. Då har man större frihet att välja större skruvdiameter tex M8.Materialetvalet är då teflonskruvar från närmaste byggshop.Då bör det räcka med två skruvar per diod.

- Alternativ till köksfolien är att använda en tunn skiva av karbonatplast.Jag vet inte var det finns att köpa karbonat plast.Googla kanske hjälper.Man applicerar den över dioderna med en värmepistol/hårtork och mjuk borste.

Jag har ingen personlig erfarenhet av detta så try and error gäller.

[thore kjellberg]

Jag tror det är ungefär 2000. Men korallerna överlever också monsunen så de måste klara mindre ljus.

du måste väl mena 200 PAR

[thore kjellberg]

Som kompliment till inlägg nr.158 vill jag bara tillägga att det troligen inte behövs någon bearbetning av aluminiumplattan om man använder lite Artic silverpasta eftersom ytan är tillräckligt plan från tillverkaren(den är valsad).Däremot så skall ytan rengöras.Inte med aceton då den innehåller lite olja,utom man bör använda kemiskt ren bensin från närmaste färgaffär.

Förklaring:

-diod är den artikel som man köper(levereras ofta i plastpåse))

-chips är den artikel som lyser (ingår i alla dioder)

det finns singel-chips och det finns multi-chips

Ändrat 26 februari 2011 av thore kjellberg

[stigigemla]

Vid vattenytan är det ungefär 2000 mitt på dagen.

[thore kjellberg]

Över vattenyan kan det nog bli 2000PAR som du skriver

Under vattenytan är det runt 335PAR

Enligt US-Navy är det straxs under vattenytan

the theoretical light intencity at:

Eqvartor 0*/ Hawaii 20*N / Fidji 20*S @ zenith.

meter lm/dm2 K PAR

0.0 500 6500 335 (ref:,50 000lx enl.Alf-Jakop Nilsens bok ~1985)

0.1 493 6800 334

0.2 488 6900 333

0.3 484 6950 333

0.4 479 6970 333

0.5 487 7000 332

0.6 469 7100 332

0.7 464 7200 332

0.8 460 7250 332

0.9 455 7270 331

1.0 410 7300 331

2.0 365 7600 279

3.0 320 8330 246

4.0 275 9170 223

5.0 230 10500 202

6.0 185 11640 184

7.0 145 11880 165

8.0 100 12490 145

9.o 55 13300 135

10.0 10 14500 122

Sourse:US-Navy / defblog.se

[stigigemla]

Det finns andra högre siffror om man letar litet. Här är ett exempel där man bland annat summerat ljuset under hela dagen.

http://www.fishchannel.com/saltwater-aquariums/aquarium-frontiers/natural-reef-light.aspx

I dag vet man att det inte är hela sanningen.

Ett annat exempel: http://www.coralscience.org/main/articles/aquaculture-a-husbandry-4/insights-high-irradiance

[thore kjellberg]

Tack Stig. Du är en pärla

2250PAR, är detta mätt i luften eller under vattenytan?

finns det någon korr. faktor mellan lx och PAR?

(Är det mätt under vattenyta så innebär det att dessa värden kan multipliceras med faktor 6 .7)

(50 000lx enl.Alf-Jakop Nilsen är ett dygnsmedelvärde inkl natten,mätt vid ekvatorn. Det är 31 år sedan Nielsen presenterade sitt värde).

Ändrat 27 februari 2011 av thore kjellberg

[Lasse]

Jag har nu konstruerat om min "platta" lite. Jag kommer att köra fyra stycken plattor över det stora karet såsom det ser ut nu. Hur kraftiga de kommer att vara vet jag inte än men det jag planerar och skall prova först är en variant där jag struntar i trettiowattaren. Det kommer då att bli först en rad med tre blåa 10 wattare längs med plattan, sedan en rad paralellt med den med 3 stycken 10 wattare - 16 000 K.

Tvärs dessa så skall jag sätta 3 stycken 10 wattare 10 000 K. Alltså totalt 90 watt.

Vad jag vinner med detta är att jag kommer att, med mina befintliga drivers, kunna köra alla dessa med 90 % av max effekten som mest. Mina nuvarande drivare klarar bara att köra 30 wattarna med ca 70 % av maxeffekten. Jag har förberett för två sådana moduler och två moduler med 6 st 10-wattare och en 30 wattare.

Med denna uppställning så räknar jag med att komma upp i ett betydligt högre PAr värde än mina 150 watts metallhalogen och en bättre spridning.

