stigigemla

Jag kan mycket väl tänka mig att det var på någon amerikansk site. Det är ju till viss del oberoende företag som representerar varumärkena i USA så de som driver de kan ju ha samarbetat tidigare.

Jag tycker det är dumt att börja med väteperoxid då det dödar bakterier. Det samma gäller ättika. Det är därför man gör inlagd sill med ättika. Jag vill ha max fart på bakterierna då de kan jobba i mindre hålrum än vad jag kan. När bakterierna har jobbat klart är det inte så mycket skräp kvar att tänka på. Det kan kanske vara fosfat kvar och den löser sig i vattnet om man sänker pH lite med ättika. Men det kan ta tid om det har varit mycket fosfat i stenen.

Kommer du ihåg var du läst att de samarbetat? Nu är jag nyfiken.

Jag tror inte H W Balling jobbade på Tropic Marine 1999. Han fick nog sin doktorshatt några år senare. Men jag kan gissa varför han fick jobbet. Jag tror inte heller Fauna Marin fanns då. Claude Schumacher tror jag jobbade på en firma då som hette något i stil med "Aqua trop" Har du belägg för att Tropic Marine skulle ha samarbetat med Claude Schumacher. Tropic Marine brukar uttala sig nedlåtande om "småföretag" på mässor.

Nu var du rolig Alex. För 15 år sedan hade man börjat använda kalciumklorid (ibland med iblandad magnesiumklorid) i en dunk och bikarbonat i en annan dunk för att ersätta kalken som stenkorallerna bygger upp sitt skelett av. Det kallas för 2 part metod. Hans Werner Balling publicerade 1999 eller 2000 en artikel (Jag tror i tidningen Der Meerwasseraquarianer) där han introducerade natriumkloridfritt salt som en tredje lösning. Det var med beräkningar över spårämnesförbrukning. Dessutom justerade han recepten så det skulle förbrukas lika mycket av varje lösning. Det är detta som är Ballingmetoden. Många år senare gick Claude Schumacher tillbaka till 2 part metoden men kompletterade den med spårelementtillsats. Detta har han registrerat som varumärke "Balling light" vilket för mig är ett under då det inte har med Balling att göra. Recepten är Claude Schumachers inte Ballings original.

Ja. Det blir inte så jobbigt att lösa bikarbonaten. Följer man Aquacalcs recept får man skaka dunken länge.

Och jag kör den biologiska vägen. Skölj av allt löst från stenen. Lägg den i balja med vattenledningsvatten gärna med startbakterier i. När det börjar lukta efter ett par dagar eller det blir "skinn" på vattenytan - byt allt vatten. Efter ett par dagar till byter man allt vatten igen. Och så vidare tills det inte luktar längre och vattnet är klart efter en vecka. Det brukar behövas 3 - 5 vattenbyten. Nu kan man mäta fosfat och eventuellt tillsätta ättika för att laka ur fosfat. Genom att pH sjunker när det ruttnar brukar det inte vara nämnvärt med fosfat kvar. Skölj av stenen och lägg den i karet. Brukar ta 2 -3 veckor tills den är klar.

Då har du köpt din största fisk. Kolla här: http://www.fishbase.org/summary/5986 eller här: http://se.reeflex.net/tiere/162_Parupeneus_barberinoides.htm

Nu hittar jag naturligtvis inte bilden jag hade uppe sist. Denna bild ( http://www.soest.hawaii.edu/oceanography/faculty/chrism/COCA/Hot_Topics_files/Patey%20et%20al.,%202008%20%20review.pdf ) liknar hälften. Det som saknas är en kurva för organisk bunden fosfat. Tillsammans var de nära värdet 3 mikromol oavsett djup. Den organisk bundna fosfaten fungerar som näring för korallerna likaväl som den oorganiska och kan då garantera att korallerna inte upplever fosfatbrist. Det är fullt tänkbart att organisk bunden fosfat tas upp direkt av koralldjuret och inte via symbiosalger. Detta talar för Zeovitmetoden och att man då får andra färger än när näringen tas upp oorganiskt via symbiosalger. Men i vilken mån detta sker och om det är lika för olika korallarter/släkten har jag aldrig sett någon undersökning på.

Det var en annan variant av kalkmixer. Det finns ett tänkbart problem du bör vara observant på. Med osmosvattnet kommer lite koldioxid. Detta kommer att fälla ut som kalksten i och med att lösningen är mättad på Ca. Runt magneten i pumpen är det lite varmare så där fäller det mest. Det betyder att du behöver göra ren pumpen med jämna mellanrum. Jag skulle nog börja med lite mer för att ha säkerhetsmarginal på att det inte tar slut.

Jag tror också på naturliga värden. Men tyvärr så är man då ofta nära att ett eller flera ämnen tar slut så det kan vara säkrast att ha lite extra av känsliga ämnen. Nitrat och fosfatbrist brukar skapa stora problem så där vill jag ha lite marginal. Fosfat är ju ett ämne man kan prata mycket om. Det naturliga värdet ligger på ungefär 0,3 ppm om man räknar in organisk bunden i mätningen. (finns i plankton bland annat bakterier) Där tycker jag man skall ligga på ett värde av minst 0,04 om man inte tillsätter organiskt bunden fosfat varje dag. ( Zeovitmulm, korallfoder eller annat). Euphyllia färgar sämre hos mig när nitratet går ned mot noll.

Problemet med kalkmixer är ju att veven som rör om på botten fastnar. Och det måste ju ske lättare ju mer sediment det är på botten. Så jag skulle säga att en gång i månaden behöver man nog göra ren den.

Det är ju några som tagit av locket och det är ju 6 x 39w där. En ledramp på större avstånd ger mycket mindre värmestrålning och även mer luftcirkulation. Jag skulle gissa att temperaturen sjunker 4 - 6 grader.

Akvariet blir många garder kallare när du byter från den heltäckande rampen. Jag skulle vara förvånad om du inte behöver en värmare.

Jag har också haft en. Lustig programmering utan realtidsklocka. Man kan t.ex ställa in att den skall dosera var 7.e timme. Och efter en vecka har man ingen aning om när nästa dosering är... Om det nu är samma som jag testade?

Det väsentliga i Ballingmetoden är de vattenvärden man försöker hålla i karet och metoden är bara till för att göra detta. Om saltet man använder har lite skeva värden kan man kompensera för det med doseringen. Är det låga värden är det givetvis bättre att justera upp bytesvattnet. Jag brukar låta kalciumförbrukningen bestämma mängden mineralsalt. Prova att hoppa över ett vattenbyte så lär du kunna se att korallerna färgar bättre efter nästa.

Normalt sett äter den inte koraller. Du får väl se till att mata den.

Det står att den har en kärna av rostfritt stål = inte i saltvatten.

Och ett återbesök 2012. http://www.advancedaquarist.com/blog/revisiting-long-island-aquariums-20-000-reef-videos

Är det ett natursalt händer nog ibland att en mås flugit förbi. Så med sådana salt kan det hända. Men för ett syntetsalt är det helt underkänt.

Har du provat att skifta vilka pump som är på kanal 1+2 respektive 3+4? Så du är säker på att det inte är pumpen som behöver rengöras.

Snygga bilder.

Är det 100w dreamchips lär du behöva flänsar med heatpipes.

Den klarar inte ett dreamchip utan fläkt.

Vad är det för pigg? Magneten är ju ingjuten i plast och den är inte tillräckligt hård att repa glas. Är det någon metall som sitter där?