LED Test och konstruktion av en LED ramp

[Lasse]

Sen har jag gjort lite mer roligt. En djupdykning i mina gömmor och vad hittar vi väl där - jo en PAR mätare Så nu har jag mätt PAR på min konstruktion. Avståndet är 25 cm, mätkroppen placerad under det vita 30 watts multichippet.

Följande nivåer använde jag : 100,75, 50, 25, 10 och 0 %.

Börja med 3*10 watt blått spritt med ungefär 9 cm mellan chipen.

PAR-värden: 131, 114, 61, 30, 14 och 0

1* 30 watt rakt under

PAR värden 202,156,108,55, 21 och 0

Blått plus vitt

PAR värden 310,237,163, 82, 33 och 0

Flyttar jag omkring lite så får jag 350 som högsta värde.

Nu är jag inte säker på att PAR talar om hela sanningen för det blå ljuset men det är väl inte så dåligt med dessa värden..

MVH Lasse

[-=Mr_B=-]

Svart yta? Skulle iofs inte förvåna mig, vi använder dem på kyltopparna till RC motorerna, de brukar inte vara svarta, men nog så skitiga att det kan vara sak samma efter ett tag... Speglar osv ger dåligt resultat klart, jag inbillade mig dock att multichippet skulle duga som måltavla.

Rätt mycket ljus, men det var väll kanske väntat. Jag är inte helt förtjust i förpackningen eftersom det ger mycket på liten yta, och inte sprider ut ljuset speciellt bra, men det ger ju bra tryck om inget annat.

Jag föreställer mig att du har hållit det hela över akvariet för att få ett intryck av hur det ser ut i baljan, nöjd med resultatet så långt? (Jag vet ju att det är en av de första sakerna jag hade gjort, även om det innebär att jag skulle riskera att kasta hela prototypen i baljan.)

B!

[Lasse]

Svart yta? Skulle iofs inte förvåna mig, vi använder dem på kyltopparna till RC motorerna, de brukar inte vara svarta, men nog så skitiga att det kan vara sak samma efter ett tag... Speglar osv ger dåligt resultat klart, jag inbillade mig dock att multichippet skulle duga som måltavla.

Rätt mycket ljus, men det var väll kanske väntat. Jag är inte helt förtjust i förpackningen eftersom det ger mycket på liten yta, och inte sprider ut ljuset speciellt bra, men det ger ju bra tryck om inget annat.

Jag föreställer mig att du har hållit det hela över akvariet för att få ett intryck av hur det ser ut i baljan, nöjd med resultatet så långt? (Jag vet ju att det är en av de första sakerna jag hade gjort, även om det innebär att jag skulle riskera att kasta hela prototypen i baljan.)

B!

Eftersom du mäter IR-strålningen och har den som ett mått på vilken temperatur den önskade ytan/kroppen har så kommer en reflekterande yta att ge IR-strålning som inte kommer fårn märobjektet.

Jag har hållit saker över ytan (ja i alla fall under någon minut) och böjt mig ner för att se resultatet. Och det har jag gjort men det lös inte specielt mycket på sin väg ner mot botten =) Misstag gör jag ofta - dock brukar det inte vara samma misstag - så nej, jag har inte kollat hur det blir över akvariet. Det kommer nog men måste få lite ordning på sladdar och annat mök först. Nu är den helt uppställd i försöksbänk.

MVH Lasse

[johan_f]

Det är lite problem me det, Manne. När jag kommer ner i dimning för lågt så börjar matninsspänningen att variera (och därmed också strömen tror jag) Detta gör att ljusstyrkan varierar kraftigt. Det gäller också när jag kör både blåljuset och den vita samtidigt, går de ihop ner för lågt så blir det disko.

MVH Lasse

Prova att ta strömen till var och en av drivarna från olika säkringsgrupper i din lgh, kan vara så att du får svägningar(kommer inte på bättre ord just nu) i matarströmmen som stör ut... Kan vara fel på det, men har för mig att jag har läst något om det ang meanwell drivarna... Att man inte ska ha för många ihop för det kan överbelasta... kan ju vara så att du råkar ut för något liknande fenomen.

[Lasse]

Prova att ta strömen till var och en av drivarna från olika säkringsgrupper i din lgh, kan vara så att du får svägningar(kommer inte på bättre ord just nu) i matarströmmen som stör ut... Kan vara fel på det, men har för mig att jag har läst något om det ang meanwell drivarna... Att man inte ska ha för många ihop för det kan överbelasta... kan ju vara så att du råkar ut för något liknande fenomen.

