stigigemla

Det är en helt revsäker algätare.

Ser ut som en Stomatella för mog.

Fixar du kH skall nog pärlkorallen komma igång igen.

Karet ser jättebra ut. Klart att kH sjunker i ett friskt kar med god tillväxt. En liten varning beträffande pH eller kH- buffer. En del varumärken innehåller förutom bikarbonat och karbonat även borat. (triple buffer) När sedan karbonat och bikarbonat förbrukas av korallerna blir borat kvar. Och den gör utslag på kH testen. Med samma uppmätta kH värde har du mindre och mindre karbonat till korallerna ju mer borat det är i vattnet. Därför använder de flesta ren natriumbikarbonat som kH buffer.

Denne ser mycket mindre dålig ut. Petskydd över flera outnyttjade hål och kontaktblecken lite sänkta i de smala. Men den är fortfarande sådan att om kontakten från pumpen sitter i till hälften får man lätt kontakt med stiften på den.

Det räcker med att det torkar lite stänk av saltvatten på den så är den livsfarlig att röra vid. Den har inget beröringsskydd för stiften på kontakten från pumpen vilket är lagkrav inom eu. De flesta här har sett intorkat saltstänk på långt håll från karen så de vet vad jag menar.

För mig ser adaptern livsfarlig ut. Själv skulle jag antagligen byta kontakten på sladden från pumpen mot en vattentät två eller trepolig. Men det är inget jag rekommenderar någon utan rejäl el riskkunskap att ge sig på.

Jag misstänker att första ägaren här köpt den som E. parancora ultra.

Jag tycker du gör allt rätt med ett undantag. Vipparmmätaren kommer att visa fel. Att du fått vettig funktion i tre mätningar tyder på en mycket stor skicklighet.

1.023 är en väldigt låg salthalt. Om du tittar lite längre till höger i refraktometern skall du ha en skala som visar 35 promille eller kanske en aning lägre. 3,45 -3,5 % är den salthalt som de flesta av våra koraller och fiskar lever i i naturen.

Du får mig att stå som en åsna mellan hötappar. Men jag skulle ta AC-RC- limmet. Casco epoxi går att använda till så mycket annat så det kan vara bra att ha kvar. Det är naturligtvis riktigt som Lasse skriver men 3w är 30 gånger mindre värme än 100.

Blanda inte spårämnen från två tillverkare. Då är det lätt att det blir överdosering av något ämne. Den av reef colours som gynnar grönt motsvarar tungmetaller i Ballingmetoden.

Har du limmet så använd det. Värmeledningsförmågan är lite bättre än epoxilim. Jag kommer inte ihåg nu men det var antingen 0,4 eller 1 w/mxK för vanlig epoxi.

Man vinner inte 2 gånger på lotto med samma nummer. Allvarligt talat: Mätaren är inte mer tillförlitlig för att den visat rätt en gång. Har du kommit fram i tid en gång med SJ vet du vad jag menar.

Silikon thermal adhesive tror jag att jag aldrig testat. Men jag testade en liknande produkt, sladdrigt vitt silikongummi i vit tub som ledde värme sämre än epoxi. Vilken som är bäst tycker jag inte spelar någon roll då det bara rör sig om en grads skillnad.

Lustigt. För mig har det fungerat. Jag hade ett 150 liters oinrett kar med normal salthalt. En dos dag 1 och halv dos dag 3. Och sedan var det klart. Skummaren gick som normalt. Jag skulle inte drömma om att hälla octozin i ett fungerande inrett kar då man inte har en aning om vilka bakterier eller annat det dödar. I dag sätter jag prickiga fiskar i samma kar med låg salthalt vilket gör att skummaren inte fungerar som den skall men den får gå ändå som avluftning av ammoniak. Ett 20 w UVC och 1.012 ungefär i salthalt gör jobbet. 8 dagar utan prick och sedan höjer jag salthalten stegvis under några dagar innan fiskarna får gå tillbaka.

Det behövs inte. Med vanlig araldit har du ungefär 2 graders skillnad mellan stjärnan och kylflänsen. Med ett bra värmeledande lim har du ungefär en grad och med kiselpasta + skruvar 1/2 grad. Detta med en 3w led. För större led som 50 eller 100w blir det mycket större skillnader så där använder jag termal silver klet.

Du kan lika gärna limma dem med vanligt epoxilim. Dioderna blir ungefär en grad varmare vilket inte spela någon roll.

Vad jag vet så skall Octozin fungera för Cryptocarion.

När jag började med salt 1972 använde jag ett syntetiskt salt, HW Meeressalz. Enligt allmän åsikt då var det renare än natursalterna.

Men fisken är superstressad.

Om Euphyllian drar ihop sig vid besök gillar den inte gästen. Är den lika utslagen som vanligt letar nog eremiten bara alger. Eremiten är allätare så man får hålla koll på den.

Jag har använt liknande. Man får använda en gängad koppling med lin som tätning som rörläggarna. Lin håller åtminstone flera år i saltvatten.

Naturligtvis innehåller de spårelement. Men i lämplig koncentration för växter. Skall man bara tillsätta för att komma upp i 0,04 ppm fosfat ser jag ingen risk.

@jacs blomsternäring innehåller ungefär 1% fosfor = 3% fosfat. Det går 20 droppar på en ml. 10000 ppm = 1%. Sedan är det bara att räkna om man nu har fosfatbrist. 0,00 ppm uppmätt fosfat behöver inte innebära brist. En del fosfat är organiskt bunden och ger inte utslag i våra tester. Men jag har sett ett tips om att det kan frigöras vid kokning. men om man skulle tillsätta något vid kokningen vet jag inte.