80l experiment akvarium i Norrköping

[OR20]

Då var det dags att starta ett nytt kar och jag tänkte att man kanske lika väl kunde ta och skapa en tråd om detta. Ja jag får väl erkänna att ett annat kar ska ersättas av detta kar men det är ju roligare att prata om det nya än det gamla som ska bort  Min tanke är att använda så mycket som möjligt av utrustning som jag samlat på mig över året men att krydda med lite nya saker som jag vill testa. Förhandlingen med min fru var dock att detta kar skulle bli hennes i alla fall när det kom till valet av vad som skulle bo i det. Jag misstänker dock starkt att det blir jag som ska utföra vattenbyten m.m. 

 

Akvariet är ett använt men i bra skick Aqua Medic Blenny 80l. Karet är lite modifierat så att returpumpen ersatts av en Tunze 6015 som sticker ut genom bakväggen in i karet. Som skummare ska jag använda en Tunze 9004 DC och som värmare en Eheim värmare. Den bakrekapparen har även ett fack för att lägga t.ex. en strumpa med GFO/aktivt kol eller annat media. Kontrollen av karet kommer att ske av en gammal men uppdaterad GHL Profilux 3,1a som kommer att mäta temperatur, vattennivå och pH tänker jag. Temperatur sensor kommer även att styra värmaren så att jag har dubbel säkerhet där. Jag kommer även att använda en av mina gamla GHL Doser gen 1 för att tillsätta KH och CA/MG vid behov. Sedan leker jag med tanken om att köra lite NoPoX i karet men har inte bestämt mig ännu. ATO kommer att styras av Profiluxen men där har jag tänkt att testa om det går att ta en gammal Tunze osmolator pump och löda kablarna direkt till en 12v adapter. Denna skulle sedan styras av de två nivåsensorerna. Det som återstår är att inköpa hållare för sensorerna, ATO slangen och doserslangarna.  Jag har lite sådant men har inte kolla om de passar i det bakre facket. Jag tänker också att jag vill sätta dit en av Eheim autofeeders då jag reser i veckorna. 

 

Även om det ligger en del lampor här (GHL Mitras LX7206, Ecotech Radion XR15 G3 Pro, ledbars m.m.) så ville jag testa något nytt. Jag såg att Noopsyche har släppt en uppdaterad version av sin K3 v.3. Uppdateringen är att man numera kan styra denna via wifi. När jag för något år sedan testade lampan utan wifi och var då imponerad av det spektrum som lampan producerade, byggkvalitén men kunde inte komma förbi hur omständligt det var att programmera lampan via deras kontroller som också behövde köpas separat. Det ska bli väldigt intressant att se hur denna lampa har utvecklats. Min bedömning när jag testade icke wifi versionen så var min bedömning att spektrumet och ljusstyrkan motsvarade ungefär ett läge ungefär mellan en AI hydra 32 och 64. Mao är detta ett alldeles för starkt ljus för detta lilla 80l kar men som sagt jag ville testa lite nytt också. Vi får se hur den nya versionen håller upp mot den tidigare. Skulle jag vara helt ärligt och inte vilja testa något nytt så tror jag dock att en Smatfarm G5 eller AI Prime skulle vara rätt lagom för detta kar och vad som min fru tänker ha i det men jag ville som sagt testa något nytt. 

 

Som sagt så är det min frus kar och hennes tanke är att ta lite mjukkoraller och kanske lite LPS från mitt stora kar inklusive sten och sedan ha en Royal Gramma, två skunkclownfiskar och en aptasia ätande filfisk. Det kommer säkert att bli någon räka, sjöborre m.m. också och om hon får som hon vill en sjöstjärna. Jag kan väl tycka att det kanske är lite mycket fisk men "förhandling pågår" som man säger. Fördelen är ju att skulle det bli för mycket så kan jag alltid ta något till ett av de andra karen. 

 

Bilder och review av utrustning kommer när jag satt upp karet. Jag vill dock ha hem alla saker innan jag börjar göra det. 

[OR20]

Beställde precis lampan och fick då en rabattkod som gav 10%. Denna gäller fram till 24/9. För något år sedan kostade dessa lampor 370USD nu köpte jag den för 188USD,. Med frakt (DHL Express) till Sverige blev det 211USD. Jag hinner inte få hem denna lampa och test dem innan den 24/9 men ville ändå dela denna info då man här troligen kan köpa en kanonlampa till ett riktigt bra pris. Lampan köps direkt via producenten på https://noopsychereeflight.com/products/k7-pro-iii-full-set-aquarium-led-coral-light och rabattkoden är MACNAAWI. 

[OR20]

Koden ska vara MACNAWI

[OR20]

80 liter av oändliga möjligheter

Akvariet är ett Aqua Medic Blenny 80l och står på ett skåp av samma tillverkare. Mellan karet och skåpet ligger en skumplatta för att minska ojämnheterna. Karet är 40x50x40cm (bredd,djup,höjd) och vatten nivån hålls generellt vid 38cm. Mao är den faktiska vattenvolymen 76l. Karet delas in i två delar en visningsdel (40*40*40) och en bakrekammare (40*10*40). Dessa skiljes med en svart plastskiva som går att ta ur karet. I denna skiva finns dels ett hål för returpumpen och ett fast galler för inflöde av vatten till den bakrekammaren. Tanken är att den bakrekammaren ska användas för filterutrustningen och att man på så sätt ska ha en ”ren” visningsdel. Visningsdelen har kompletterats med ett hoppnät för att hålla fiskarna i karet. Karet är gjort i 6mm glas med svart silikon.

Den vita bänken är väldigt stabil och den första rädslan över att detta kommer vara ännu en IKEA möbel försvann snabbt när den var ihop monterad. Skåpet har en solid dörr till ett utrymme som delas av en hylla. Det övre utrymmet har måtten 35x35x45cm (bredd x höjd x djup) medan det undre utrymmet har måtten 35x45x45cm (bredd x höjd x djup). Man kan med andra ord få in alla sina akvarieprodukter för ett akvarium av denna storlek i detta skåp. Skulle man däremot, som jag, vilka ha in en dator, doserpumpar och doser-/sötvattensbehållare så fungerar det också väl .På baksidan av skåpet finns två runda hål där man kan trä sladdar, slangar m.m. genom. En nackdel med att ha denna fasta hylla är att man inte kan få in en GHL Profilux förgreningskabel med sex uttag. Denna kommer jag dock att fästa på baksidan av skåpet. Övrig utrustning går dock enkelt in i de två utrymmena.

 

Installation av karet

Ett ”all in one” kar är enkelheten själv att installera. Det enda man behöver göra är att bygga ihop skåpet som akvariet ska stå på. Se till att skåpet står horisontellt och sedan lägga en absorberande matta (skummatta) ovanpå skåpet. Ovanpå denna ställer man sedan akvariet och fyller det. Ett tips är att testa så att akvariet är tätt i t.ex. badrummet genom att fylla det och låta det stå ett par timmar. Det är bättre att man upptäcker att det är något fel på fogen där än när det står i köket/vardagsrummet och har fyllt det med sten, vatten och salt m.m. När jag gjorde detta passade jag också på att testa hur det fungerade med min pumplösning (en Tunze streamer som sticks genom bakplattan och på så sätt driver vattenutbytet mellan den bakre och främre kammaren).

Själv valde jag att ställa in en GHL Profilux 3.1a och en doserpump generation 1 (fyra pumphuvud) i det övre facket och sedan ha en 20l vattendunk för sötvattenspåfyllnad samt två mindre behållare för alkalinitet och kalcium/magnesium tillskott. Eftersom akvariet bara är på 80 liter och initialt mest kommer att ha mjukkoraller och kanske några LPS:er så  kommer förbrukningen inte att vara så stor och jag använde därför två batterivattensflaskor från Biltema för alkaliniteten och kalcium/magnesiumlösningarna. Det finns dock mycket utrymme kvar i det undre utrymmet om jag ville ställa in några saker eller använda de återstående två doserkanalerna. Kanske jag väljer att testa någon aminosyra eller något specifik spårämne men det får vi se i framtiden.

