Topplista

Nu har det gått 8 månader till efter första bilderna. Jag har plockat ut många av kejsarna under sommaren för att få se lite polyper igen. inte ett lätt beslut men helt kejsarfritt funkar blev det ej. 1st multifaciatus simmar kvar. Övriga kejsare byttes ut mot lite gyltor och 5st små genicanthus watanabei. Kejsare de också men frivattenlevande och revsäkra. Skissar på en uppgradering till våren. skall nog inte ha mer koraller men mer vatten runt revet. Siktar på 220x80x70cm.

Från kortsidan men kanske räknas ändå. Mvh Carl

Liten uppdatering.

Med och utan filter, reefer 300xl

dagsfärsk helbild.

Nu har tråden somnat igen. Vissa gärna senaste helbild för inspiration!

En veckas semester med brorsan som skötare och allt ser bra ut. Cyano kvar tänkte låta det vara i ca 2-3 veckor sen blir det red slime remover. Verkar vara slut sålt överallt bara. sps verkar må bra, äntligen! Har kanske hittat rätt med lamporna och akvariet har väl mognat. är sugen på att fylla på med ls i botten på höger sida för att få lite mer höjd.

Rensning efter semestrarna behövdes.

Sommar 2025 uppdatering. Efter en längre period av minskat intresse känns det att vinden långsamt börjar vända . Tänkte dela med er av mina tankar och snabbt beskriva nuvarande status på akvariet. Det fanns en period som det gick bra med akvariet. Med tanke på akvariets storlek, började underhåll ta alldeles för mycket tid. Kostanden för att hålla både fiskarna och koraller tillfredsställda bara växte och växte. Mina tankar: (För att fiskar ska vara "nöjda" så måste dem ha fritt utrymme att simma , det handlar inte om små fiskar) Ju större koraller ju svårare att hålla de friska och tillfredsställa deras behov. Här tänker jag mest på cirkulation, näring, ljuset etc. I slutändan kommer man till den punkten att koraller börjar skugga varandra och då inser man ganska snabbt hur begränsat med utrymme man har för koraller. Exempel: Korallen började skugga nedre delar av koloni innan (fick ta bort en del av korallen som skuggade nedre delen .) Efter några månader började korallen täcka nedre delen plus expandera med nya tillskott nedre vänster I slutet av sommaren 2024 så bestämde jag mig att jag bara ska köra på det mest nödvändiga för att hålla både fiskar och koraller levande, inte mer eller mindre. Jag klippte många av korallerna väldigt kort, så som om jag hade använt en "gräsklippare". Efter: Innan: Efter: Nu: På detta sättet ville jag förbättra cirkulationen i akvariet och minska upptag av mineraler. Sänkte även en del av belysningen och väntade. Jag väntade och tiden gick. Under tiden som gick, blev intervallet på att testa vatten längre och längre, från två gr i vecka till en gång i månaden. alkalikhet kollade jag med kh director automatiskt. Jag bara väntade på bättre tider, men innerste inne visste jag att även om intresset har svalnat lite så vill jag inte sluta. En dag när jag skulle rengöra framglaset så märkte jag en hel del hår-alger på baksidan av akvariet, även cyano ökade mer än vanligt. Jag var medveten om mina stigande nitrat/fosfat men det är just algerna som jag reagerat mest på. Det var första gången jag sett så långa hår-alger !!!! (det mesta på baksidan av akvariet samt kammen till avrinning) och väldigt lite på stenen. Jag visste bara inte varifrån och hur jag kunde missa dem!!!!!!!! Tittade snabbt: ca /mg ok kh under 7 men det visste jag.. po4 den13 februari 0,46 ppm!!!!! no3 den 13 februari 36,4 -den 23 februari 50 ppm??? Då tänkte jag ??????? po4 kommer jag att sakta sänka ner utan problem, men hur ska jag sänka no3? Min första tanke var att det billigaste sättet skulle vara att använda ättika, och så blev det. Jag har doserat upp till 150 ml ättika dagligen. Första veckan 50ml Andra veckan 100ml Tredje veckan 150 ml 6% ättika dagligen. (Här vill jag påpeka att det inte är något recept/ garanti eller rekommendation) alla våra system reagerar annorlunda och alla som vill testa gör det på egen risk!!!!! Samtidigt kan jag tipsa om att ska du försöka ändra på dina näringsämnen: gör det sakta under längre tid eller period, i mitt fall blev det flera månader (de flesta vet säkert detta). Mina sista tester 27 juli visar PO4-0,17 No3-16,1 just nu doserar jag 100 ml 6% ättika dagligen . Nu efter några månader: Mina hår-alger finns fortfarande men inte lika mycket Mina cyano minskade och kampen mot hår-alger fortsätter !!!! Jag nämnde att vinden långsamt börjar vända, det blåste tillräckligt mycket för att rengöra hela sumpen!! Jebao Dcp returpump 10000l/t första rengöringen efter fem år!!! bästa pumpen !!! Några bilder från slit och slet Då börjar vi cirka 10 timmar tog det mig att bli färdig Nästa dag så bytte jag 120 l vatten i akvariet med !!! Vatten grumligt tack vare hemma jord coral snow Nästa dag Nu ska ja ha lite mer fokus på akvariet om tiden tillåter och det hoppas jag att den gör!!! Tänker hur jag ska avsluta min uppdatering Några ord kan bra beskriva det jag tänker på Ibland måste man ta ett steg bakåt för att gå vidare!!!!! Så vi kämpar på för trots alla motgångar så är detta den finaste hobbyn jag känner till. Mvh jarecki68

