kallvatten Planering av mitt nya kalla akvariesystem

[Slanten]

Just nu ligger jag i den roligast fasen, nämligen planering av ett nytt akvarium. Det blir hyffsat avancerat och ska förhoppningsvis bli snyggt och lättskött. Placeringen i gillestugan är redan utsedd och sanktionerad från högsta bestämmande organ. Nu väntar jag bara på att omdräneringen runt huset ska bli klart så att jag kan börja med en lätt renovering i form av slipning/målning av trägolv, målning av väggar, nya lister, nytt innertak med ny belysning osv. SEN kan jag ge mig i kast med det nya akvariesystemet.

 

I korthet ska det bestå av mitt nuvarande kar på 500 liter som står på en hemmabyggd ram bestående av 40mm aluminiumprofil. Den är ganska hög så det får även plats ett 200-liters akvarium under det stora karet. Dessa ska gå till samma sump som placeras i verkstaden som ligger vägg i vägg med gillestugan. Tanken är att det ska vara större djur i toppakvariet och tång i bottenakvariet. Jag har länge velat ha ett tångakvarium igen och på det här viset kommer det förhoppningsvis inte bli några problem med näringsämnen eller lågt pH tack vare algernas fotosyntes.  

 

Sedan blir det även fyra stycken 25-liters och ett 50-liters akvarie som ska ha separata kylsystem. Tanken med dessa små akvarier är att hålla små djur som antingen äter eller blir uppätna av djuren i det stora akvariet. Jag älskar dessa små djur så det ska bli riktigt kul att kunna studera dem på nära håll.

 

Jag återkommer med mer detaljer om tekniken, olika lösningar och frågor senare.

[Slanten]

SUMP och VATTEN

Bägge akvarierna ska ansluta till samma sump för att dela på skummare och kylare. Så frågan är hur rören ska dras?

1. Allt vatten från toppakvariet rinner ner i bottenakvariet. Sedan rinner de över coast-to-coast överrinningen och vidare till sumpen. Fördelen är att man bara behöver en returpump. Jag tror inte det kan bli risk för översvämning om man dimensionerar rätt. Eller tänker jag fel?
   Två rör genom väggen. Ett utlopp från bottenakvariet och en retur till toppakvariet.
2. Akvarierna har varsitt rörsystem som går till sumpen och varsin returpump, vilket inte är bra med tanke på lite mer värmealstring. Däremot kan man styra flödet till akvarierna individuellt.
   Sex rör genom väggen. Två returer, två utlopp, två reserver.

 

 

 

[Slanten]

BELYSNING

Det stora toppakvariet behåller sin nuvarande hembyggda ramp. Ska även testa nedanstående belysning.

 

Bottenakvariet som ska innehålla tång ska testa två stycken CoralBox Moon LED från Fish-Street: http://www.fish-street.com/coral_box_moon_led_lighting

Dels verkar de vara väldigt enkla att styra via mobilen och så har de litet inbyggnadsmått. Jag vill även ha väldigt mycket ljus till tången.

Blir det bra med två stycken och hur nära vattenytan kan man gå och ändå belysa stora delar av akvariet? Eller finns det annan bra belysning att använda istället för denna?

 

Lasse har påpekat att vattendroppar på täckglaset ger discoeffekt pga att dropparna fungerar som linser. Jag får testa och se om det blir mycket droppar, annars bygger jag en sarj upp till belysningen och öppnar upp hål så att det inte bildas droppar under LED:en.

 

 

[mikoto]

Detta låter riktigt ambitiöst och härligt. Det blir något att se fram mot!

 

Det klurigaste blir returen från det lägre akvariet till sumpen i rummet bredvid. Fast hur klurigt det blir är ju beroende av vad för flöde du vill ha genom systemet.

 

Vad för flöde vill du ha på returpumpen? Jag rekommenderar nog gärna ett ganska lågt flöde, det ställer mindre krav på nästan allt och du sparar värme som en stor pump alstrar. Har du högt flöde finns det god chans att du får brottas mycket med alger som sätter igen på det nedre tångakvariet. Om du kör en pump som ger ca 2000 liter i faktiskt flöde så kan du ju även sätta kylaren på returledningen. Det matchar ju bra mot vad en Aqua Medic Titan 1500 kylare vill ha tex som du sökte efter samt att du sparar en pump till. Jag tror hålsågen du fick av mig är perfekt för 25mm genomföring och det är en bra dimension för rören på returen. Men du kan nog lika gärna köra 1000 liter i timmen med på samma lösning i övrigt. Det beror på vad du själv vill ha lite :-)