 

[OR20]

Tunze Turbelle nanostream 6025

Flödet i akvariet skapas av en Tunze streamer pump som flödar 2800l/h. Detta är en ac pump och drar cirka 5w. Denna pump brukar normalt fästas med hjälp av magneter till akvarieglaset men jag har valt att fästa denna i plastplattan som avskiljer visningsdelen och den bakre kammaren. För att minska resonansljudet från detta har jag tagit upp hålet lite extra och lindat silikonslang (öppnad med ett rakblad så att det blir en längsgående skåra) två varv runt kanten. Skulle jag uppleva att flödet är för mycket kan jag sätta dit en Tunze Turbelle nanostream 6015 (1800l/h) alternativt om jag behöver öka det sätta dit en Tunze Turbelle nanostream 6045 (4500l/h). Jag misstänker dock att 2800l/h är en bra avvägning för detta akvarium och motsvarar ca 35 gånger omsättning av akvarievolymen. Skulle någon del inte få del av flödet utan skapa deadspots kan jag alltid sätta dit en mindre streamer pump där. 

 

Någon kanske undrar varför jag inte sätter dit en DC version istället och på så sätt dels minskar vibrationerna och skapar ökad inställningsmöjlighet. Det stämmer att man kunde få bort en del vibrationer och jag funderade på att sätta dit en av mina 6055:or. Dessa är dock kraftigt överdimensionerade för detta kar och jag ansåg inte att det var rätt användning för en så kraftfull pump. Den flexibilitet som en dc pump tillför är heller inte en så stor fördel enligt mig då man riskerar att öka fluktuationerna i vattennivå mellan de två avdelningarna genom att köra en slumpmässigt flödesschema. Det är då bättre, enligt mig, att sätta dit en till lite pump t.ex. en Hyggor mini wavepump för att hantera eventuella deadspots vid botten.

 

Tunze Turbelle nanostream 6025

Flödet i akvariet skapas av en Tunze streamer pump som flödar 2800l/h. Detta är en ac pump och drar cirka 5w. Denna pump brukar normalt fästas med hjälp av magneter till akvarieglaset men jag har valt att fästa denna i plastplattan som avskiljer visningsdelen och den bakre kammaren. För att minska resonansljudet från detta har jag tagit upp hålet lite extra och lindat silikonslang (öppnad med ett rakblad så att det blir en längsgående skåra) två varv runt kanten. Skulle jag uppleva att flödet är för mycket kan jag sätta dit en Tunze Turbelle nanostream 6015 (1800l/h) alternativt om jag behöver öka det sätta dit en Tunze Turbelle nanostream 6045 (4500l/h). Jag misstänker dock att 2800l/h är en bra avvägning för detta akvarium och motsvarar ca 35 gånger omsättning av akvarievolymen. Skulle någon del inte få del av flödet utan skapa deadspots kan jag alltid sätta dit en mindre streamer pump där. 

Någon kanske undrar varför jag inte sätter dit en DC version istället och på så sätt dels minskar vibrationerna och skapar ökad inställningsmöjlighet. Det stämmer att man kunde få bort en del vibrationer och jag funderade på att sätta dit en av mina 6055:or. Dessa är dock kraftigt överdimensionerade för detta kar och jag ansåg inte att det var rätt användning för en så kraftfull pump. Den flexibilitet som en dc pump tillför är heller inte en så stor fördel enligt mig då man riskerar att öka fluktuationerna i vattennivå mellan de två avdelningarna genom att köra en slumpmässigt flödesschema. Det är då bättre, enligt mig, att sätta dit en till lite pump t.ex. en Hyggor mini wavepump. Det är denna pump som jag tittat på om det skulle uppstå några deadspots i karet nere mot botten.

 

Styrningen av en Tunze 6025 är väldigt enkel då det är en ac pump, den är antingen på eller av. Jag kommer dock att koppla den till ett av uttagen på min GHL Profilux förgreningskabel så att jag kan styra den vid t.ex. vattenbyten m.m. Givet att pumpen sitter så högt som den gör och att karet är så litet så finns annars en risk att den går torr vilket skapar oljud, bubblor och kan ev. skada pumpen.

Ändrat 2 oktober 2022 av OR20
fick inte med all text

[OR20]

DIY vibrationsdämpning

Vibrationerna kan minskas genom att man använder en silikonbuffer. Jag valde att skapa detta genom att öppna upp hålet med min dremel och ett slipkjul samt sedan gå över det med ett par sandpapper för att se till att allt var slätt. Efter detta klippte jag upp en 4/6mm silikonslang längsmed slangens riktning och lindande denna i hålet. Jag lindade den två varv (med öppningen mot kanten). Detta är lite pilligt men så långe som man håller ett visst tryck mot slangen som man satt dit så går det rått bra tycker jag. När detta var på plats satte jag dit pumpen. 

 

Eftersom jag hade lite svart slang över så använde jag denna också för att isolera eventuella vibrationer som skulle kunna gå mellan pumpens sladd och akvarieglaset. Totalt tog detta bara 20 minuter att göra och jag tycker mig märka signifikant skillnad i ljudet. Vi får se om min fru håller med mig  Om du känner en oro i att öppna upp hålet för detta och att det ska bli för löst så hjälper ju silikonslangen att jämna ut detta (inom rimliga gränser). Du kan alltid linda slangen tre eller fyra varv om hålet blivit lite för stort. 

 

Ändrat 2 oktober 2022 av OR20
Förtydligande

[OR20]

Uppdatering kring flödet - Tunze nanonstream 6055

Trots att jag använde silikonslang för att dämpa vibrationerna mellan pumpen och separationsplattan så blev det för högljutt för min fru. Jag och min fru kom därför överens om att det var värt att sätta i en dc pump i karet då de vibrationer som 6025 skapade. Köket angränsar till vårt sovrum. Jag har därför kopplat in en av mina gamla 6055:or i karet och det har tagit bort majoriteten av vibrationerna och ljudet. Jag styr denna pump genom min Profilux (0-10v) för att kunna ställa in flödet så exakt som möjligt och för att kunna använda feedmode vid vattenbyten m.m. Fördelen med Tunze nanostream 6055 är att de har samma storlek som 6015,6025 & 6045 pumparna och passar därför perfekt för mitt ändamål/hålet jag redan tagit upp. Tidigare så tyckte jag att det var slösaktigt att använda en så stark pump till ett så litet kar men givet att man kan köra en dc pump med lägre effekt och på så sätt minska ljudet så har jag ändrat mig. Dessutom så kostade det mig inget då jag redan hade en som jag kunde använda. Det stora karet fick istället ytterligare en Tunze 6105:a och på så sätt lite ökat flöde.

 

Tunze nanostream 6055 är som sagt en dc pump och kan ställas in mellan 1000l/h och 5500l/h. Pumpen drar mellan 4-18w beroende på effektutnyttjande. När jag bytte så funderade jag på att uppgradera ytterligare genom att borra ett större hål (44mm till 54mm) och sätta dit en front för en 6095 wideflow på pumpkroppen. Tanken var att genom att använda en 6095 wideflow front så skulle jag kunna öka flödet lite (om det behövs) men också få till ett mer spritt flöde i karet.  Jag har använt denna modifiering i mitt stora kar och skillnaden är signifikant. Som tur var så testade jag min tanketta innan jag började borra i karet. Jag tog en av mina 6095 pumpar från det stora karet och placerade den i det lilla karet. Det blev ett jädra flöde men också väldigt mycket vatten som spruta över kanten på karet. Det var först när jag fick ner pumpen ungefär 10cm ner under vattenytan och med lägsta flödet som det fungerade. Jag tvingades därför skrota den tanken och istället köra på med den vanliga 40mm öppningen på min Tunze 6055. Skulle mer flödet behövas så får jag sätta dit en liten streamer inne i karet istället.

[OR20]

Eheim Jäger termostatic heater 75w (Doppvärmare)

För att hålla värmen I karet kommer jag att använda en 75w värmare. Normalt sett brukar jag alltid dela upp storleken på doppvärmarna på två med halva effekten. Detta brukar jag göra dels för att jag då kan ha en primär som går för det mesta och en som slår till när det börjar bli kallt. Dessa styrs av deras interna reglering. Den ena brukar jag sätta till 25 grader och den andra till 24,5 grader. Sedan använder jag min GHL Profilux med sin temperaturmätare för att slå av dem om det går över 26 grader. Har man också effekten delad på två så är risken mindre att en av dem kan höja temperaturen allt för mycket själv. Nackdelen med detta är att det tar extra plats att ha två doppvärmare och det är detta som gör att det inte fungerar för mig i detta kar. En 75w värmare är dock väl avvägd för karet och jag planerar att sätta den interna temperaturen till 25 grader och GHL Profilux temperaturen till 26 och har på så sätt en extra säkerhetsmarginal ändå. Doppvärmaren kommer att ligga på botten i den bakrekammaren och får då ett flöde runt sig dels från att vatten kommer in under separeringsplastskivan och från att varmt vatten stiger och att man på så sätt skapar ett mindre flöde i den bakre kammaren. Fördelen med Eheims doppvärmare är att de hållen en bra kvalitet och ett lågt pris. Detta gör att man kan byta ut dem med en viss regelbundenhet och på så sätt minska risken för att koka akvariet. Jag har inte byggt någon ställning för detta utan kommer att låta den ligga på botten med sina sugproppar för att höja den från botten.