Hej! Nu har det blivit dags att uppdatera forumet till senaste versionen av mjukvaran. Detta är en stor uppdatering vilket gör att det kan finnas lite buggar efter den är klar, samt nedtid i samband med detta. Vi börjar vid 12.00 nu på lördag(30/8) och räknar med att vara klara vid 16.00. Tack för er förståelse! PS: För er som missat denna tråden så är det dags att agera om du känner dig träffad!

Eftersom min finaste (och dyraste) kejsare hoppade ur, så har jag även bestämt mig för att avskaffa min blue-face. detta då den noppar på koraller och mina acro ej har någon PE. lite bilder från idag. hoppas @izfisk blir nöjd nu (han har tjatat!)

Bolagens "välvilja" gentemot akvarieskador har kroknat betydligt genom åren - delvis är nog detta tyvärr självförvållat. Under mina år som salthandlare har jag och flera kollegor fått värderingsförfrågningar från försäkringsbolag, där ibland deras kunder (anonyma för oss) har ersättningsanspråk som är rejält saltade - t.ex. en "medioker östersjöbiotop" på 200 liter med ett lekpar av både achilles och gemmatum och några andra dyrgripar samt en uppsjö av dyra koraller påstås ha kastat in handduken p g a strömavbrott, tekniskt fel, läckage etc. Bolagen vill naturligtvis betala så lite som möjligt - vattenskador tillhör definitivt den största gruppen av skadeersättningskostnader, men ersättningen där är nog ett mindre problem! Resurserna när det gäller att utreda misstänkta bedrägerier är dock näst intill oändliga, och betydligt effektivare än polisens - så safta inte i om du råkar ut för en olycka! Att ha färsk dokumentering, t.ex. bra bilder eller en video om karets status hjälper säkert i alla lägen!

Fick hem nya linser så nu har båda lamporna nya

Ny sändning från Indonesien, välkomna till webshoppen och titta! https://korallfisken.se/ Mvh Roland

Kuriosa. Så här ser vattnet ut på fjärde Vik där jag badar. Samma värden förra året. Intressant med så låga näringsvärden. Idag har vattnet kristallklart, ska nämnas. Lite off topic .....

Sin marknadsavdelning såklart Det finns knappast några belägg för att det ena eller det andra spårämnet ska göra det som TILLVERKARNA av just spårämne påstår. Det är sällan en sund strategi att få sin information från den som vill sälja dig något.

Hej! Efter uppmuntran tänkte jag göra en tråd om mitt första saltvattensakvarium. Det har nu varit igång dryga 6 månader. Jag har som jag är van vid med sötvatten valt en avskalad och för nybörjaren därför lite krångligare väg. Samtidigt har jag haft god hjälp och viktiga råd av en erfaren saltvattensakvarist som gjort det möjligt. På vägen har jag nog sparat några kronor (för att det har gått bra). Förhoppningsvis finns det något matnyttigt att ta fasta på i mina erfarenheter. Målbilden är lätt underhåll, naturlig men uppseendeväckande look och av ekonomiska skäl lågteknologi. Gillar tanken om ett robust, självgående lokalt ekosystem. Utrustning: Aquael 60L hexagon 41x41x60 Det är ju egentligen anpassat för sötvatten och har en liten kammare under locket som försörjs av en pump. Med lite modifikation blir den väldigt diskret och möjliggör separat filtrering och faktiskt en lite kammare där jag kunnat introducera sniglar och eremiter som annars fallit offer för nassarius och artfränder när de är slöa första tiden efter flytt. Att det har lock, ihop med en förstärkt ram har passat mig bra då jag har en tvååring som mer eller mindre klättrar på akvariet för att få se ”Stora räkan” eller ”Nya gula fisken”. Sommartid har det medfört temperaturproblem i och med att jag har belysningen inuti och jag har behövt kyla med en datorfläkt. Fluval Marine Nano Utifrån min research den mesta budgetlampan att köpa i denna kategorin om man bortser från noname, temugrejer. Blandade, mestadels nedslående recensioner med beskrivning av dålig sps och lps-tillväxt till trots. Jag övervägde ai prime 16 HD men den hade krävt att jag gjorde hål i locket och prisskillnaden gjorde sitt. Än så länge gett bra resultat men som väntat dålig tillväxt på åtminstone montipora och acropora. Prövade lite olika profiler men kör nu den inbyggda standardprofilen och har då relativt mycket vitt ljus vilket jag föredrar rent estetiskt. Tunze nanostream (6020 tror jag) Kör den på ca 40% utan pulse. Karet har en tillhörande doppvärmare som jag helt avvecklat under sommaren och sannolikt inte behöver pga lampan. Basen är som ni säkert räknat ut 10% vattenbyte varje vecka. Jag häller i några ml all-for-reef dagligen och en skvätt salifert aminosyra två gånger i veckan. Mäter numer endast salthalten regelbundet och hårdhet och mineraler när jag upplever att något inte stämmer. För närvarande går det två clowner och en okinawagoby med en pepparmyntsräka och en drös snäckor och eremiter. Korallbeståndet får beskrivas som diverse fraggar. Tack för visat intresse!