Jag är inne på detta också att de lirar ihop men problemet är att jag får samma uppträde ibland när jag kör bara ett konstantströmsaggregat. (försöker göra som Claes sa - använda svenskan ). Det är iofs absolut jäkligast när bägge går. Men det finns ingen logik så jag har varit inne på störningar från Wlan eller från övriga nätet. Jag har heller inget jordat uttag i stora rummet.

Stig, Janne eller någon går det göra ett filter?

MVH Lasse

Ändrat 17 februari 2011 av Lasse

[-=Mr_B=-]

Filter... Um. om så bara för att testa och se om det är inspänningarna som är ett problem, skulle väll vara en inverter (som ger sinusvåg) ett MC batteri på 12v, och en batteriladdare. Eller, en UPS. (Det första är i princip en "Double Conversion On-Line UPS.") Problemet med de flesta UPS'er är att de inte är garanterade att snygga till sinusvågen så att det här fenomenet försvinner. Många "Standby UPS" (Vanligaste typen för enstaka datorer) kommer med spikfilter, och spänningsutjämning, men långt från alla duger speciellt mycket till. Lösningen? slå ifrån inkommande el, så den driver på batteriet, och spänningen ser ut som den ska. (Återigen, välj en strömkälla som levererar sinusvåg) Genom att luta sig på batteriet som drivkälla, skulle vilken UPS som helst duga för att testa med, så länge den levererar en sinusvåg.

Var det inte något med att transistenter (?) från olyckligt utformade elförbrukare förstärker varandras negativa effekter? Jag var iofs mer inne på att det var på styrningen det spökar, att de gav varandra feedback över styrsignalkabeln, och att det gjorde fenomenet värre. Hur ser styrspänningen ut när det här inträffar? Behövs kanske något lite snabbare än en multimeter för att kolla om spänningen studsar när den borde följa en mjuk kurva...

B!

[Janne68]

Precis som B säger var jag också inne på att det blev någon typ av svängning som påverkar styrsignalen.

Jag funderar lite på hur snabba din svängningar är ungefär?

Om jag fattar rätt så uppstår det när du dragit ner styrsignalen en bit, ungefär när börjar det?

Svänger det mellan tänt och släkt eller bara ner till en svagare ljusstyrka?

Det bästa här vore ju att få mäta lite med oscilloskopet och se hur det verkligen ser ut, men tyvär är det lite långt att åka.

Kanske prova köra spänningen till GHL:en på en egen fas en sväng för att se om det kan påverka något.

[Lasse]

Jag kan alltså inte se någon variation på styrsignalen (0-10 V) men har då mätt på 1 decimal. Nu på morgonen fick jag en idée, jag lägger båda på 5 % (förut direkt problem) - då får jag en så låg styrsignal att jag kan mäta med 3 decimaler med min multimeter. Sagt och gjort - det var bara det att nu funka det perfekt och jag har inte kunnat provocerat fram beteendet igen idag. Förstår nada.

MVH Lasse

[Lasse]

Nu har jag testat flera gånger - inget disco - fortfarande förstår jag nada.

Nu mätte jag också upp mitt PAR från mina MH (150 watt - 14000 K och ca 4 månader gamla)

Det ble 540 på tjugo centimeter. Testade om med prototypen (60 watt LED varav 30 vitt och 30 plått) och samma avstånd - 20 centimeter. Det ble 450 i par. Inte illa men jag vet inte om det är tillräckligt - vi får se.

MVH Lasse

[_Manne_]

Nästa prov då Lasse bör väl vara att prova med en driver som levererar 1000mA , så kan du lägga MHn på hyllan även när det gäller PAR mätningarna.

Mvh Manne

Sent from my iPhone using Tapatalk

[Lasse]

Nu har jag testkört flera gånger och olika tider på dygnet - inget disco utan allt går lugnt och stilla. Förutom det faktum att det ena konstantströmsaggregatet lade av igår. Det blir reklamation det

Nu skall jag se till och få fram de resterande tre bottenplattorna och beställa nya grafikkortskylare. Det funkar fint med att ha en styrning för fläkten ovanpå plattan över det två blå 10 wattarna. Om jag ställer styrningen så att den skall hålla 28 grader så går fläktarna med ca 70 % effekt. Tempen ovan 30 wattaren blir då ca 25,5 grader. Vid den ovantemperaturen går det att hålla fingret en stund rakt på chippet på "ljus"sidan. Eftersom jag kommer att se till att jag får en luftström över chippens "ljus"sida så räknar jag med en avkylning där också.

Jag är ganska nöjd med den dimningsnivå som blir på de blå ljusen även om det blir ett hack på det sista, i PAR ligger den nivån kring 20 från 3 stycken blå.