[OR20]

Köpprocessen

Lampan köptes direkt från tillverkaren i Hong Kong (https://noopsychereeflight.com/) och jag betalade totalt 211USD för lampan och upphängningsarmen inklusive frakt. Detta var dels ett rabatterat pris men också via en promocode. Originalpriset har gått från ca 370USD för ett år sedan till 310usd i dagsläget vilket nu rabatterats till 209USD (september 2022). Jag hade också en rabattkod som gav ytterligare 10%. Lampan kostade därigenom 188USD och frakten 23USD till Sverige. Beställningen gick till på precis samma sätt som för alla andra e-handlare och betalningen gick genom Paypal vilket verkade vara det enda alternativet. Direkt fick jag ett bekräftelse-email från Noopsyche och ett löfte om att jag skulle få ett spårningsnummer till FedEx. Lampan lämnade fabriken och var på väg till flygplatsen inom två arbetsdagar vilket jag tycker är rimligt och jag hade lampan i min hand 10 arbetsdagar efter beställningen. Det ska dock beaktas att av denna tid så hade svenska tullen packet i fyra dagar innan det släpptes för leverans. Lampan kom i en helt brun papplåda. Leverantören hade på ett bra sätt lyckats fylla ut lådan med alla saker och bubbelplast så det var helt stumt. De mest ömtåliga sakerna (lampan, nätaggregatet m.m.) låg inne i en separat låda med ett eller två lager bubbelplast om vardera sak.

 

Bild 1 - Förpackningen från leverantören

 

 

Första intryck av Noopsyche K7 v3 wifi

Lampan består av ett svart hårdplastskal med måtten 31x13x3cm. Lampan väger virka 2,7kg och ”känns” därför som att det har en viss kvalitét i sig. Vikten bör komma av en rejält  heatsink vilket är viktigt för LED lampor. Lampan har även en stor fläkt centralt monterad på översidan av lampan. Denna är xx cm stor och torde ge en bra kyleffekt. Lampan fungerar med Europeisk och Amerikansk ström (100-240v,50/60Hz) och kräver 3,5A. Enligt tillverkaren levererar lampan 140w. Lampan har en sladd som är 2,75m och nätaggregatet har en sladd som mäter 1.5m  och man har med andra ord ca 4,3m (inklusive nätaggregatet) att leka med. Anslutningen mellan lampan och nätaggregatet är av vattenfast typ (skruvkontakt med oring) vilket borgar för att man ska kunna ha den runt vatten.

 

Bild 2 - nätaggregat

 

 

Bild 3 - kontakt mellan nätaggregat och lampan

 

Kontakten mellan nätaggregatet och sladden som går till uttaget är av traditionell typ. Detta är samma typ  som finns på t.ex. Meanwell nätaggregat vilket borgar för god kvalitet. Lampan kommer med en ettårig garanti, frågan är dock hur detta fungerar då tillverkaren som också är säljare är i Kina. Skillnaden mot föregående version är att denna styrs via wifi och att man därigenom lämnat styrning via en fjärrkontroll. En fördel med detta är att man via denna wifi anslutning kan skapa en master och tre slave lampor och på så sätt skapa et ljusprogram för fyra lampor tillsammans. Det går även att genom QR kod dela ljusprogram med varandra enlig tillverkaren vilket skulle göra det lättare att ställa in lamporna om man har fler än fyra över ett akvarium.

Ljus fotonerna kommer ur två linser (90 grader) liknande de som finns i en Kessil, AI m.m. vilket fördelar och blandar ljuset. De två ”puckarna” består vardera av:

3x OSRAM Kallt vit

5x OSRAM Blå LED (470 nm)

4x Royal blå (450nm)

2x SemiLED ljusviolett (430nm)

2x SemiLED mellanviolett (415nm)

1x Djulviolett (405nm)

1x OSRAM röd (660nm)

1x OSRAM Grönt (525nm)

1 OSRAM Varmt vitt

 

Illustration 1 – LED diod placering per kluster

 

Det är tre saker som slår en direkt baserat på detta. Dels att Noopsyche valt att använda LED dioder av kända tillverkare vilket borgar för en bra kvalitet (givet att de tillhör en bra bin). Att man drivet dessa LED dioder rätt hett. Båda puckarna tillsammans har 40 individuella LED vilket ger en genomsnittlig w/LED på 3,5w. Vilket är något högt jämfört med t.ex. AI Hydra 64 som har en jämförbar watt (135w) men som har 64LED och därigenom 2,1w/LED och 1,9w/led för Ecotech Radion G6 pro xr15. Den sista observationen är att kombinationen av LED dioder i relation till t.ex. Ecotech Radion G6 Pro ligger med ett större fokus inom 400-500nm bandet för Noopsyche än Ecotech. Med det sagt så har Ecotech även en Blå variant där man även gått mer åt det blå hållet. När man jämför de två lamporna så framgår att cirka 75% av dioderna för Noopsyche K7 v3 wifi ligger i 380-500nm bandet medan ”bara” lite över 60% ligger i detta spann för Ecotechs Radion G6 pro. Nedan i tabell 1 framgår en jämförelse av de två lampornas diodkomposition.

 

Tabell 1 – Jämförelse av LED diod komposition Noopsyche K7 v3 wifi vs Ecotech Radion G6 pro

 

 

 

En sista intressant observation man kan göra från jämförelsen är hur de två företagen valt att fördela sig inom det ”blå/violetta/UV” bandet. Ecotech ar valt att fokusera mer på 450nm medan Noopsyche har valt ett mer att fokusera på 470nm. En annan skillnad är att Noopsyche  fokuserat mer inom de djupa/mellan violetta färgerna (405 & 415nm) medan Ecotech (från och med G6 versionen) lagg ttill UV (under 400nm). För mig är det intressant att ingen av aktörerna valt att fokusera mer på 430nm givet de effekter som ett spektrum inom 420-435nm kan ge både ur ett visuellt och biologiskt perspektiv.

Det sammanvägda ljus som Noopsyches LED dioder utstrålar kan bäst visuellt beskrivas som ett normalt solljus under högsommar i Sverige. Det finns dock en viss dragning åt det blå hållet. När man tittar på den spektrumgraf som Noopsyche tillhandahåller, enligt grafen 1 nedan,  verkar denna styrka detta. Det är inte förvånande att vi ser en sådan bred blå/violett topp i denna lampa givet att ca 70% av LED dioderna ligger i 400-500nm spektrumet. Även de vita dioderna avger en viss mängd blått ljus vilket återspeglas i toppen. Det intressanta med just denna lampa är att man vant att bredda toppen i 400-500nm bandet så mycket jämfört med andra ”billigare lampor. Detta är väldigt positivt inte bara från ett visuellt perspektiv då fler självlysande färger kan komma fram utan även då man lättare träffar de nanometer som korallerna behöver för klorofyll a och c2 och karotenoider.

Graf 1 - Tillverkarens egen spektrumgraf (alla kanaler 100%)

 

Lampan har dock möjligheten att justera spektrumet och intensiteten. Detta kan göras via fem olika kanaler som tillsammans ger goda möjligheter att hitta en visuellt tilltalande ljus men också något som fungerar för korallerna.

De olika LED färgerna är kombinerade i ett par olika inställningskluster enligt följande:

Kanal 1 – Vit (kalla & varma)

Kanal 2 – Royal blå (450nm)

Kanal 3 – Grön (525nm)

Kanal 4 – Violett (405,415 & 430nm)

Kanal 5- Blå (470nm)

Kanal 6 – Röd (670nm)

 

Den monteringsarm som går att köpa till höjer lampan mellan 14 och 24 cm över karets kant. Man kan också skjuta lampan från 20-33cm in över själva karet. Givet det relativt smala fokusområdet på linserna så verkar detta passa väl och man har här stora möjligheter att finna den monteringshöjd som passar. Inställningsområdet skapar också goda möjligheter till en fin spridning av ljuset och att man undviker ”hotspots” direkt under ljuset. Det är dock värt att nämna att denna typ av lampa alltid kommer att ha en större ”skuggeffekt” än panellampor så som lysrörsammaturer. Man kan antingen leva med detta och använda det till sin fördel i sin aquascape eller köpa fler lampor som monteras högre och som har överlappande ljus.