Såhär säger Fauna Marin om Flour. Är ju ändå ganska svårt att mäta detta och lyckas isolera det tänker jag, och risken för att fastna i "placebofällan" är hög. What is this: Fluorine is present in seawater as fluoride. This element cannot be detected by ICP analysis and must be measured separately by IC/HPLC. Fluorine is an essential element for corals. Besides an inhibiting effect on bacteria and algae, it is important for the growth of coral and the defence against parasites. Fluorine also has an effect on the blue coloration of many corals. Problems: A too low fluorine concentration shows itself in dull tissue, reduced growth, colourless growth peaks or growth edges in foliaceous growing corals (e.g. Montipora species) as well as partial light sensitivity. In addition, the animals become more susceptible to parasitic infestation. The skeleton softens considerably. Actions: Regular control of the fluorine value, if necessary adjustment of the dosage. Reduction by partial water change and adjustment of the dosage

2 kejsare.

Tänkte att jag kan dela ett liten tips till er som kan underlätta och förlänga intervallet mellan rengöring av MAXSPECT Gyre cirkulation pumpar. Hela grejen handlar om att pumparna ska hamna i skuggan och inte direkt ljus, därför har jag placerat den blåa filter mattan ovanför pumparna som syns på bilderna. Inga gröna alger, pumparna håller sig ganska fräscha ,ganska länge och går att rengöra väldigt lätt med borste utan att blöta i citronsyra (brukar rengöra en gång i månaden) funkar klockrent för mig. en kort film på de alger som jag försöker bli av med !!! Mvh jarecki68

dagens

Bildens övre rad (Röd markering) visar utseendet på de koraller som hölls under stabilt näringsfattiga förhållanden - grafen också. Det var följande stabila näringsvärden (inga pulser) ≈ 0,04 mg NO3/L och ≈ 0,01 mg/L PO4 - det är den översta raden för varje art i bilden - De ökade sin ytan (av koralldjuret) med ca 58 % under 200 dagar. Ett parallellt försök där koraller togs upp under två timmar 5 gånger i veckan och fick två pulser av NO3 och PO4 ( 0,62 mg/L NO3 och 0,29 mg/L PO4) visade en tillväxtskillnad vad gäller ytan av korallkollonin (jämfört med de som hade en stabil näring på 0,04 mg/L NO3 och 0,01 mg/L PO4 - näringsfattigt system) på genomsnitt 3,7 gånger på de koraller som testades - figuren under visar de individuella ytökningarna med en 6 faldig ytökning för A-polystoma. Det här ställer ju frågan om - i ett lågnäringssystem - det inte är väldigt viktigt att mata med foder som tillfälligtvis ger "pulser" av N och P (som reefroid och fryst färskfoder) All matning ger ju en N puls genom att fiskarna utsöndrar NH3/NH4 direkt men inte alla ger en P puls Näst del Den undre raden i bilden längs upp visar (Blå markering) ytökningen för de 10 koraller som ingick i försöken med ständigt näringsrikt vatten. ( 0,62 mg/L NO3 och 0,29 mg/L PO4) Det var 10 "kolonier" - läs fraggar - storleken ser ni på det lilla strecket högst upp till höger för varje art - det är en cm på bilden för arten Deras genomsnittliga ytökning under 200 dagar ses här och den var nästan 300 % och tätheten av symbionter vad nästa konstant Om detta experiment säger författarna Alltså så tog varje liten fragg på några centimeter (om ens det) upp 0,25 mg P (Motsvarar ca 0,77 mg PO4 under 200 dagar i genomsnitt. Givetvis har den inte tagit upp detta linjärt utan med den exponentiella tillväxten av yta och därmed vävnad hos koralldjuren. Och det är genomsnittligt per fragg - vissa har tagit mer och vissa mindre. I genomsnitt har ytan växt med nästan 300 % vilket bör innebära att den nya ytan efter 200 dagar tar upp 300% mer P och N än den ytan som ursprungsfraggen tog upp. I det här fallet är genomsnittet i upptag per dag från en växande 2 cm fragg ca 0,004 mg PO4. Det mesta av detta har dock tagits upp i slutet av perioden. Det blir inte så lite till slut eftersom den aktiva koralldjursytan i ett väl "beplantat" rev akvarium är flera tusen gånger större än denna 2 cm fragg efter 200 dagar. Det är detta som undersökningen visar på ett elegant sätt. Plus att det är ett ganska bra bevis på att så högt värde som kring 0,3 mg/L PO4 både förekommer i naturen och får koraller att växa bra i våra akvarium Tillbaks till teorin om ökat antal symbionter i samband med högre halter näringsämnen. I detta försök var 0,62 mg/L NO3 och 0,29 mg/L PO4 och diagrammet visar (efter att ha räknar dem) ett nästan konstant frekvens av dem under hela tillväxttiden. MVH Lasse