 

Rören du ska dra genom väggen rekommenderar jag att du har så grova du orkar dock. För att minska risken att de sätter igen, för att minimera motståndet på vattnet samt att det är mycket lättare att göra rent och få ordning på de om det väl sätter igen sig eller bråkar. Åtminstone 40 mm rör hade jag tagit. Jag har 25 mm på en horisontell retur i ett sötvattensakvarium och den klarar knappt 800 liter i timmen innan den börjar kräva en ganska hög vattennivå över inloppet för att trycket ska orka pressa igenom ett högre flöde. Om det bygger lite djur eller något på väggarna i röret med som vi vill så brakar det strax utför.

 

Så jag trummar helt klart för lösning 1.

 

Ang Coral Box lampan så har den väldigt lite rött ljus i den. Jag tror den är mer anpassad för koraller än de klorofyll spektrum vi är mer sugna på för gröna alger framför allt. Men även bruna och röda drar nog nytta av de också även om de troligtvis nyttjar även det blå ljuset ganska väl. Har inget bra alternativ att erbjuda dock, letar lite själv för att ha till mitt kalla kar... Men det är lite vad jag tror detta dock, jag fick ju faktiskt aldrig någon jättefart på min tång trots massa rött ljus så jag är långt från en professor på ämnet :-)

[Lasse]

Varför inte välja en kombination av 1 och 2? Från det stora karet - Ett returrör med hävertprincip (med membranventil) ner till kar 2 - en hävert (membranventil) direkt till sump. En nöd ledning direkt till sump och ett tillopp. Undre karet. Hävert retur och katastrofretur. Men även en möjlighet att koppla en extra inlopp från matarledningen till det stora.

 

MVH Lasse

[mikoto]

Jag hade struntat i ventil helt på returröret från nedre akvariet till sumpen. Kört med grova rör istället som jag skrev innan och sätta ett enkelt vattenlås på det i änden för att ta bort ljudet. Eftersom röret kommet gå i princip trycklöst horisontellt.

[Slanten]

Tack för er input!! Ursäkta att svar dröjt. Fullt upp med andra (o)väsentligheter.

 

I 500-karet finns det befintliga rör borrade, som jag helst vill utnyttja. Detsamma gäller några kulventiler, så de trevliga membranventilerna får dröja ett tag... Så om ni kan tolka min kladdiga skiss har jag tänkt så här:

 

Blå linje: Avloppshävert från 500-karet via kulventil till 200-karet.

Grön linje: Restavlopp från 500- till 200-karet.

 

Gul linje: Avloppshävert med kulventil från 200-karet till sump. Hål i akvarie är 30 mm som sedan konar upp till 40mm. I och med att det är en hävert får jag ett tryck på 20cm vattenpelare. Detta ger ett flöde på ca 3700 l/h. Så jag måste ha en ventil för att strypa ner flödet.

Lila linje: Restavlopp 30/40mm-rör till sump.

 

Gul linje är returledning från pump via kylare till 500-karet.

 

Flödet genom system blir 1400 - 2600 l/h beroende på pumpval. I det befintliga karet var flödet mycket högre och avloppet behövde fortfarande strypas.

Om man dimensionerar överrinningskamrarna rätt ska det väl inte föreligga risk för översvämning nånstans?

 

 

Retursystemet kan se ut så här uppifrån. Planen är att ställa kylaren på utsidan huset på sommaren och flytta in den på vintern. Det blir rätt varmt i sumprummet redan nu när jag har mitt reservakvarium där.

 

 

 

Min nuvarande pump är en kraftig sak, men om man ser på pumpkurvan kombinerad med systemet den ska kopplas in på blir utnyttjadegraden rätt liten. (Man läser diagrammet genom att se var pumpkurvan korsar systemkurvan. Tex korsar den blå pumplinjen den röda systemlinjen vid ca 2600 l/h). Och eftersom all värme som tillförs vattnet måste kylas bort vill jag ha så lite tillförsel som möjligt.

Så då kan jag köra på en DC-pump istället. Fördelen är ju att den går att reglera och att effekten är lägre. Utnyttjandegraden är också bättre.

Om man parallellkopplar två pumpar dubblar man flödet och får även högre säkerhet i systemet om en går sönder.

 

Detta är inte hugget i sten och inget är beställt ännu, så kommentarer är mer än välkomna!