 

Intryck från uppackning, montering och uppstart av lampan

Lampan levererades i två bruna lådor men var väl förpackade och allt kom fram välbehållna. Förpackningen innehöll dels lampan, ett par delar för att sätta ihop monteringsarmen, ett X-fäste för att ansluta själva lampan till toppen av fästesarmen , olika skruvar och en nätadapter. Som tidigare beskrivits så var sakerna väl förpackade i bubbelplast och var förpackade så att de inte kunde slås mot varandra under transport (sakerna låste varandra i lådorna).   

 

Bild 4 – Innehåll i den inre lådan

 

Själva monteringen var oerhört enkel och det enda verktyg som behövs är en stjärnskruvmejsel.  Monteringsarmen består av fyra huvud delar en böjd arm, en plastbit för att fösta armen i akvariet, en skjutdel för att få ut lampan längre från väggen och till sist ett fäste för själva lampan. Alla delarna verkar vara solida oavsett om de är i metall eller i plast. Metalldelarna är pulverlackade i svart. Skrivarna som kommer är små men funktionella. Användningen av de olika skruvarna är intuitivt när man tittar på antalet och deras storlekar. När allt är ihop skruvat och monterat på akvariets baksida kändes allt väldigt stabilt.

Detta är som sagt wifi modellen av Noopsyche K7 v3 lampan och det som skiljer den från den ”vanliga” modellen är att man ersatt styrningen via en fjärrkontroll till att göra detta via en mobilapp. Appen laddades ner på samma sätt som alla andra appar via appstore (iphone). Jag är inte säker på om Noopsyche erbjuder en app för android eller inte.

 

Bild 5 - Komponenter som används till monteringsarmen

 

 

För att ansluta lampan till appen börjar man med att koppla in lampan och säkerställa att den lilla indikatorlampan till höger på fronten lyser blått. Om indikatorlampa är röd indikerar detta att lampan vill ansluta via AP, du behöver då hålla inne ”L” knappen för att ställa om lampan till LAN anslutning. När. Tryck på ”R” knappen tills den blå indikatorlampan blinka blått två gånger. När detta är gjort öppnar du appen och klickar på konturen av en människa uppe till höger. I det nya fönstret klickar du på LAN anslutning vilket öppnar upp ett par ifyllningsfält. Appen kan innan detta steg vilja att du klickar på ”Apply permission” där du sedan väljer ”allow” men jag hamnade aldrig i detta extra steg. I LAN fönstret fyller du i din Routers namn och Routerns lösenord. När detta är gjort trycker du in ”R” knappen på lampan och håller inne den tills indikatorlampan blinkar blått i snabb takt. Efter detta väljer du att spara dina ändringar i appen varpå appen och lampan ansluter sig till varandra. Detta kan ta någon minut. Det finns en bra video på youtube som visar de olika stegen ( https://www.youtube.com/watch?v=wCygA2FvXGA) om man föredrar att följa med visuellt när man gör detta.

 

När du är ansluten till lampan via appen kan du välja att använda någon av deras program alternativt (SPS, LPS och ett mixat) eller skapa ett eget. Mitt råd är att utgå från ett av deras standard program och sedan justera detta. Detta går att göra för varje tidsintervall genom att klicka på ”time point settings” uppe i det vänstra hörnet på samma sida där man ser en graf. I den nya listan klickar man på ”edit” för att gå in och justera spektrumet och intensiteten vid de individuella tiderna. Man kan även köra en demo av de inställningar som gjorts för att testa hur spektrumet och intensiteten kommer att förändras över dygnet. En annan intressant funktion i appen är att man kan importera/exportera program via en QR kod. Denna funktion finns uppe i det högra hörnet om man trycker på de vertikala prickarna när man är inne i sidan med grafen. Noopsyche har tagit ett enormt steg framåt jämfört med hur det var att ställa in lampan via en fjärrkontroll men appen är lite mindre intuitiv än hur man styr sin AI, Ecotech eller GHL Mitras lamporna. Fördelen är väl dock att detta är ett område där Noopsyche visat intresse att utvecklas och man torde ha möjlighet att uppgradera sin programvara så att appen blir mer intuitiv. Detta är version 1.0.15 av appen vilket tyder på att man planerar att uppgradera den vid behov och ev. tillföra mer funktionalitet.

[OR20]

Mina inställningar och initiala observationer rörande Noopsuche K7 v3 wifi

Efter att monteringsarmen och lampan är monterad över karet samt en länk mellan appen och lampan etablerats börjar det roliga att ställa in det spektrum och intensitet som man vill ha. Till detta är det fördelaktigt om man har tillgång till en PAR mätare och ev. en spektrometer om man vill vara extra äventyrlig. Har man inte tillgång till detta så kan det vara värt att tänka på att basen i ett revljus ligger i 400-500nm och att man kryddar med vitt ljus för att få det tilltalande för dina ögon och eventuellt med lite grönt och rött för att få fram vissa färger på fiskar och koraller. Man bör dock vara försiktig med mängden rött och grönt då de kan få vissa alger att växa snabbare. En bra sak med Noopsyches monteringsarm är att man kan trä sladden genom ett hål i den och på så sätt ha en inbyggd sladdhållare så att den inte ligger i vattnet. Man kan även komplettera med några buntband eller dylikt om man vill för att ytterligare hålla sladden upphängd.

Det spektrum som jag valt att köra är tungt i det blå och violetta spektrumet i likhet med t.ex. Ecotechs AB+ program. Anledningen till detta är för att säkerställa att korallerna får den energi som de behöver via ett korrekt ljus (420-480nm).  Jag har dock ökat på de vita kanalerna lite mer för att göra det aptitligt visuellt för mig (jag föredrar ett mer naturligt ljus). Vid uppstart och inför nedsläckning går ljuset dock över till att primärt vara i 400-500nm spektrumet. Inställningen av de olika kanalerna finns nedan i tabell 1. Vid dessa inställningar drar lampan cirka 115w (140w vid alla kanaler på 100%) och jag uppnår ett ppfd (PAR) värde på mellan 320-470 ppfd på botten av min 45cm kub. Jag har därför justerat kanalerna, med bibehållet samband mellan ljuskanalerna, så att jag uppnår en lämplig ppfd nivå för de koraller som jag håller. För att komma ner till PPFD värden lämpliga för LPS/mjukkoraller kan man ta ca en fjärdedel av de procentsatser som anges nedan för att komma till en lämplig PPFD nivå och placera de mer ljuskrävande korallerna högre upp. Jag skulle dock rekommendera att man investerar i en PAR mätare så att man lätt kan justera styrkan på sitt ljus baserat på vilka koraller man vill hålla.

Inställningar för att nå ett spektrum liknande Ecotechs AB+

Kanal 1 (Vit) – 50%

Kanal 2 (Royal blå) – 100%

Kanal 3 (Grön) – 5%

Kanal 4 (Violett) – 50%

Kanal 5 (Blå) – 80%

Kanal 6 (Röd) – 8%

 

Graf 1 – Spektrum baserat på personliga inställningar

(Källa James Graham)

Baserat på den intensitet och det spektrum som lampan har potential att avge anser jag att den väl klarar av att hantera de mest ljuskrävande korallerna i en 60cm kub. Skulle man ha ett större akvarium så kan man som tidigare angetts koppla samman upp till fyra lampor. Baserat på det spektrum och ljusintensitet som denna lampan kan avge så är den jämförbar med t.ex. Ecotech Radion G4 Pro eller AI Hydra 64 både vad gäller intensitet, spektrum och spridning. Jag letade fram lite gammal PPFD data från en Ecotech Radion G4 Pro jag hade och fann då att den var nära på identisk med det som Noopsyche kunde prestera. Mätningarna baseras på 25 mätpunkter i ett 60x60cm rutnät med lampan monterad 60cm över detta. Måtten är tagna i luft. I grafen nedan återfinns en jämförelse av hur jämt Radion G4 Pro och Noopsyche K7 v3 sprider sitt ljus. Mao hur mycket ”hotspots” skapar lamporna. Grafen visar på hur snabbt intensiteten (PPFD) faller ju längre horisontellt från lampans centrum man rör sig i detta rutmönster. Mao punkten till vänster i grafen visar PPFD värdet direkt under respektive lampa och ju längre till höger man förflyttar sig i grafen desto längre från denna vertikala punkt under lampan rör man sig. Dessa värden är genomsittsvärden baserat på ”ringen” runt lampan. Mao 35 cm motsvarar genomsnittsvärdet av alla mätvärden som ligger 35cm från punkten mitt under lampan.