Helt riktigt - dagliga mätningar behövs inte om man ligger hyfsat i PO4 och NO3. NO3 är nog inget som normalt är bekymmersamt eftersom de flesta ligger i NO3 värden över 1 mg/L MVH Lasse

jag hörde på någon POD att flour gjorde korallerna hårdare i skelettet och inte lika benägna att stn:a. Undrar om det funkar som våra tänder och karies, man använder flour för att minska risken för karies med munskölj och för korallerna att dem blir mer motståndskraftiga mot bakterieangrepp som orskar STN på ett liknande sätt som händer med tänder och dåligt tandkött/kariesangrepp.

Här har du svaret https://www.reef2reef.com/threads/interesting-reports-according-darwins-paradox.1004184/ Vitsen med zooxanthellerna är just att de kan ta upp PO4 direkt från vattnet - något som visas utmärkt i den artikel jag länkar till. MVH Lasse

Uppdatering: Har nu doserat F baserat på 2 lab-tester . Då akvariet var fint innan med är det svårt att säga, men en sak har skett sedan dess (men behöver inte bero på det ) är att KH förbrukningen ökat ganska mkt...kanske kanske kan jag också se ökad tillväxt på en del koraller som tidigare växt extremt långsamt. Men det går inte såklart vara säker på ngt sätt att detta är kopplat till F doseringen. Jag skall ändå fortsätta lite till, men kommer bara dosera utifrån labtester.

Doserade upp till 3.3 i nitrat.. ska försöka hålla lite koll om det förbrukas eller om karet kommer igen och det ökar.. Försökte ansa lite på bakrutan samtidigt som jag körde hävert och sög upp det jag kunde.. Har även utökat med: 5 certithium snäckor 2 strombus snäckor 1 mexikansk turbo snäcka 1 gratilla sjöborre Nu nu hoppas jag att algerna får sig en smäll på käften

Har gjort en tråd med förklaring till hur man kan ställa in och hur man ser aktiviteten på ex. artiklar. Frågor rörande detta tas vidare i den tråden då det inte hör hemma under Kemi & biologi underforum. Det går förövrigt absolut att fortsatt kommentera artiklar och föra en diskussion även där, dock är forumsmodulen mer interaktiv för detta av förklarliga skäl. Dubbelpostningar av ämne och artikel med samma innehåll ber vi dock att man undviker, utan man kan exempelvis göra en sammanfattning eller dylikt av det man har kommit fram till under artiklar. Mvh Robin via föreningen Saltvattensguiden.se

På förekommande anledning vill vi förtydliga att man kan under "vad är nytt" se all aktivitet som skett sedan man senast var inne på guiden. Vad är nytt går också att hitta genom att trycka på Aktivitet-vad är nytt på bland annat surfplatta och mobil. Där kan man även filtrera utefter en rad olika värden för att få fram det man letar efter, ex. om det har hänt något i en artikel sedan man var inne senast. Du kan även göra en "narrow search" för att gräva dig ännu djupare in på forumet. Du kan även spara "ditt flöde" osv för att kunna se endast det du vill se när du går in igen. Om du även vill se de senaste artiklarna kan du följa det i högerkolumnen på hemsidan (på mobil kommer detta genom att scrolla nedanför alla underforum)

Upptäckte även när jag rensade ned hystrixen vad som verkade vara en liten bebis eldräka, vilket var en kul överraskning