Min gamla, snedriktade ramp ger lite bättre effekt än vad jag hade räknat med. Jag har mätt PAR 10 cm över botten med den släkt (och även lysrören släkta) PAR-talen under den nya 60 wattaren och 150 watts metallhalogeenen blev då ca 90 mot ca 110.

MVH Lasse

[-=Mr_B=-]

Jag ser inte effekten som ett problem, men jag skulle inte räkna med att tempen blir uniform.

B!

[Lasse]

I och med den stora massan (1,2 kg) så verkar det som temperaturen blir ganska uniform men pga den effektiva heat-pipe kylningen blir det kontaktområdet ca 2 - 3 grader kallare. Jag kommer dock att tempstyra på det område som teoretiskt kommer ha störst effekt.

MVH Lasse.

[-=Mr_B=-]

Det låter rätt lite med 2-3 grader som skillnad. Vi pratar fortfarande om 15mm aluskiva? Oavsett, så länge du har koll på det är det inte ett problem.

B!

[Lasse]

Aluskivan är 12 mm och den håller 30 - 31 grader över de två blåa 10 wattarna när den är upphängd inne i akvariet. Där sitter ingen heatpipe. Precis vid Heatpipen är värmen i aluplattan mellan 27 - 28 grader. Nu kommer jag öka belastningen med 30 watt. Därför kommer jag att limma lite flänsar precis över där 10 wattarna kommer att sitta. Jag räknar med att så länge jag ligger under 50 grader på plattan så är det ingen fara. Om man ser på andra armaturer så kan den temperaturen nås på kylkropparna utan fara för livslängden. Givetvis är det alltid en fördel att ligga så lågt som möjligt så det strävar jag efter.

MVH Lasse

[Lasse]

Nu är skarp version i testbänken. Lite ändringar har det blivit men denna är utrustad med 3 st 10 watts 10 000 K, 3 st 10 watts 16 000 k samt 3 st royal blue.

Jag har mätt upp temperaturerna på den nya plattan och de håller sig fortfarande under kontroll. Jag får 31,5 grader på det ställe jag valt som styrpunkt jämfört med ca 30 grader i förra uppställningen.

PAR värdena är dock betydligt bättre och jämnare utspridda. På 20 cm får jag nu ca 640 i PAR - detta att jämföra med min 150 wattare (MH) som ger ca 540 PAR på samma avstånd. Om jag går upp till 25 cm och jämför med prototypen så har jag drygt 500 i PAR nu mot ca 350 i PAR jag fick i förra uppställningen. Värdet är också jämnare spritt över ytan.

Jag har gjort en låda för mina drivers och den måste troligtvis ventileras med en fläkt vad det lider, det blir varmt över drivrarna.

Som det ser ut nu så kommer det att bli fyra stycken moduler på 90 watt men jag kommer att börja med två stycken för att ersätta metallhalogenen och sedan kommer jag att bygga ut. Har lite småsaker som upphängning att lösa.

MVH Lasse

Ändrat 4 mars 2011 av Lasse

[wrang]

Grymt bygge Lasse. Kommer ihåg då man själv hade byggen högt å lågt här hemma '

du som verkar surfa omkring på massa ställen. Vet du om det finns LED drivers med PWM styrning och för 1-5st 3watts

[Jonas Am]

Hur många mA är du ute efter?

En 700mA,

http://www.aliexpress.com/product-fm/324908663-LED-Constant-current-PWM-dimmable-driver-AC100-260V-input-DC12V-700ma-3-4-3W-output-provide-wholesalers.html

[wrang]

Hur många mA är du ute efter?

En 700mA,

http://www.aliexpress.com/product-fm/324908663-LED-Constant-current-PWM-dimmable-driver-AC100-260V-input-DC12V-700ma-3-4-3W-output-provide-wholesalers.html

700-1000

Tack det borde funka med 700mA hade tänkt mig Cree XP-G dioder

[Reuben]

http://www.aliexpress.com/product-fm/333068825-waterproof-led-constant-current-driver-AC90-250V-input-output-950mA-35W-P-N-YL-36950L-wholesalers.html verkar vara en riktgt bra drivare till 1000mA leds annars

[Lasse]

http://www.aliexpress.com/product-fm/333068825-waterproof-led-constant-current-driver-AC90-250V-input-output-950mA-35W-P-N-YL-36950L-wholesalers.html verkar vara en riktgt bra drivare till 1000mA leds annars

Inte dimbar tyvärr. Och om Jonas länk går att köra från GHL:en är tveksamt.

MVH Lasse