 

Graf 2 – Jämförelse av ljusspridning Radion G4 Pro vs Noopsyche K7 v3 (60cm över botten)

 

En intressant observation är att Noopsyche K7 v3 har ett jämnare ljus än vad en Ecotech Radion XR30 G4 pro har. Detta syns i grafen genom att den blå linjen är flackare än den röda. Noopsyche lampan har även ett marginellt högre genomsitt på 269 PPFD jämfört med Ecotechs 262 PPFD men detta är inom felmarginalen på mätinstrumenten och ska inte fästas för stor vikt vid. Det visar dock på att dessa två lampor är jämförbara i både det ljus och den ljusstyrka de kan producera.

Baserat på vad tillverkarna angett kommer dock Noopsyche K7 v3  inte upp i samma klass som dessa versioner. Jag har dock inte verifierat detta då jag inte haft möjlighet att testa denna version. Givet priset på en ny Radion G6 och en Noopsyche får man dock ställa sig frågan om detta är en rättvis jämförelse. Man skulle t.ex. kunna köpa fyra Noopsyche k7 v3 och montera dem med en 10-15 graders vinkel mot centrum av akvariet. Man skulle på så sätt undvika skuggeffekter samt ha en total effekt på 560w jämfört med t.ex. en Radion xr30 G6 Pro som har 205w om mitt minne är korrekt. Jag tror dock inte att någon skulle använda lamporna på det viset men jag tycker ändå att det på ett bra sätt att illustrera det värde som dessa lampor tillför i relation till sin prislapp. Det lyfter även fram hur man genom att använda flera eller olika lampor kan uppnå ett specifikt mål även om en lampa kanske inte passar perfekt. Detta blir extra tydligt om man t.ex. kombinerar en mer riktad lampa typ. Noopsyche K7 v3 med lampor med ett bredare flöde t.ex. ljusbars. Man kan på så sätt skapa den ljusintensitet som behövs men också undvika de skuggor som ibland skapas.  I mitt lila test akvarium som bara är 45x45x45cm så är detta dock overkill och denna lampa kommer att vara den enda. Om sanningen ska fram så är lampan överdimensionerad för ett så litet kar men detta var jag väl insatt i vin inköpet.

 

Som en sista observation så kan jag påpeka att nätaggregatet blir varmt när man har lampan i gång. Jag uppmätte 35 grader Celsius via min IR termometer efter fyra timmars användning. Mao inget att vara särskilt orolig över men ändå något som jag ville lyfta. Även lampan blev lite varmare 47 grader Celsius). Detta är dock inom normala parametrar och ett bevis på att tillverkaren gjort ett gott arbete med att balansera värmeutvecklingen med kylflänsen och fläktens effekt.

[OR20]

Automatisera det roligaste med hobbyn

Det roligaste för många är ju att mata fiskarna. Det är den del av hobbyn där man har mest interaktion med sina fiskar, om man bortser från när clownfiskarna försöker äta upp dig under städningen av karet……. Då jag reser mycket i tjänsten och jag tror på att det är bättre att mata många gånger per dag fast väldigt lite istället för att ge en stor måltid så köpte jag en Eheim Autofeeder. Jag har testat flera olika automatiska matare men fastnat för denna modell då den är relativt enkel att programmera, håller maten torr och fungerar väl. Jag har bl.a. två stycken monterade på mitt stora kar. Att jag har två beror på att jag ville mata olika typer av foderstorlekar vilket den inte klarar av.

Mataren består av tre delar. En behållare där maten förvaras (pellets eller flingor), en motor och styr del och en fästanordning. Mataren kan mata fiskarna fyra gånger per dygn och man kan vid varje matning få foderbehållaren att snurra antingen en eller två gånger. Det går även på foderbehållaren att ställa in hur stor öppningen ska vara. Det finns en bra instruktionsfilm på youtube om hur man ställer in mataren som kan vara väl värd att titta på. https://www.youtube.com/watch?v=q78TCtfTsFY .

Mataren monteras enkelt med hjälp av en ”tving” som man skruvar fast i akvarieglaset och som genom en skruv fästes i själva mataren. Monteringen kräver att man har ett rimless akvarium men skulle man ha en kant så går det att placera mataren på själva kanten. Nackdelen med detta är att den inte är fastmonterad och på så sätt riskerar att falla i karet om man stöter till den.

 

Min upplevelse av mataren

Detta är min tredje Eheim Autofeeder vilket kanske säger något om vad jag tycker om modellen. En stor fördel som jag ser det med denna är att den har en liten cirkulationsfläkt vilken blåser bort fuktigluft från fodret. Detta kan annars få det att klumpa ihop sig och/eller bli dåligt. När man väl knäckt hur man programmerar maskinen via knapparna så är de väldigt lätta att använda. Det är dock värt att sätta sig och titta på youtubeklippet ovan då det kommer att förenkla processen avsevärt. Den enda nackdelen som jag ser är att det kan vara lite svårt att ställa in glipan som fodret ska falla ur. Ett tips är att ta ett vitt papper och låta fodret falla ur mataren när det roterar. Detta ger dig en bra fingervisning om du ska öka/minska öppningen eller inte. Jag har också haft en annan nackdel med denna matare och det var i mitt stora kar när en av mina stora kejsare kom på att om man hoppar upp och slår till fodertunnan så kunde man få igång just den foderautomaten (en gång av 20). Detta skapade en del intressanta kvällar när det hoppades vilt mot foderautomaten för att få igång den med tillhörande ljud, vatten på golvet m.m.. Jag ser det mer som ett fiskpsykologi problem än ett fel hos själva mataren men ändå en rolig anekdot.

[OR20]

Automatisering av vattenpåfyllnad ger en stabilare salthalt över tid

En och inte den viktigaste parametern med ett saltvattensakvarium är den ofta översedda ”salthalten”. Det är ofta som någon frågat varför fungerar inte mitt kar eller varför började saker att dö och så frågar man men när testade du salthalten sist eller kalibrerade ditt mätinstrument. Svaret brukar då vara för ett tag sedan……Jag har själv gjort detta fel. När jag startade mitt första saltvattenskar 1995 så hade jag ingen automatisk sötvattenspåfyllnad utan jag gjorde det själv. Jag får erkänna att det kunde slå rätt rejält i salthalt när jag fick mycket att göra i skolan. Nu, som tur är vet vi/jag bättre och mitt nya kar kommer att ha en automatisk vattenpåfyllnad. Denna består av en Tunze osmolator pump vars kablar jag lött ihop med en strömförsörjning (12v 2A) som införskaffats via amazon.se. Valet av pump styrdes av pumphöjden och nätadaptern av priset samt de krav som pumpen har (3-12v, 1,2A). Pumpen måste kunna lyfta vattnet ca 1,4m och inte ha för högt tryck. Jag tittade på andra möjligheter t.ex. Sicce mindre pumpar men de hade alla för högt flöde vid de höjder som det rörde sig om. Enligt mig var detta inte önskvärt då det skulle dels ge variation i vattennivån men också slita på dessa pumpar som behövde slås på och av snabbt.

 

Osmolator pumpen kommer att anslutas till en av min GHL Profilux förgreningskontakter och styras av två nivåsensorer (en optisk och en flytnivåsensor). Valet av att ha en av varje föll sig enkelt då jag hade en av varje över i mitt ”lager”. En fördel med detta är också att man får en viss redundans i att man har olika typer av mekanismer. En optisk sensor är t.ex. känslig för bakterieuppbyggnad medan en flytsensor är mer känslig för kalcium- och saltavlagringar. Dessa två sensorer placerades i samma del av den bakreavdelningen som temperatursensors för att de ska vara så långt borta från doseringsslangarna inklusive sötvattensslangen som möjligt. Det är värt att tänka på att när man vill ansluta två nivåsensorer till samma uttag på sin Profilux behövs en Y-kabel. Detta öppnar då upp möjligheten att använda både sensorport ett och två, annars så kan man bara använda sensorport ett. GHL säljer även hållare för nivåsensorerna och plexiglasstång som man fäster i en normal probe hållare. Det är värt att komma ihåg att den optiska och mekaniska nivåsensorerna har olika monteringshållare då den optiska måste placeras horisonten och den mekaniska är vertikal. Den enda nackdelen med Tunzes Osmolator pump är att den är relativt högljudd. Det ska dock komma en ny version sommaren 2023 och jag får då se om jag ev. byter ut denna. Pumpen slår dock bara till ett par gånger om dagen så det stör inte så mycket och jag har valt att ställa in så att den inte fyller på under natten för att slippa vakna av ljudet. 