Kännar ni dett at man köper en pryl til akvariet och det rent faktisk kan betale sig (matematisl iaf). Som när man gik från metalhalogen - T5 till LED, eller sin förste calcium-reaktor. Jag har räknat lite. Enligt Focustronic skal en flaske med reagencer holle mellam 400-600 test, dett vägra jag at tro på, men 365 test (enklera at räkna med). Jag köpte Ca och Mg reagencer, men kommar teste 1 gang per vecka, för att jag kan, intet annet. Den totale invistering utom Mg och Ca om man räknar med at Essential prik holler garantiperioden (2 år) då skal man ha ca SEK 20 000,- i fikkan. MENN om man räknar på samme sät som min fru gör när hun handlar sko till barnen, då är dette en kanon invistering. Jag vill testa NO3, PO4 och KH mindst 1 gång per dag, i 2 år. Hvad koster dette engtligen??? Till en början en jäkla masse tid, om vi räknar med 10 min per dag (7 min för NO3, 2 min at skake och 1 min at klippa posjävlarne osv.) dett är 365*10*2 eller 7300 minutter, eller 121,666 timar, eller hele 5 dygn! Dett alene är faen lite sjykt! Pris då? KH test är lite billigera, da man får 30 ml och inte 25 posar som NO3 och PO4, men jag räknar kallt med SEK 10,- per test, det skulle frugen også göra. Hanna theckers ligger numera på SEK 1 000,- per stk. Så SEK 3000,- + ( 3 test om dagen * 10 SEK * 365 Dagor * 2 år ) = SEK 24 900,- Vupti älskling, jag har i dag tjänt SEK 4 900,- Dom kommar jag spendera direkt på nya korallar, dett är jag värdt! Räknar jag med test för Ca och Mg, då faen, 15k till koraller direkt!!!!! Hun så dett inte helt på samme sätt, men NI fatter

@jacob.forssman En flaska reagens kostar 289:- på reefstock.se och räcker till 130 tester. @Perk : ingen kalibrering behövs. Slangarna håller 1000 timmar eller liknande, appen håller koll på det. Inget annat som ska bytas eller rengöras, vad jag vet. Sedan kan såklart pumpar och knipventiler gå sönder men inget som hänt ännu

Jag har en sådan sedan någon månad tillbaka och jag är jättenöjd. Enkel att installera och ingen kalibrering behövs. Jag har inte erfarenhet av andra automatiserade kH-mätare men den levererar mätvärden som stämmer när jag kontrollerar med Salifert och Hanna. Jag låter inte den dosera något utan använder den enbart som mätare. Allt styrs med Kamoer-appen som man styr deras doseringspumpar med. Kan varmt rekommenderas.

Top down. Ganska intressant att följa kampen om vem som vinner. Xenian har tagit över mer och mer. Karet har en del brunt i sanden som varit mer eller mindre under sommaren. Behöver ta tag i att avveckla detta karet men det lever än så länge vidare.

En Goniopora.

Tjena! TLDR: Ingen hemförsäkring täcker levande. Då kan jag återkoppla och uppdatera med att jag nu ringt samtliga stora och vissa små hemförsäkrings bolag där samtliga inte försäkrar något som helst levande under några omständigheter som del av hemförsäkring. (Pratat med skadeavdelningarna som faktiskt handlägger förfrågningar vid uppkommen händelse som också är dem som kan komma att bedöma). Dem som tidigare fått detta eller blivit lovade detta hade antingen mer tur än mig eller så blir de tråkiga besked när man sen ska få besked ifrån skadebedömarna. Jag går nu vidare med att efterhöra om LF som jag helst har hemförsäkring hos täcker rimliga saker som utrustning inkl akvarium och i vilka specifika tillfällen. Tex om fog släpper etc, går dem med på allt man kan komma att önska som jag hoppas och försäkrar till rimligt belopp kommer jag att gå vidare med dem. Annars letar jag vidare och kan då sammanställa vad de olika bolagen kan komma att tänka sig täcka, i vilka situationer och för hur mycket. mvh, //Ramroll

För att kolkälledosering ska fungera som näringsexport måste väl även bakterierna skummas ut, annars stannar ju all N och P de konsumerat kvar i systemet och frigörs igen när de individuella bakterierna dör? Så vad som krävs är en ständig odling av nya bakterier som tar upp N och P och därefter flyter med vattenströmmen in i skummaren. Min gissning är att flera saker kan fördröja eller försvåra näringsexport genom kolkälledosering. T ex, om mängden planktoniska(?) bakterier är låg från början och ständigt skummas ut så tar det tid för populationen att byggas upp tillräckligt för att ge effekt, använder man dessutom UVC kanske det dämpar bakterietillväxten ytterligare. Om kolkälledosering främst ökar mängden biofilm i karet kanske den senare aldrig skummas ut (såvida man inte väldigt kraftig vattenrörelse)?