Nu återstår att göra några försök över akvariet och se resultatet

MVH Lasse

[_Manne_]

Blir det bra när du dimmar 30w Chipet också ?

Låter som Kylningen funkar fint Lasse

Mvh Manne

Sent from my iPhone using Tapatalk

[akvarium123]

Angående IR-avläsningen så går det bra att lägga passande tejp där man vill mäta, för att påverka strålningen (emissiviteten) till sin favör.. Färgen spelar mindre roll än ytan; Blank metall, spegel eller glas = Låg emissivitet (Dåligt) => Matta ytor, trä, betong eller målade = Hög eller iaf högre emissivitet (Bra). Kraftigt förenklat... Går att hitta tabeller på olika material och räkna, om man är lagd åt det hållet =)...

Hur låg styrspänning har du när det börjar blinka? Hur löste du att komma ner i spänning (steget 0-1v)?

//

Nordberg

[_Manne_]

Nordberg:

Styrningen kunde man ändra i ghl programmet.

Mvh manne

Sent from my iPhone using Tapatalk

[Lasse]

Angående IR-avläsningen så går det bra att lägga passande tejp där man vill mäta, för att påverka strålningen (emissiviteten) till sin favör.. Färgen spelar mindre roll än ytan; Blank metall, spegel eller glas = Låg emissivitet (Dåligt) => Matta ytor, trä, betong eller målade = Hög eller iaf högre emissivitet (Bra). Kraftigt förenklat... Går att hitta tabeller på olika material och räkna, om man är lagd åt det hållet =)...

Hur låg styrspänning har du när det börjar blinka? Hur löste du att komma ner i spänning (steget 0-1v)?

//

Nordberg

Jo så är det nog att det går bättre att mäta på matta ytor men om du vill mäta exakt (ja åtminstone nästan exakt) hur mycket IR-strålning en kropp utstrålar (läs hur varm den är) så är det svart som gäller.

Just nu får jag inga blinkningar - jag jobbar på att återskapa problemet Lösningen att komma ner till 0 volt som lägsta styrspänning i stället för 1 volt var enkel. Det visade sig att det gick att ställa in i profiluxen vilka signaler den skulle ge vid 0 % resp 100 %. Detta är perfekt eftersom man då kan kombinera lite som man vill. I mitt fall stälde jag in 0 till 10 V. Om man har en driver som ger 1000 mA vid 10 V men LED som bara vill ha 700 mA så ställer man den till att gå mellan 0-7 V (eller 1-7 V)

MVH Lasse

Ändrat 20 februari 2011 av Lasse

[akvarium123]

Men då kör man med svart tejp. =)

Har läst en del handledning från Fluke och FliR gällande termografering med irkamera och dom har iaf inte nämt att färgen skulle ha nån större betydelse. Men du har nog rätt gällande att svart strålar mera än vitt!

Drivern: Hur reagerar den vid lägsta gränsen då? Den skulle ju inte gå att dimma lägre än 15% eller 50mA..?

[Lasse]

Men då kör man med svart tejp. =)

Har läst en del handledning från Fluke och FliR gällande termografering med irkamera och dom har iaf inte nämt att färgen skulle ha nån större betydelse. Men du har nog rätt gällande att svart strålar mera än vitt!

Drivern: Hur reagerar den vid lägsta gränsen då? Den skulle ju inte gå att dimma lägre än 15% eller 50mA..?

De jag fick tag på till slut går faktiskt mellan 5 till 900 mA. Jag har tre gamla också som går mellan 50 till 900 mA.

Nu kan jag köra ner till 5 mA och jag har inte fått några svägningar på ungefär 10 tester nu. Den går ner nästan till släkt och sedan bryter reläet vi 0 %. Hos Manne som inte har relä i sin GHL pryl så ligger det kvar vi 5% till han bryter strömmen.

MVH Lasse

[Lasse]

Nu har jag mätt upp lite temperaturer och det verkar som jag har konstruerat ett helsikes bra kylning utan att göra flänsar och att prototypen inte är planslipad. den tjocka aluminiumplattan fungerar väldigt bra som heatsink och jag har hitillsdags låtit mina fläktar som sitter i grafikkortskylaren jag monterat inrikta sig på att hålla 28 grader på ovansidan av aluminiumplattan och över två av de blå diodchipen. Det har den klarat - fläkten har gått på 50 till 72%. En annan temperaturgivare placerade jag på ovansidan men vid heatpipens anslutning mot plattan. Där är det 26,5 grader när plattan över de blå är 28 grader. Det kritiska stället är ju inte där utan inne i chippet och det är svårare att mäta. Jag satte dock några analoga mätare på de lödöron som går in i chippet, det måste jau vara enav de bästa märpunkterna för att få en inblick hur varmt det är inne i chippet. Vid 28 grader på ovansidan så visade de ca 32 grader för de blåa och ca 28 grader för det vita chippet. Jag släppte upp plattans temperatur till 33,5 grader och då steg den andra digitala mätaren till 27 grader och de blå chippen gick upp mot 36 grader och det vita till ca 32 grader. fläkten låg här och arbetade på 0 - 20 %.