 

[Slanten]

On ‎2016‎-‎08‎-‎09 at 22:25, mikoto sa:

Ang Coral Box lampan så har den väldigt lite rött ljus i den. Jag tror den är mer anpassad för koraller än de klorofyll spektrum vi är mer sugna på för gröna alger framför allt. Men även bruna och röda drar nog nytta av de också även om de troligtvis nyttjar även det blå ljuset ganska väl. Har inget bra alternativ att erbjuda dock, letar lite själv för att ha till mitt kalla kar... Men det är lite vad jag tror detta dock, jag fick ju faktiskt aldrig någon jättefart på min tång trots massa rött ljus så jag är långt från en professor på ämnet :-)

 

Hmmm, vill ju gärna testa denna belysning. Man är ju kille och alla prylar är kul.

Man kanske kan komplettera med egna chip med röda dioder om man märker att det fattas rött. Går det tro?

 

Annars kanske T5-lysrör kan vara nått. Några dagsljusrör i denna rampen kanske gör susen:

http://www.fish-street.com/aqua_japan_6x_t5ho

 

[Slanten]

Nån som har kommentarer på ovanstående?

 

SMÅAKVARIER

Nästa del i akvariesystemet blir fem friståede små akvarier som ska hålla svåra/små djur. Det ska bli spännande att se hur detta faller ut. Jag har redan köpt in fyra stycken 25-liters akvarier och har ett 50-liters på hyllan. De ska vara skummarlösa till att börja med så vattenkvaliteten hålls uppe genom totala vattenbyten istället.

 

De ska isoleras på tre sidor med tät frigolit för att undvika kondens mellan glas och frigolit. Frontglaset ska isoleras med demonterbart dubbelglas. Lite udda är att jag vill ha ena kortsidan som frontglas. Orsaken är att det blir lite större djupkänsla så och att det ska vara en falsk sump i andra kortändan. Sumpen avskiljs med en BTN slimline som limmas fast en liten bit över botten. Detta gör att vattnet kommer in bottenvägen genom en filtermatta. Orsaken är att jag vill kunna tömma akvariet lätt via genomföringen som sitter rätt långt ner. Nytt vatten kommer in via samma genomföring.

 

Kylningen blir ett peltierelement med samma upplägg som mitt experiment i tråden "Egen iceprope". Värmeväxlingen sker genom en rundel med plastlinat aluminiumrör som ligger i sumpen. Expansionskärlet för sötvattnet i kylsystemet placeras också i sumpen för att få så lite kylförluster som möjligt.

 

Nån som ser nått problem med detta upplägg?

 

 

[mikoto]

Jag tror det är en bra plan att titta in genom kortsidan. Då blir det lättare att bygga en ställning för de och du har lägre värmeförlust.

 

Jag tror att det kommer vara besvärligt att göra rent filtermattorna men det fungerar nog bra annars. Pumparna, kan det vara värt att fundera på att köra ett luftsystem istället? Med stenar i ett rör som mynnar ut. Du slipper el och värme från pumparna i vattnet och jag tror de kan vara lite bökiga att ha i ett så trångt utrymme. Det blir nog billigare med(både drift och elkostnad). Du bör kunna driva alla kar med en Schego M2K3. Då behöver du heller aldrig ha några sladdar att dra ut vid vattenbyten. Det är ju även snällt mot filtermat och smådjur men de fastnar ju iofs antagligen i filtermattan :-)

[Slanten]

Bra kommentarer!

Filtermattan var mest tänkt för att hindra djur att hamna i sumpen, så jag får nog ta en extra funderare på den.

 

Ett luftsystem är helt klart en väldigt bra lösning i ett kallt kar. Man sparar definitivt några watt av värmetillförsel. Däremot tappar man cirkulation i visningsdelen med bara en luftlift i sumpen och jag vill inte ha en syresten i visningsdelen pga saltstänk. Men jag ska definitivt testa ditt förslag som första val. Djuren kanske trivs gott med en lugnare strömning i akvariet. Syresättningen blir nog inget problem ändå.

 

[mikoto]

Filtermattan är ju bra med på många sätt, det är definitivt bökigt med djur som springer in bakom. Har du riktigt små djur kanske de kan bygga bon och så i mattan om den är grov. Så är det i flera av mina tropiska kar. Amphipods och så lever gärna i mattorna, tom små sjöstjärnor. Du bör nog låta invånarna i varje kar styra behovet av matta.