Vill bara konstatera att chemiclean (och andra medel som innehåller antibiotika= är förbjudna att sälja i Sverige om det inte finns recept på det. Orsaken är risk för uppbyggande av antibiotikaresistenta bakterier som i sin förläggning kan drabba akvarieägaren eller miljön. Det är gott om zoonoser och vattenlevande bakterier som kan orsaka infektion hos människor i ett marint akvarium. Vibrio vulnificus är en av dem. Det är en bakterie som ni absolut inte vill ha som antibiotikaresistent typ i ett akvarium. Förutom det finns en risk för antibiotikaresistent i miljön om den kommer ut. Den bedöms som troligtvis ganska persistent (låg nedbrytbarhet) Här är en sammanfattning av miljörisker med Chemicleans huvudingrediens Erythromycin. Intressant här är att uppgifter om dess verkan på blågröna alger (cyanobakterier) är okänd för vetenskapen men väldigt välkänt för oss akvarister. Man uppger också att redan nu bedöms nivåerna av denna produkt i svenskt avloppsvatten vara orooande. Från artikeln ovan Man kan också på goda grunder utgå från att de flesta anti cyano produkter på svenska marknaden innehåller erythromycin i en eller annan form - eller annan antibiotika - speciellt de som har samma förklaring och doseringsanvisningar som chemiclean. Den populära produkten Blue Life Red Cyano RX innehåller också en antibiotika - enligt ägaren själv. Finns öppet att köpa i många affärer i Sverige. ChemiClean säljs öppet på Amazon.se Jag kommer säkert göra många förbannade för jag offentliggör de här uppgifterna men - faktiskt det skiter jag i - frågan om att förbygga antibiotika resistans är viktigare än snabba behandlingar av cyanobakterier för mig. Och till skillnad från många har jag lärt mig leva med cyanobakterier i mitt akvarium. De finns där och när de bildar mattor så är det alltid något som är dåligt i min balans. MVH Lasse

Jag undrar var FM får all sin information ifrån om vad spårelementen gör? Söker du mer brett på marinbiologiska artiklar så hittade vi inte den här informationen. Jag skulle vilja påstå att det är mer eller mindre omöjligt att studera detta.

Flera av oss använder superlim (cyanoakrelat) för att fästa stenkoraller. Fördelen med detta är att superlim skapar en stark fästning, härdar fort, är ofarligt för djuren i karet och är lätt tillgängligt på marknaden. Det är dock inte momentan i sin ”härdning” utan det tar lite tid för det att hända. Man kan snabba på det genom att doppa det i vatten men även med detta trick kan det ta lite tid och korallerna kan ”välta” eller ändra sin position innan det är härdat. För att snabba på härdningen finns vissa medel man kan köpa som quick set som sprayas över superlimytan. Dessa kan dock vara dyra medan andra anger att de inte är säkra för marina djur. Det finns dock en billig lösning på detta och därav min post. Men vi kan börja med hur fungerar cyanoakrylat? Detta lim fungerar genom att skapa långa plastkedjor. Dessa skapas genom att en molekyl exponeras för en svag bas som sätter igång reaktionen. När denna är klar frigörs samma svaga bas t.ex. oh- som används av nästa molekyl och då vidare tills alla är använda eller kedjan möten en syra. Med denna kunskap så kan man göra en egen ”quick set” genom att blanda alkohol (som avdunstar vis användande) och bikarbonat. Detta kan sedan hällas i en lite sprayflaska och användas. Kvoten på alkohol och bikarbonat är inte kritiska men jag har kört en rågad matsked bikarbonat i 10cl alkohol.

Håll till godo /J

Jag tycker inte att tråden ska låsas eller modereras av TS för det är genom diskussionerna som vi andra lär oss. Och bygger inte vetenskap på att teorier både testas och ifrågasätts? Enligt min mening så har diskussionen i tråden följt forumets regler: 3.7 Att utmana, argumentera & ge motiverad kritik är okej, men inte att älta Kritik mot de åsikter som presenteras i en tråd eller mot de produkter som diskuteras får självklart framföras men kritiken ska vara konstruktiv och väl motiverad för att därigenom inspirera till diskussioner i stället för pajkastning. Att kort förklara ett visst ställningstagande eller en åsikt som ifrågasätts är normalt tillåtet men att ge sig in i en, för tråden, meningslös diskussion där man ensam eller i sällskap av andra medlemmar ältar något i inlägg efter inlägg är inte tillåtet. Inte heller är det tillåtet att försöka pracka på någon annan sina åsikter för sakens egen skull. Att genom väl motiverad argumentation försöka övertyga om sådant som är av intresse för övriga medlemmar eller som tillför tråden något är naturligtvis tillåtet.

Jag har tillsatt flourid dagligen senaste året efter att det alltid legat lågt på mina icp tester. I början doserade jag upp det efter test men det sjönk snabbt. Har ca 60 acroporor i ca 500l vatten. Hade första året en del problem med är de släta acropororna tex den klassiska mörkblå enchiata, den rosa som kallas red dragon/red ferarri mm. De har ofta växt bra för att nån månad senare få rtn eller stn. Efter att jag börjat tillsätta flourid och ligger runt 1,3-1,5 i flour på fauna marins icp test har jag inte hatt några problem alls. Känner generellt att alla acroporor mår bättre men det har jag inga belägg för utan kan vara något jag I mitt kar doserar jag fauna marines flouridlösning och har en jämn förbrukning i förhållandet 0,054ml flourid från FM/1ml av Jonas Romans 2-parts balling dagligen. Ett lite tråkigt ämne då inte alla icp mäter det och i fauna marines variant måste man köpa det dyrare där även osmos vattnet mäts vilket jag har noll intresse av att mäta speciellt ofta. Flourid sägs väl också vara skadligt om man doserar för mkt.