 

Min initiala tanke var att löda ihop kablarna från pumpen med kablarna från nätaggregatet och sedan täcka dem med krympslang. När jag satt och letade efter en lämplig och prisvärt nätaggregat hittade jag ett för lite över hundralappen som dels uppfyllde mina krav (12V, 2A) och som kom med en lös DC 2,5x5,5mm strömuttag kontakt (hona). Dessa går även att köpa från Amazon eller hos Kjell och Co. Det enda jag behövde göra var att skruva fast kablarna i honan (bruna kabel till den positiva kontakten och den blå till den negativa) och så fungerade pumpen. Då dessa kontakter går att införskaffa relativt billigt online så valde jag att göra denna lite mer vattensäker genom att applicera lite lim från min limpistol där kablarna fästes mot kontakten samt vid skruvhuvudena. En fördel med detta upplägg istället för om jag lött ihop sladdarna är att jag kan dela på kabeln om jag behöver byta ut pumpen lite snabbt eller slipper att dra pump/nätaggregat genom olika utrymmen om jag behöver dra om sladdarna i skåpet.

 

Bild 1 – pump och nätaggregat ihopsatt med en 5,5x2,5mm kontakt

 

Vattenpåfyllnaden sker från en 20 liters vattendunk som införskaffats på Biltema. Dessvärre så går det inte att få ner pumpen genom öppningen men detta löstes med hjälp av min dremel och ett kaphjul. Detta ökar avdunstningen inne i skåpet lite men som en fördel så är det lättare att få i påfyllnadsslangen när behållaren ska fyllas på. Det är också värt att nämna att man behöver inte öppna upp hela toppen på dunken utan kan ju bara öppna upp lite där korken satt för att få i pumpen.

[OR20]

Jag hade planerat för att salta karet i helgen men det sket sig. När jag höll på som mest och pilla med sakerna gick det upp för mig att den gamla sensorhållare som jag ville använda behövde sitta på samma plats som lampans föste behöver sitta. Jag har ju försökt att använda så mycket av mina gamla saker som möjligt men här har behövs något nytt. Mao var det bara att göra en beställning från Mrutzek i Tyskland på en magnetisk sensorhållare för att lösa problemet. De brukar dock vara snabba så vi håller tummarna för att nästa helg så blir det åka av. Det fastnade lite annat kul i varukorgen också, det brukar ju bli så när man gör en beställning där ifrån, och jag köpte en GHL pH sensor, två Tunze safety connectors och lite olika foder. Jag har dock hunnit med att programmera om datorn under förmiddagen så det var inte en helt bortkastad dag. 

 

Just Tunze safety connector är en rätt intressant sak som det inte pratas så mycket om. Denna tillåter dig att koppla ett batteri till en Tunze dc pump. Denna lilla sak ligger och laddar batteriet samtidigt som den ger ström till pumpen och skulle det bli strömavbrott så slår den direkt över till att dra ström från batteriet istället. På så sätt kan man undvika att ett strömavbrott leder till att man inte har någon cirkulation i karet. Givet hur det verkar bli i vinter tänkte jag att det kunde vara bra att ha för både det stora och det lilla karet. Jag beställde också två LiFePO4 batterier från Amazon. När sakerna kommit hem så kommer lite bilder och en review av sakerna. 

[OR20]

Som sagt så kommer vi ju närmare och närmare att det ska levande saker i karet. Tanken är att det ska bli ett mjukkoralls kar med kanske några LPS::er. Tanken var egentligen att det skulle bli ett test kar där jag skulle göra en del experiment men min fru har tjatat om att hon vill ha det ena och det andra i karet. Högst på listan står en filfisk för henne. Min tanke är att denna kombineras med en Royal gramma och två skunkclownfiskar och att det sedan kanske räcker. Sedan tänkte jag sättas i en sjöborre, en liten putsar räka eller två och några sniglar men frågan är vad skulle du sätta i ett sådant kar? Finns det några fiskar, ryggradslösa djur som du tycker passar extra väl i ett så litet kar som detta? Karet är ju bara på 80l och har måtten 45x45x45cm ungefär så det ger ju en viss begränsning/möjligheter i vad man kan ha i. 

[OR20]

Styrningen av akvariet

Jag hade en GHL Profilux 3,1a över som jag tänkte att den kunde göra mer nytta på detta kar än i mitt akvarielager. Datorn är uppdaterad och kör nu senaste firmware. Jag valde dock att bara ansluta en av de två GHL powerbars 6D som jag hittade då jag inte tror att ett så litet kar kommer att behöva mer. I gömmorna hittade jag också en GHL Doser gen 1 (fyra pumphuvud) som jag satte dit mer för att framtidssäkra karet än att det behövs just nu, egentligen hittade jag två Doser gen 1 men att ha åtta kanaler är overkill tyckte jag. Jag valde att sätta dit en temperatursensor, pH sensor och två nivåsensorer. Den konduktivitetssensor jag hade var så gammal att jag inte trodde att den skulle gå att få liv i så den slängde jag. Jag ser heller inte riktigt nyttan med en i detta kar då jag kommer att göra vattenbyten från mitt stora kar veckovis/varannan vecka (20 liter) beroende på NO3/PO4 nivåerna. Detta kommer hjälpa till att bibehålla korrekt salthalt då jag i mitt stora kar har olika hjälpmedel för att hålla koll på salthalten bl.a. en konduktivitetsmätare. Jag kommer dock självklart att kontrolleras salthalten i detta kar också periodvis med hjälp av min saltmätare (Milwaukee digital refraktometer). Lampan, datorn, doserpumpen, flödespumpen samt GHL grenuttaget kopplas alla till vägguttaget medan skummaren, ATO pumpen, doppvärmaren koppas till GHL grenuttag för att kunna styras.

 

ATO pumpen styrs på de två nivåsensorerna, doppvärmaren på temperatursensors, flödespumpen går att stänga av/slå på vid matning och vattenbyten (feedpaus) och skummaren likaså. Skummaren skulle kunna anslutas via en 0-10v och på så sätt styras av datorn också men jag har inte bestämt mig om detta är det enklaste sättet att göra detta på. Jag har dock kablar för att göra detta så skulle jag bestämma mig för att göra det så är det enkelt att koppla in den. Returpumpen däremot styrs via en 0-10v kabel. Detta för att kunna få full nytta av DC pumpen och kunna ha den på lite lägre flöde under natten. Detta skapar dels en tystare pumpgång men ger också fiskarna lite lugn och ro under natten. Som en bonus så blir det lätt att stänga av pumpen vid vatten byten m.m. vilket minskar risken för att den går torr.

 

Doserpumpen har fyra huvud och kommer initialt att dosera alkalinitets- och kalcium/magnesiumlösning. Möjligtvis kommer jag att använda de andra för att testa olika spårämnen, aminosyror eller flytande foder. 

 

Trots de fördelar som finns med att ha en dator så ska jag vara helt ärlig med att jag inte hade köpt en ny dator för att kontrollera ett så litet kar. Jag hade istället köpt en Tunze Osmolator och varit nöjd med det. När man kommer upp på lite större kar så förändras detta och den styrning som datorn ger, framförallt på distans, ger ett stort värde för någon som mig som reser mycket i tjänsten. Eftersom jag hade en dator hemma som bara stod så tänkte jag att jag likaväl kunde använda den och det sparade en del kronor då jag kunde använda dess sensorer m.m. Nackdelen med Profilux 3,1a versionen är att den inte har en LAN anslutning utan man bara kan ansluta den till en dator via USB kabel. Detta gör att man inte kan ansluta den till webben. Det kan vara svårt att hitta en USB till USB kabel men man kan enkelt beställa detta från Amazon.se. Ett tips är att när ni köper en sådan kabel så köp den någon meter längre än ni tror att ni behöver det. Det är alltid bättre att kunna dra en kabel till köksbordet eller TV soffan än att behöva stå vid akvariet hållanden datorn i ena handen och skriva med den andra.

