stigigemla

Ja det är tydligt att värdet på nickel och zink är så högt att det kan vara problemet med vattnet. Här räcker det inte med att byta vatten eller att tillsätta detox utan källan måste utredas. Det troligaste är för mig är någon slangklämma eller liknande av metall som ligger i vattnet. När man vet var det kommer från är det dags för detox eller liknande. U i listan står antagligen för unbestimmt eller unbekannt i tyska vilket på svenska är obestämt eller okänt. Ditt fosfatvärde är alltså 3,06 x 2,767 = 8,47 mg/l vilket antagligen är högre än det som den automatiska kalkylatorn klarar av. Vissa Acropora slutar växa när fosfathalten går över 0,3 ungefär. Normalt är mycket mer fosfat bundet i stenen och sanden än i vattnet så jag ser det som uteslutet att använda vanlig fosfatremover. Jag skulle tro det behövs 50 - 100 kg. Lantanklorid är det enda jag kan tänka mig fungera. När man tillsätter Lantanklorid flockas lantanklorid som små flingor i vattnet och de kan fastna i sidolinjen och näsporer hos fiskar så du behöver ett stort sandfilter där du tillsätter lantanklorid mycket sakta i vattnet som kommer in i filtret. På så sätt fäster lantanfosfatflingorna på filtersandens yta och kommer aldrig nära fiskarna. Kommer Lantanklorid i de mängder du behöver i vattnet kommer det dessutom att fälla ut som en hård grå grumlig film på akvarierutorna som är nästan omöjlig att få bort. Här kommer en krångliga beräkningar av vilket flöde du behöver genom sandfiltret och hur mycket lantankloridlösning du max kan tillsätta. Om du kör 1000 liter i timmen passerar ungefär 1000 x 8,47 mg fosfat genom filtret. Det betyder att du teoretiskt kan ta bort 8,47g fosfat varje timme. Jag skulle nöja mig med hälften för att var säker på att ingen lantanklorid passerar filtret. Djuren kan också chockas om fosfatvärdet sjunker för mycket för fort. Använd t.ex Seaklear commercial (finns i en del spabutiker så behövs ungefär 8 oz för att ta bort 4,5 mg/l i 5000 gallon. Det är 237 ml till 19000 liter vilket ger 12 ml till 1000 liter. (Från tillverkaren https://seaklear.com/residential-products/phosphate-remover) . Du kan alltså droppa i max 12ml per timme i inloppet till ett sandfilter med flödet 1000 liter i timmen. Lantankloriden måste tillsättas kontinuerligt. Häller du i lite grann för 5 minuter kommer det ut i akvariet. Det bästa är om du kan avdela en doserpump till detta så att flödet blir stabilt. En vanlig doserpump ger ungefär 50 ml per minut vilket är 3 liter i timmen. Då är det bara att tillsätta 12 ml Seaklear per 3 liter osmosvatten och köra så blir det rätt dos. Jag skulle köra det 5 timmar först dagen. (15 liter + 60 ml = 5 timmar) Går det mer än 1000 liter i timmen genom sandfiltret fungerar det lika bra ändå men är flödet mindre måste du minska mängden lantanklorid. För att hålla reda på hur fosfatvärdet sjunker behöver du en Hanna checker. Den modell som klarar högst värde är 713 men den har ett max på 2,5 mg/l. Du måste alltså späda akvarievattnet för att få ett värde. Jag skulle ta en 1ml Salifertspruta med akvarievatten och sedan fylla på i Hanna mätkyvetten till 10 ml med osmosvatten och testa sedan. Då är mätvärdet 10 gånger högre än det Hanna visar. Nu vet vi att med ditt värde på 8, 47 mg/l kan vi tillsätta 12 ml per timme men ditt fosfatvärde kommer att sjunka så dosen måste undan för undan minskas.

Felräkning hos ATI. ICP tester mäter bara grundämnen så de får bara fram ett värde på fosfor. Sedan utgår de från att all fosfor i vattnet är i form av fosfat och räknar fram ett värde på fosfat. Kan du lägga in dina värden här så kollar vi. (Utan att nödvändigtvis sälja extra preparat)

Det är inte ofta jag försvarar en annan handlare - konkurrent men nu gör jag det. Problemet är inte företagsakvarium utan Maxspects svenska distributör. Jag har nyss pratat med en annan handlare som har samma problem. Själv har jag aldrig sålt Maxspect då de från början haft tveksam kvalitet. Men det är inte bra med en distributör som stänger av telefon när deras handlare ringer. Försöker man som handlare att beställa reservdelar från den europeiska centralen blir man bara hänvisad till den svenska distributören. Och han svarar inte på telefon.