Funderar på om, det inte är som för tänder, kalket kan inkludera lite fluor o göra det starkare? natriumfluorid borde va den bästa tillsatsen. kostar förmodligen ingenting att blanda själv, och då i en mer lämplig konc. Skall luska vidare.

Här kommer lite data från mitt eget kar för ett årseddan (Po4 ej med här men kvoten NP var då 18 ish) . Hade faktiskt gjort ett NDOC test. Enligt tritons analys god tillgång på organiskt kol (doserade ej då, filtrerat vattenprov). Kvoten NP är cirka 18!, så den ligger nära bakteriernas assimilering, och ganska långt från algernas (som är mera 100/1 om vi talar om mikro o makro alger, ej phyto). Det kan ju stämma om mitt system till större del drivs av bakteriell assimilering än algsimmilering, så "går kvoten mot" bakteriell kvot (10/1 ish). Förvisso är idag mitt system lite högre i kvoter(har mer fisk). Det intressanta är dock att kol verkade det inte råda brist på i förhållande till N o P kvoterna vid den mätningen. I etts sådant här läge borde inte tillägg av kolkälla göra ngn nytta, bakteriemassan blir inte större för att jag har ett överskott av kol när kvoterna tycks ligga som här runt 100/15/1. Det är ju den perfekta förbrukningskvoten för bakteriell assimilering. Det stämmer med att jag inte sett effekt av kolkälla i mitt system de ggr jag provat. Givetvis kan situationen o kvoterna ändras, men helt klart finns det en för karet gynnsam produktion av kolkällor o således tveksam till om det "alltid råder brist på kol" som en del säger. Ja, om jag matar, köper mer fisk, etc, så N o P stiger ordentligt, vilket inte är en ovanlig situation för en del akvarister, ja DÅ blir det säkert kolbrist tillfälligt, för den endogena produktionen av C följer såklart inte direkt med den ökade importen av N o P. Men, det jag vill lyfta är att det kanske inte alltid är en brist på kol. Det är vad tråden handlar om, och jag tycker det finns belägg för att revidera detta lite(eller i alla fall ifrågasätta) som basunerades ut på 90 talet(kanske vanligare då med C brist då jag gissar att karen på den tiden hade mkt högre Po4 och No3 ) , samt faktiskt också skrivs i nutid av tex Randy på reef2reef (som jag inte alltid tror har rätt...). Vi har rätt många case med akvarister som finner att kolkälla ej hjälper. Det är omöjligt att veta vad och om man skall dosera C, N eller P utan korrekta mätdata. Säg att vi tex har rätt så höga N o P värden, men ändå hyfsat korrekt kvot, och ingen kolbrist. Givetvis händer inget då vid dosering av kol. Tvärtom Vid kolbrist så händer ngt. I ett sådant läge kan man alltid prova dosera kol, MEN skall utvärdera effekten och ej bli överraskad om det inte fungerade. Det finns tonvis med sådana rapporter från oss hobbyister. Jag brukar rekommendera ändå koldosering vid höga värden på N o P om dom dessutom ligger i en hyfsad kvot. Vid lite lägre N o P värden och fortfarande rätt kvot, rekommenderar jag INTE kolkälla för då är sannolikheten större att det inte råder kolbrist, och skulle trots allt viss sådan råda, kan en kolkälla dra ner värdena för mkt. Det är inte enkelt med kolkälla, vi flyger utan radar. Jonas

Japp - uppfattat. Här är de två artiklarna av Ken S Feldman du klippt och klistrat från. Nummer 1 som har ett ganska bra kapitel om vilka som använder den labila DOC som koraller utsöndrar i sitt slem och vart de bakterierna hamnar till slut - det visar sig att det är bakterierna i slemmet som utnyttjar sockret och de slutar som mat till koralldjuret - läs kapitlet " Which organisms produce carbon, and which organisms consume carbon in a reef environment?" I andra delen är man lite överraskad att karet utan användande av aktivt kol visar up en så hög TOC halt (Total Organiskt Kol) som det gör. Det leder till två artiklar som tittar på vad DOC och TOC är i naturen och i de normala akvarierna. I del 1 gör han en definition av denna DOC (som gäller DOC i naturliga vatten och många akvarier) Hela texten finns i kapitlet "the experimental variables" Här definieras de som är lätt nedbrytbara och som jag menar med begreppet labilt eller snabbt DOC - där socker och alkohol är exempel Sen har vi det som blir över och som ingår i begreppet DOC i artiklarna - min fetstil I försök gjorda så visar de att aktivt kol i rätt mängd och flöde effektivt tar bort många av "the leftover" undantag för porfyrinbaserade metaboliter - där effektiviteten var ca 50% borttag IMO - denna svårnedbrytbara del av DOC dominerar ute i världshaven - möjligtvis mindre dominans i och direkt runt vissa korallrev. Jag vill påstå att den DOC vi ser i ett akvarium utan tillsats av labilt DOC också består till mesta del av denna "leftover" eftersom labilt DOC är tillväxtbegränsande i akvarium och förbrukas snabbt. Observera - här har man räknat bakterier - inte sekundära parametrar som kan påverkas av annat. En lång artikel men gå till Conclusion om ni inte orkar läsa allt. I denna skattkista från Ken S. Feldman fins även artiklar om skummare och TOC - här och här Han har även gjort en analys av vad skummarkoppen innehåller MVH Lasse