[OR20]

Så en liten uppdatering kring Noopsyche K7 v3 wifi lampan eller snarare inköpet av denna. Jag fick precis en räkning från FedEx/Tullen på ca 800kr. Detta innebär att totalkostnaden för lampan blev:

Lampan 188 USD

Frakt 23 USD

(Motsvarar 2321kr vid 11kr/USD) 

Tull, moms och deklareringsavgifter 800kr

Total landad kostnad: 3121kr

 

Detta kan tyckas vara ett högt pris för en kinesisk lampa på "bara" 140w men efter att ha lekt med lampan och appen så upplever jag att den väl står sig mot t.ex. en AI hydra 64 eller en Ecotech Radion G4 Pro XR30 och priset är då fortfarande attraktivt. Självklart kommer jag att uppdatera med den långsiktiga utvärderingen av lampan. 

[OR20]

Aj f*n älskling, strömmen har gått!

Vi har säkert alla svurit över hur dyrt det blivit med elen på senare tid men nu börjar man hota med att vi kommer ha planerade strömavbrott också. Detta ger väl de flesta av oss lite kalla kårar då man direkt börjar tänka sig hur ens små fiskar ska klara av detta. Är det bara någon timme så är det väl hanterbart men när man  börjar prata om 4-6h så kanske det blir lite mer problematiskt beroende på vad och hur mycket man har i karet. Men allt är ju inte nattsvart utan även för detta finns det ju lösningar: Batterier…….

 

Möjliga lösningen

Ett flertal tillverkare har lösningar på detta t.ex. Icecap och Ecotech men utmaningen med dessa är att de baseras på blybatterier. Detta innebär att de har en relativt kort livslängd och bör bytas ut redan efter ca 2-3 år. Givet vad dessa ämnas användas till så är det problematiskt enligt mig. En annan tillverkare som jag anser löst det hela lite smartare är Tunze med sin Safety Connector. Detta är en liten omriktare (max 4A) som du kopplar mellan nätaggregatet och pumpcontrollern. Till omvandlaren kopplar man även två extra sladdar som går till ett 12v batteri. Genom dessa sladdar laddas batteriet vid normal drift samtidigt som DC pumpen får sin elektricitet via nätaggregatet medan det vid ett strömavbrott kopplas om direkt så att pumpen får sin ström från batteriet. En nackdel med lösningen är att man måste införskaffa ett batteri själv. För vissa är detta dock en fördel då man kan skala upp eller ner hur stort batteri man behöver och också typen av batteri. Du kan t.ex. ha ett blybatteri eller kanske till och med ett Litium-Järn-Fosfat (LiFePO4) batteri. Ett LiFePO4 batteri har en livslängd på ca 3-5000 cykler vilket motsvarar ca 10 år. Det är dock viktigt när man tittar på dessa att man köper ett med en Battery Management System (BMS) eller köper till detta för att säkerställa att batteriet inte laddas ur felaktigt. Vissa hör LiFePO4 batterier och tänker på att de är en brandrisk. Detta gäller dock en annan typ av batterier Litiumjon batterier som vid punktering kan utveckla stor värme och bör därför undvikas.

För att beräkna hur länge som ditt valda batteri kommer att driva pumpen så räknar man ut detta enligt följande:

 

Batteriets Volt x AmpTimmar = antal timmar som pumpen kan köras

            Pumpens watt

 

Givet hur Tunze har designat sin lösning så kan du enkelt genom att koppla in fler batterier öka på antalet timmar som pumpen kan gå. Efter samtal med Tunze så går det dock inte att koppla in fler pumpar på samma safety connector. Även om säkringen i safety connectorn klarar av det så

Hur ser min implementation ut?

Jag införskaffade två stycken Tunze Safety Connectors för ca 550kr styck och sedan två stycken LiFePO4 12v 8AH batterier för runt 650kr styck. För runt 1800kr kan du få ett 30AH batteri men frågan är om du verkligen behöver det. En annan fördel med ett mindre batteri är att det fysiskt också är mindre. De batterier som jag beställde är endast 14x10x7cm och väger runt ett kilo. Med ett sådant batteri har jag möjligheten att rädda mitt nya lilla kar genom att den Tunze 6055 som jag använder där i kan fortsätta gå och i det stora karet kan en av de Tunze 6095 pumparna fortsätta gå.

 

Givet energiförbrukningen för Tunze 6055 (4-18w) och Tunze 6095 (5-21w) kommer jag att kunna köra dessa pumpar mellan  5,3-24h (Tunze 6055) och mellan 4,6-19,2h (Tunze 6095). Mao så har jag köpt mig mellan 4-24h lugn och ro för runt 2200kr, vilket jag tycker är rimligt för båda akvarierna. Det är värt att beakta att man endast kan köra DC saker med denna lösning. Om du vill bibehålla värmaren, AC pumpar m.m. så får du titta på en generator. Detta är dock betydligt dyrare framförallt om du ska ha en med automat start.

 

Hur gick implementationen till?

De två batterierna inköptes från Amazon.se och kom dagen efter. Tunze Safety Connectors inhandlades från Mrutzek och tog ett par dagar till. När jag väl hade dessa hemma så var det bara att ta bort klämmorna på den ena sidan av kablarna som kom med batterierna och stoppa in dessa i Tunze Safety Connectorns kabeladapter.

 

Illustration 1 – Kopplingsschema

 

När detta var gjort kopplas de andra ändarna på kablarna in till batteriet. Sladden från nätagregatet kopplades in i Tunze safety connectorn för att ge ström till pumpen och till batteriet. Även kabeln från Tunze safety connectorn kopplas in i pumpens controller så att den får ström och kan gå. Sedan är det klart. För den som vill ha en lite längre utläggning över hur dessa saker används så kan jag rekommendera American reef på youtube https://www.youtube.com/watch?v=KEQbTZuCkZk&t=1351s. I denna video får man också lite inspel om man känner att man vill koppla in en solcell och på så sätt få ännu längre skydd mot elavbrott.

 

Bild 1 – En Tunze 6105 med en safety connector och ett 12v LiFePO4 batteri

 

Bild 2 – Tunze safety connector

 

Bild 3 – Anslut kablar från batteri till Tunze safety connector

[Christian J]

Tack för utmärkt artikel!

 

2 hours ago, OR20 said:

Detta ger väl de flesta av oss lite kalla kårar då man direkt börjar tänka sig hur ens små fiskar ska klara av detta.

Är inte koraller och andra fastsittande djur ännu mer känsliga än fisk? Fiskarna kan ju skapa vattenrörelse själva. Mest känsliga är kanske kar med mycket koraller och lite fisk.

 

2 hours ago, OR20 said:

För att beräkna hur länge som ditt valda batteri kommer att driva pumpen så räknar man ut detta enligt följande:

 

Batteriets Volt x AmpTimmar = antal timmar som pumpen kan köras

            Pumpens watt

Hur påverkas Tunzes pump controller om batterispänningen sjunker under 12V? Manualen till min Multicontroller 7096 nämner inget om minsta drivspänning för själva controllern, däremot skriver manualen till Nanostream 6055/6095 att pumparna klarar 10-24V,  och att Safety Connectorn kan användas med 12-24V batterier. Skulle ett 24V batteri ge lite längre drifttid för själva controllern än ett 12V (med samma kapacitet i VA)?

 

2 hours ago, OR20 said:

Efter samtal med Tunze så går det dock inte att koppla in fler pumpar på samma safety connector.

Det kanske är bäst att undvika intervallprogram i Pump Controllern om bara den ena pumpen använder Safety Connector, annars kommer ju ingen pump att vara igång i de intervall när Pump Controller instruerat den andra (nätdrivna) pumpen att köra...

[OR20]

40 minuter sedan, Christian J skrev:

Tack för utmärkt artikel!

 

Är inte koraller och andra fastsittande djur ännu mer känsliga än fisk? Fiskarna kan ju skapa vattenrörelse själva. Mest känsliga är kanske kar med mycket koraller och lite fisk.

 

Hur påverkas Tunzes pump controller om batterispänningen sjunker under 12V? Manualen till min Multicontroller 7096 nämner inget om minsta drivspänning för själva controllern, däremot skriver manualen till Nanostream 6055/6095 att pumparna klarar 10-24V,  och att Safety Connectorn kan användas med 12-24V batterier. Skulle ett 24V batteri ge lite längre drifttid för själva controllern än ett 12V (med samma kapacitet i VA)?