 

Du underskattar nog hur mycket vatten en bra luftlift kan flytta :-) I ett så litet akvarium så kan det bli bra sprätt på vattnet. Frågan är dock om det räcker med en eller om det krävs två pumpar. Men det blir billigare oavsett än fem separata Jebao pumpar.

[Slanten]

Jag har en ganska grov filtermatta liggandes på hyllan. Det är enkelt att köra ett test och om det inte funkar tar man bara bort den. Det blir nog inte så att jag tvättar den alltför ofta misstänker jag.

 

Du har nog rätt med flödet ur en luftlift. Ska bara få till ett litet stänkskydd. Tyvärr har jag redan beställt några Jebaopumpar, pga att jag snabbt ville få igång akvarieproduktionen. Nåväl, de kan man nog avyttra eller lägga i bra-att-ha lådan... För det blir nog faktiskt bäst med en luftlift...

[Slanten]

Uppdaterad skiss på småakvariet.

 

[stigigemla]

Jag skulle sätta ett lite grövre rör på en dm på utloppet från airliften som bubblorna får stänka i. Så minimerar man stänk på täckglaset.

[Slanten]

Bra tips! Saltstänk är väldigt irriterande. Om jag hittar ett transparent akrylrör skymmer det inte belysningen heller.

[Slanten]

Avrinningskammare 200 liter

 

Jag har kommit fram till tre olika lösningar för avrinning från tångakvariet som står under stora akvariet. Kammen bör vara så lång som möjligt med tanke på tångdelar och lösa alger som fastnar och stör flödet.

 

Balkong:

En balkong bakom akvariet hade varit grym, men vattenflödet genom hålen från akvariet blir en flaskhals. Kan man såga ur ett "fönster" i bakglaset istället för runda hål?

 

CTC:

I och med att jag planerar att ha en slimline-bakgrund kommer det se konstigt ut med den stora fyrkantiga delen i toppen av akvariet. Eller?

 

Kammare:

Detta är hittills min favoritlösning. Jag testade att luta en slimline i akvariet för att se hur det såg ut och det blir faktiskt en häftig effekt när bakgrunden lutar. Det kommer antagligen samlas en hel del skräp längst ner, men det går att suga ut med jämna mellanrum. Kan det finnas nån annan nackdel med denna lösning?

 

 

Ändrat 19 augusti 2016 av Slanten
Rättstavning

[mikoto]

Det går nog slipa upp ett fyrkantigt hål, men det är nog en väldigt hårresande och ganska otäck operation. Jag har ett 63 mm borr om du vill ha balkong utan flaskhals. Två sådana hål sätter aldrig igen sig :-)

 

Av dina lösningar där dock hade jag nog satsa på kammar lösningen. Den ser tuff ut och enkel att genomföra.

[Slanten]

Ja, det känns rätt olustigt att börja slipa i ett stort akvarium, så det slopar jag nog. Kör på den lutande kammaren.

[Slanten]

Kylbehov

Har räknat lite på kylbehovet i detta system med hjälp av ett kalkylblad på nätet: https://www.hamzasreef.com/Contents/Calculators/HeaterChillerSizing.php

Det är lite lurigt att välja bla isoleringstyp, men jag tror jag hamnat hyffsat rätt. Kalkylen är rätt känslig för indata, så jag känner mig lite osäker på siffrorna. Men min erfarenhet från tidigare akvarier gör att resultatet ligger i rätt härad.

Till slut hamnade jag på en minsta kyleffekt på 450W för att hålla 10 C i akvarierna, men det krävs nog mer effekt för att vara på säkra sidan om tex rumstemperaturen ökar.

 

Beräkningen för 500-karet:

Kyleffekt 500 liter.pdf

Ändrat 19 augusti 2016 av Slanten
Rubrik

[Slanten]

Automatiskt vattenbyte av småakvarier

 

När jag satt och funderade på att automatisera hanteringen av osmosvatten sprang jag över en fjärrstyrd liten ventil på eBay och då började fantasin flöda. Till slut kom jag fram till ett system för att enkelt byta vatten i mina småakvarier. Ska försöka sammanfatta det hela. Vad tror ni om detta?

 

Ventilen ser ut så här med ett ventilhus i nylon och normalt stängd. Kopplar man på 12V öppnar ventilen. Tyvärr klarar den inte att öppna om man matar via hävert, så det krävs en pump för att öppna ventilen. Jag har beställt ett provexemplar för att se att det inte finns nån metalldel i ventilhuset.

 

 

För att hålla koll på hur mycket eller lite vatten det finns i akvariet krävs en nivåkännare.