Det är 8% strontium i Oceanakvarium Spårämne Strontium. Barium är det som jag skrev längre upp inget av numer.

Pyjamaskardinaler brukar vara fredliga mot varann och alla andra. Är det däremot Banggaikardinaler du har går det inte att ha 2 av samma kön i ett kar.

Chrysiptera tricincta har en liknande teckning i svart och vitt men är betydligt lugnare än Dascyllusarterna. Men det är fortfarande en frökenfisk.

I din kommun finns säkert ett nyföretagarcentrum som har kurser hur man driver ett företag, bokför, gör en budget med mer. För att jobba med levande djur behöver du en grundkurs. För fiskar behövs sedan en påbyggnadskurs. Där ingår bland annat Citesreglerna så det är användbart även för saltisar. Ett antal lantbruksgymnasier har kurser som ger rätt certifikat. Nu är ett gymnasium 3 år så är du vuxen skulle jag kolla om du kan göra kursen på distans mot en lämplig kostnad. Det blir ju extraarbete för lärarna. Jag skulle säga att vara bra på svenska är ett villkor. Framför allt så stöter du bort en del kunder om du inte pratar så du är lätt att förstå. Dessutom så är kontakten med myndigheter och deras blanketter svåra nog för den som är född i Sverige. Att jobba i en butik är inte lika känsligt. Då får chefen ta de kunder som har svårt att förstå.

Nu har jag slutat att ha barium med i strontiumlösningen. De som vill ha barium i sitt vatten kan använda lite järnbaserad fosfatremover. Vad jag sett har det ingen biologisk funktion. Min tillsats innehåller som sagt 8% strontium.

Vad jag förstått har barium ingen funktion i saltvatten. Det vanliga sättet att få för högt barium är väl att använda järnbaserad fosfatremover. Jag skulle inte bry mig om det. Strontium påverkar korallskelettets uppbygnad och kanske, kanske röd färg på koraller. Min tillsats innehåller ungefär 24% Strontiumklorid eller 8% Strontium.

Nej jag är praktiskt taget alltid här. /Stig

Efter några år brukar magnesiumförbrukningen vara så låg att den täcks in av det som är för mycket i det saltet du använder vid vattenbytena + magnesium i mineralsaltet. I övrigt brukar det räcka om man mäter magnsium när ballingdunkarna tagit slut och då tillsätter en eller flera doser manuellt om det behövs. Har du lust att hälsa på mig någon gång har jag alla kemikalier du kan tänkas behöva.

Har man dem utan andra fiskar i karet brukar det gå att få dem att ta fryst artemia om man blåser dem en och en framför nosen på fisken. Efter ett antal försök hugger de en och sedan brukar de vara igång. Men är det andra fiskar i karet lär de sig att vakta pipettänden och ta de enskilda artemiorna blixtsnabbt. Mandarinen behöver tid för att kolla in - vända och vrida på maten innan den sväljer.

Det gäller mellan hanar. Ibland så klipps första ryggfensstrålen före export så att den skall se ut som en hona. Då ser man könet genom att tjockleken av första ryggfensstrålen är mycket grövre än de bakom på hanar.

En ledsnäcka. Nyttig algätare men kan tänkas någon gång att flytta stenar. Den är stark.

Man gör ingenting. Bubblan brukar gå tillbaka på kanske en månad ungefär. Det kan komma någon ny bubbla någon annanstans om en månad eller flera år.

Knappast. Jag har någonstans läst att detta kan orsakas av ett Herpesvirus. (Inte samma sort som går på människor utan helt ofarligt för oss).