Nej. Texten är från samma författare. Jag tar det som en fullständig självklarhet att du förstår att syftet är det nedannämda pedagogiska och inte att snedvrida. Så, Jag lade en timma på att läsa artikeln. För att sedan underlätta för mina kära akvarievänner på denna hobbysida väljer jag att sammanfatta det jag tycker är viktigt samt klistra in de viktigaste citaten. Det är mitt beslut. Du får göra på ditt sätt men mitt arbetssätt bestämmer jag över, och har fungerat ganska bra...Jag tycker du skall undvika att kommentera HUR man skriver sina trådar. Det är upp till författaren. Din fråga: Jag ger sällan råd att dosera kol, men då jag gör det så är det när man har ett överskott av både N o P samt i en relation som ligger hyfsat nära bakteriens NP kvot. Då har vi effekt av kolet ett tag.

Matade du eller matade du inte under mörkläggningen? Ok - du har inte så mycket koraller att de kan förklara ett upptag av närsalter men de kan tydligen producera så mycket socker (externt) att du är självförsörjande på en snabb DOC-tillsats - ledsen - det går bara inte ihop. Dessutom så bör man titta på kvävet också. Där har ju du ett system för denitrifikation igång (Maxspectblocken) Den 26/1 skrev du att du startat kolkälla Den 15/3 rapporterar du 0,003 i fosfat vilket dels innebär att du lyckats med kolkällan samt att du har i stort sett 0 i fosfat. Veckan före den 29/6 skriver du att du börjat fått Dino på sandbädden och att ditt fosfat ligger på ca 0,01- det bör vara runt den 22/6 I tre månader har du alltså haft nära noll i fosfat och dessutom har ditt nitrat gått ner - möjligen beroende på nanoblocken - under denna tid. Du drar nu slutsatsen att Dino - som du inte sett under 3 månader med lågt fosfat binder mycket fosfat som de släpper när de dör. 3 månader utan synlig dino. Det är exakt detta som många rapporterar - en längre tid med ultralåg fosfat triggar Dino bildningen - speciellt om nitrat minskar också. Du rapporterar ju nästan dubbelt så hög fosfat den 25/6 (0,024 istället för 0,01) Det verkar alltså ha stigit när Dino iakttogs. Ditt akvarium är ca 1,5 år gammalt. sandbädden ca 6 cm - det är ganska otroligt att du under denna tid fått tillräckligt med snabb intern kolkälla för denitrifikationen vilket bekräftas av att du fick ta till maxspects nanoblock (som efter beskrivning verkar innehålla en egen kolkälla) för att få ner NO3 Jag avslutar det här för tillfället med orden att jag vet inte med säkerhet vad som orsakade din näringsuppgång men jag vet att dina mätningar och hur allt hände - inte bevisar din teori om att Dino binder mycket fosfat i ett revakvarie med ULR fosfat.. 3 månader med ultralågt fosfat - ingen synlig dino. Det är känt att vissa Dino kan lagra överskottsfosfat men det är endast känt från miljöer där fosfaten är hög vilket inre varit fallet för dig. Att din sand varit vit och fin bevisar inget - du skriver själv att du har gott om bökande djur till hjälp. Detta bökande syresätter bädden längre ner också vilket talar emot att du har en tillräcklig syrefri miljö för internproduktion av snabba kolkällor. Om du mörklägger för att understödja din teori - se då till att du har minst 2 provtagningar om dagen med start ca 1 vecka före mörkläggningen. Vore också ett bra sätt att visa din apparats förträfflighet. MVH Lasse

Dags för några bilder, det var ett tag sedan nu.. Två semestrar a ca 10 dagar gick inte som planerat.. råkade stänga av ATO vid båda avresorna.. tappade ca 5-10cm vatten men det mesta klarade sig.. 1.027 i salt var jag uppe i. Tror jag kom lindrigt undan.. otroligt att man lyckas två gånger inom en månad Framifrån sidan min 3d printade lamphållare blev perfekt att fästa påsarna i vid nyinflyttningar en sjöborre fick flytta in.. självklart fick han en fin hatt mina favoriter just nu och i detta ljus: tror denna knoppat av sig.. har två små gröna prickar där jag tycker dess fot stäckte ut sig förut, får se om de skiftar i färg sen när de blir större?