 

Det kanske är bäst att undvika intervallprogram i Pump Controllern om bara den ena pumpen använder Safety Connector, annars kommer ju ingen pump att vara igång i de intervall när Pump Controller instruerat den andra (nätdrivna) pumpen att köra...

Hej,

Roligt att du gillade texten. Du har helt rätt i att både koraller, fiskar och andra djur behöver flöde. Den primära anledningen till att hålla igång cirkulationen är att undvika att syrenivån sjunker i vattnet. Detta påverkar fisk och ryggradslösa djur direkt medan koraller påverkas mer, om jag minns rätt, av att ytskiktet runt dem inte byts ut och på så sätt hindrar flödet av joner mellan cellväggen och vattnet. De som är absolut mest känsliga för detta är dock djur som sjöstjärnor m.m. Om jag skulle ranka det så skulle jag nog ändå sätta typ sjöstjäror/räkor m.m. först, sedan fisk och sist koraller. Jag har sett mjukkoraller med väldigt lite flöde som överlevt trots detta. Oavsett så tror jag att man bör hålla igång flödet i karet och att man gott kan vänta med värme, ljus, dosering av kemikalier en eller ett par dagar beroende på hur varmt man har det i huset. 

 

När det gäller din fråga om strömmen så borde din pump, om controllern kopplas bort/slås av, gå tillbaka till en förutbestämd inställning. Oftast är detta ett fast flöde med en viss procent av max. Det som händer i ditt fall med en Tunze controller borde vara att strömmen går, controllern "slås av" och pumpen går över i "basläget". Du kan testa detta genom att dra bort styrkabeln från 7096 enheten som går till din pumpcontroller (den med de tre små rattarna) och se vad som händer med flödet. Om det finns ström till pumpen så kommer den att fortsätta gå men dra ström från batteriet. Det är detta som safety controllern tillåter. Man kopplar med andra ord inte in controllern utan bara pumpen till safety controllern.

 

Som svar på din fråga om 24 kontra 12v så påverkas en 24v pump av att man kör den med 12v bara med en lägre hastighet/flöde. Det är samma sak som när du kör din dc pump på X%, det du då ger den är bara 12v istället för 24v som är max. På din fråga om vad som händer om det går under 12v så hanterar batteriets BMS detta så att strömmen slås av innan spänningen går under min nivån. Jag vill dock tillägga att jag inte är elingenjör utan bara en glad amatör och på det sätt som jag tolkar det jag läst mig till. Du får säga till om jag missförstått några av dina frågor!

 

 

[OR20]

1 timme sedan , Christian J skrev:

Tack för utmärkt artikel!

 

Är inte koraller och andra fastsittande djur ännu mer känsliga än fisk? Fiskarna kan ju skapa vattenrörelse själva. Mest känsliga är kanske kar med mycket koraller och lite fisk.

 

Hur påverkas Tunzes pump controller om batterispänningen sjunker under 12V? Manualen till min Multicontroller 7096 nämner inget om minsta drivspänning för själva controllern, däremot skriver manualen till Nanostream 6055/6095 att pumparna klarar 10-24V,  och att Safety Connectorn kan användas med 12-24V batterier. Skulle ett 24V batteri ge lite längre drifttid för själva controllern än ett 12V (med samma kapacitet i VA)?

 

Det kanske är bäst att undvika intervallprogram i Pump Controllern om bara den ena pumpen använder Safety Connector, annars kommer ju ingen pump att vara igång i de intervall när Pump Controller instruerat den andra (nätdrivna) pumpen att köra...

Jag glömde skriva att när det gällde fisk kontra koraller så spelar det ju roll vad vi pratar om för något. En frökenfisk är säkert mer tålig än en djupvattens acropora medan en skivanemon förmodligen är tåligare än en Achilles kirurgfisk när det kommer till att vara utan flöde/låga syrenivåer. Men som sagt här spekulerar jag lite.  

[OR20]

Jaha, då är det bara att bädda soffan....... jag har nämligen varit och köpt ett fjärde akvarium till min frus stora "glädje". Dealen för att få det över tröskeln var att det lilla 60 liters fraggkaret och det nya 80 liters testkaret stängs ner och ersätts av.....trumvirvel..... ett 140 liters Aqua Medic kar.  Det nya karet har måtten 50x50x60cm och är med andra ord en större version av testkaret. Det är dock en enkel swap då jag tar all utrustning och för över den till det nya karet. Det enda som blir nytt är att jag kör med Aqua Medics dc pump så att jag slipper borra om karet. Vi får se om vi kan använda den Tunze 6055 som jag hade tänkt till något annat. Det kommer en uppdatering framåt helgen då jag har lite mer tid att pilla med karen och göra bytet. 

[nike83]

bra tråd!

 

konstigt att jag missat den så länge bara  

 

är också lite inne på att jag borde ha någon form av batteri-backup. problemet är att man gärna skulle vilja ha det automatiserat, då jag förutsätter att det blir strömavbrott när jag inte är hemma   

dum fråga, varför inte köra med ett bil-batteri från biltema exempelvis? 

[Christian J]

10 hours ago, OR20 said:

Du kan t.ex. ha ett blybatteri eller kanske till och med ett Litium-Järn-Fosfat (LiFePO4) batteri. Ett LiFePO4 batteri har en livslängd på ca 3-5000 cykler vilket motsvarar ca 10 år.

Spelar livslängden roll om man bara tänkt koppla in batteriet inför (förhoppningsvis kortare) perioder med planerade strömavbrott, eller behöver batterierna vara konstant anslutna oavsett för att må bra?

 

Quote

När det gäller din fråga om strömmen så borde din pump, om controllern kopplas bort/slås av, gå tillbaka till en förutbestämd inställning. Oftast är detta ett fast flöde med en viss procent av max. Det som händer i ditt fall med en Tunze controller borde vara att strömmen går, controllern "slås av" och pumpen går över i "basläget".

Det låter rimligt.
 

Quote

Som svar på din fråga om 24 kontra 12v så påverkas en 24v pump av att man kör den med 12v bara med en lägre hastighet/flöde. Det är samma sak som när du kör din dc pump på X%, det du då ger den är bara 12v istället för 24v som är max.

Så pumpen skulle börja gå konstant, med en styrka motsvarande lite under 12V. Kan vara värt att testa i karet, så inte den konstanta vattenströmmen skadar något djur.
 

Quote

På din fråga om vad som händer om det går under 12v så hanterar batteriets BMS detta så att strömmen slås av innan spänningen går under min nivån.

Jag är inte så insatt i batterier, de kan alltså leverera större delen av sin kapacitet med konstant spänning? Isf är det ju inget problem.

Vad gäller 12V vs 24V batterier, med samma VA-kapacitet borde kanske ett 12V räcka ungefär dubbelt så länge som ett 24V, eftersom pumpen går långsammare? Isf låter 12V som ett bättre val, vid ett strömavbrott vill man väl helst att pumpen kan fortsätta gå länge.

[Christian J]

19 minutes ago, nike83 said:

dum fråga, varför inte köra med ett bil-batteri från biltema exempelvis? 

Jag hade inte hört talas om LifePO4 förut, utan funderade på ett gelbatteri i stil med dessa: https://www.biltema.se/bil---mc/fordonsbatterier/mc-batterier/gel-batterier/ frågan är om gel är så säkra som utlovas vad gäller t ex syraläckage eller gasångor?

[OR20]

47 minuter sedan, nike83 skrev:

bra tråd!

 

konstigt att jag missat den så länge bara  

 

är också lite inne på att jag borde ha någon form av batteri-backup. problemet är att man gärna skulle vilja ha det automatiserat, då jag förutsätter att det blir strömavbrott när jag inte är hemma   

dum fråga, varför inte köra med ett bil-batteri från biltema exempelvis? 

Ingen dum fråga alls. Det går att anväönda vilket 12v batteri som helst och ett bil batteri funkar också. Utmaningen är att deras Ah är lägre och kan därför inte hålla ighång pumpen lika länge, de väger mer och är betydligt större och därigenom svårare att dölja samt att de inte klarar av lika många upp och nerladdningar. 

 

Sedan är ju denna lösning helt automatisk så du behöver inte vara hemma för att ställa om något vid ett strömavbrott. När strömmen går så slår det om till att dra på batteriet.