Du kan ju mäta ditt nyblandade redseavatten och räkna med det nitratvärdet. Späder du akvarievattnet (A) med 9/10 redseavatten (R) är det lätt att räkna ut den verkliga salthalten i (A). Mätt värde = (M) M= 9/10R + 1/10xA eller omräknat 10M = 1A + 9R. Vänd och vrid så får vi A = 10M - 9R

Om man gör det enklare och tar det med huvudräkning så behövs det för att ge 30 mg/l ungefär 8 x mer magnesiumklorid = 240 mg/l. Det blir 24g Magnesiumklorid hexahydrat för att höja 100 liter vatten med 30 mg/l. Och mer bör man ju inte dosera varje gång för att inte chocka korallerna. Häll detta i överrinningsfacket eller i första facket i sumpen så att det är utblandat innan det kommer i akvariet. Och vänta minst 8 timmar innan nästa dos.

Det kan också hända om cirkulationen är för stark.

Den brukar säljas som Pachyclavularia virides.

Det finns faktiskt ganska mycket fisk som går bra att ha i ett 60 liters kar. Men de är sällsynta i handeln och de flesta av dem är ganska så stillasittande. Så små frisimmande är det nästan bara Apogon parvulus som kan gå att hitta. Trimma och Eviota lever nästan på stenytan och Gobiodon sitter mellan grenarna på koraller. De flesta eremitkräftarter som säljs passar också bra liksom många räkor. En del små krabbor är också bra. Kolla in Lybia tesselata eller Neopetrolithes arterna. Det är inte många handlare som är intresserad av de små djuren så du får räkna med att det kan ta några år att samla ihop de du vill ha. Är du bra på engelska är BRS TV 5 minutes guides riktigt bra att börja med. Fungerande proteinskummare för så små kar är svårt. Den minsta jag hittat är Tunze 9004 som jag tycker är precis lagom för 60 liter. Jag har själv kört den ett par år i ett 125 liters och där var den för klen. Min erfarenhet av det jag sett på Liveaquaria är att ministorleken för akvarier de rekommenderar kan passa för fisk i försäljningsstorlek. Vill du ha rekommendationer för vuxen fisk är Reeflex ett mycket bättre alternativ. Minst en riktig levande sten bör du ha i akvariet även om död sten är mycket billigare. I den levande stenen lever små maskar och kräftdjur som helar tiden rensar stenen så att den inte gror igen av gammal skit och skräp. (Kallas detritus på akvariespråk). Dessa sprider sig på någon eller några månader till den döda stenen. Har du bara Zoanthus skivanemoner och någon mjukkorall håller du vattenvärdena i ordning med ett vattenbyte på 10 - 20% i veckan. Temperatur och salthalt är de viktigaste vattenvärdena för alla saltkar så de behöver du hålla stenkoll på. En riktig saltmätare, refraktometer eller elektronisk är ett krav. En gammaldags glastermometer behövs också. Det är många som har elektroniska men de brukar visa ordentligt fel efter något år så man behöver också en gammaldags som garanterat inte ändrar sig. Koraller behöver mycket ljus. Räkna med minst en halv watt led per liter akvarium. Ljus för sötvattensakvarier är alldeles för svagt. Det brukar vara 8 - 10w för ett 60 liters. Stenkoraller tar upp ämnen ur vattnet som de bygger sitt skelett av så skall du ha sådana behövs mycket mer koll på akvariekemin.

Jag har tider ungefär som Mikoto i Chrome och Firefox i tre olika datorer med win10. R2R är minst 10 gånger snabbare. Jag har också problemet med att lästa filer ibland kommer upp som olästa även om jag oftast slutar med att markera hela forumet som läst. Gissningsvis en omstart av 5 händer detta och då är det bara inlägg jag läst eller markerat som läst från senaste gången. Äldre inlägg än så kommer aldrig upp. Det är ingen skillnad om jag använder samma dator eller webläsare. Det kommer upp ungefär lika ofta ändå.

Nej. I dag fick jag reda på att min CNC-smedja har covid. På fredag skall han testas igen men är mycket bättre i dag så det går nog bra. Men då har han ett par veckor att jobba igen så antagligen nästa år.

Det första steget är alltid att mäta värdena så att man vet vad som behöver doseras. Alltså: Vilka värden har du på kH, Ca, Mg, nitrat och fosfat? Jod och kalium kan också behöva tillsättas ibland.

Du kan inte ha SO4 i samma dunk som Ca för det faller ut. CaSO4 = gips.