Vad jag kan bedömma så ligger jag "far away" för temperaturer som kan påverka chippens hållbarhet. Slutläget blir då kanske att jag kan lägga mig på ca 30 grader på plattan och få en lägre fläktintensitet som följd. Jag kommer att köra lite mer långtester och se.

Vad jag har räknat ut så ger inte mina sk 30 wattare 30 watt utan snarare ca 22 watt. detta innebär att jag med stor sannolikhet kan gå upp i strömstyrka från 900 mA till åtminston 1050 mA och troligtvis lite högre. Får se om jag väljer den vägen. Mina blå de drar i alla fall 9 watt styck så det får väl vara godkändt. Varje platta kommer då att dra ca 50 watt.

Med tanke på de bra resultaten med kylningen så skulle jag också kunna tänka mig att koppla på 30 watt till per platta - det får nog bli en funderare på detta.

MVH Lasse

[_Manne_]

Vill du Lasse så ligger ju min ena Meanwell på hyllan så länge jag har din inkopplad..

Ska du låna ? Den kan du dra upp till 1300mA +5%

Tycker tveklöst du kan bygga på plattan ytterligare..

Mvh manne

Sent from my iPhone using Tapatalk

[Lasse]

Den kan nog bli så Manne att jag testar en sådan driver.

Men under tiden nu så har jag riggat upp min testmodul över mitt akvarium för att se hur det blev.

Jag har i denna uppställning 2 st 54 watts T5:or, en 150 watts MH till höger, en 5 watts blå spott till höger, en hemmabyggd ramp med 18 watt blåa och 30 watt vita lLED uppdelat på 12 enheter. denna ramp är riktad ca 30 grader ner mot bakgrunden. Och sedan har jag så min nya konstruktion till vänster med 30 watt vit och 30 watt blått.

Första bilden är på endast 150 watts MH till höger.

Bild nummer två endast 30 watt royal blue från nya LED-rampen

Bild nummer 3 så har jag slått på den vita trettiowattaren i nya LED-rampen

Bild nummer 4 så är de 18 watt blåa LED:en på gamla rampen med

Bild nummer 5 så är även min lilla blåa spo längst till höger med och glänser.

Bild nr 6 så har vi tänt de vita dioderna i gamla rampen också

Bild nummer 7 så är det även 2 st 54 wattarna med

Och så sparkar vi igång MH:n också och bättre än så här blir det inte just nu.

Som en jämförelse så visar den sista bilden när bara min nya LED ramp på 60 watt och den högra MH:n på 150 watt ihop. och bara dem.

MVH Lasse

[Laggeman]

Vad tycker du själv Lasse, är det så att dina 60W LED är i jämförelse med din 150W MH?

[Lasse]

Nja inte riktigt samma styrka som helhet (det är givetvis mindre spridning på LED:n) men jag skall ersätta 2 st 150 wattare med 3 eller fyra av den här konstruktionen så jag tror att det blir bättre, framförallt som jag kan variera vart jag sätter våglängderna. Jag kommer att göra så jag lätt kan byta ut modulerna så att jag kan stoppa in lite variation. Kommer att beställa lite fler 10 wattare av olika typ. dessutom kommer jag nog att skrämma upp 30 wattaren lite. Jag upptäcker en liten svaghet när jag placerar armaturen över mitt akvarium och det är att värmen stiger lite grand - till att vara ca 31 grader på plattan.

MVH Lasse

Ändrat 21 februari 2011 av Lasse

[thore kjellberg]

Vet du något om PAR-värdet vid botten när alla ledden(vita och blåa) är på?

[Lasse]

Har inte gjort det än men det skall göras - jag skall jämföra med MH:n. Jag skall mäta ikväll när inte solen stör mig. Jag har eftermiddagssol in i sidorutan, den är nu på ca 1200 i par vid sidorutan!

MVH Lasse

[Laggeman]

Lasse, den dagen du kommer förbi o kikar på mitt bygge så får du gärna ta med din ljusmätare, hade varit intressant o veta vad den säger om min ramp också.