 

 

Alla elektriska kännare, ventiler och pumpar kopplas ihop i en mikrodator. Jag kan programmera Arduino, så det får bli en sån.

Systemet är tänkt att fungera så här:

 

1. Stäng avlopps- och avluftningsventilen manuellt.
2. Ange i datorn vilka akvarier som vattenbyte planeras. Tex 1 och 3.
3. Datorn räknar ut hur mycket vatten som ska produceras och öppnar osmosen. Jag går därifrån.
4. När rätt nivågivare för 50 liter ger signal stänger osmos-ventilen och ett sms skickas till min telefon.
5. Jag häller i salt i vattenberedningskaret och kvitterar datorn. Pumpen och kylaren startar.
6. När rätt temperatur uppnåtts stängs kylare och ventil.
7. Ventilerna i akvarie 1 och tre öppnas. Respektive tömningspumpar startar. När vattennivån kommer till lägsta nivåkännaren stängs pumpen av.
8. Ventilen vid vattenberedningskaret öppnar och pumpen startar.
9. När nivåkännaren i respektive akvarie ger signal stängs respektive ventil. När bägge är stängda stängs pumpen av. Alla ventiler är nu stängda.
10. Jag får SMS att vattenbytet är klart och jag öppnar manuellt avluftning och avlopp för att tömma systemet.

 

 

 

[mikoto]

Wow! Ambitionerna här sprudlar fullkomligen!

 

Jag hade nog gjort en betydligt latare lösning för något liknande. 

 

Min lösning om jag vilja haft ett automatiskt vattenbyte hade varit att varje vecka blanda till 100 liter nytt vatten i beredningskaret. Sedan hade jag kopplat i ett par små pumpar till berdningskaret, tex pentry pumpar. Dessa hade jag satt på en digital timer så att de pumpar ut 2,5 liter till varje kar en gång om dygnet dvs 10% vattenbyte varje dag. 50 liters karet får en egen timer som pumpar 5 liter om dygnet så 10% där med.

 

Slutet på varje vecka tömmer jag ur de sista literna från 100 liters karet och byter med de i stora systemet eller använder för att kunna häverta ur något skräp eller liknande ur de små karen. Där det behövs. Så att man har en ny sats vatten varje vecka så inte något börjar leva eller växa i bytesvattnet.

 

Med 10% om dagen så blir kanske det motsvarande runt 40-50% vattenbyte i veckan om man tar hänsyn till att man "byter rent vatten" pga att det fortgår hela tiden. 10% vattenbyte bör även ge ganska liten temperaturskillnad i karen även om vattnet är okylt och kanske på 20 grader istället för den temp du vill hålla i karet.

 

... jag tycker din lösning är häftigare dock :-)

[Slanten]

@mikoto

Tackar! Bra kommentarer. Det är grymt kul att klura ut såna här lösningar.

 

Planen är att det ska vara peltierelement som kyler dessa småkar och de är inte speciellt effektiva, så nytt varmt vatten blir ett onödigt tillskott. Så även din lösning får ha en kylare på bytesvattnet.

Jag kommer nog köra på min lösning bara för att det är så roligt att programmera Arduino, samt att datorn även ska övervaka temperaturen i småakvarierna och styra peltierelementen.

Men jag kommer lägga till en funktion för att byta bara 2,5 liter per dag. Det är nog en bra lösning för att hålla vattnet fräscht och det enda som krävs är en extra nivågivare. Tack för idéen!

[Slanten]

Bakgrund i stora karet

 

Jag vill ha en dramatisk bakgrund som ska likna bergen i bohuslän i stora karet. BTN slimline blir lite för platt och om man kör med moduler måste man vara halv miljonär. Eller finns det nått bra sätt att få till en BTN-bakgrund?

 

Annars tänkte jag gå på en bakgrund från Aquadecor. De har offererat en bakgrund som sticker ut ca 10cm och den ska kombineras med tre "lösa" moduler för att få än mer dramatik. Jag har fastnat för denna bakgrund som kommer att kosta ca 3000 kr: http://www.aquadecor.rs/en/aquadecor-model-c6.php

Färgen är ungefär som bohusgranit.

Aquadecor kan kombinera färgerna precis som man vill, men jag tror att denna blir bra. Visst kan man tänka sig en blågylta simma omkring här! 

 

[Slanten]

Kylare

I bruksanvisningen för min kylare står det att den endast får stå inomhus. Går det att ställa den ute i ett litet specialbyggt hus med ventilationshål och ingen risk för att det ska regna in?