stigigemla

Det är för litet akvarium. Du bör ha minst 2 meter för leucosternon.

Problemet med pepparmintsräkor är att det finns minst 3 närbesläktade arter som är väldigt lika. Bara en av dem är säker glasrosätare. För att vara säker på att få rätt art bör man köpa odlade.

Du säger att du kör någon kur nu. Jag misstänker att du hällt i någon icke revduglig fiskmedicin som tar livet av de lägre djuren.

Förra inlägget är mer än 4 år gammalt. Karet startade med sump inunder och är nu sålt och flyttat. Men allt fungerar riktigt bra ännu.

Du har tur som bor i Växjö. Då har du många att fråga. Välj ut någon som har ett fungerande akvarium och inga större krascher och följ de råden. Att råden är olika från olika personer är helt naturligt. Det finns flera olika olika sätt att sköta akvarier och det sämsta är nog att blanda från olika metoder. Till och med hos mig som har många akvarier är alla olika, till och med de som har samma sump och skummare.

Då skulle jag ta ur fosfatremovern och öka nopox.

Vilka nitrat och fosfatvärden har du nu?

Det är nog bara tiden som saknas. Det brukar ta några månader för en korall att få de färger som varar. Med mycket ljus behöver de starkare cirkulation.

Du skall helst ha ett stort kärl men inte så stort att det rinner ut vatten på golvet när påfyllningen hänger sig. Om karet rymmer allt vatten hänger det sig inte. (Lagen om tur och otur).

Vad jag vet är det i grunden samma test. Det är bara avläsningen som är gjord med fotocell och lysdiod hos Hanna.

Jag kan tänka mig att det är en skola och ett elevarbete.

Saliferts fosfattest fungerar i sötvatten. Jag har i och för sig inte kollat om det visar lika mycket men det visar.

1. Nej men vit tillväxtkant eller topp är vanligast. 2. Tillväxt räknar man alltid som ett tecken på att korallen mår bra. 3. Det är mycket olika hur långsamt koraller släpper den bruna färgen och var de släpper den. Ofta är det den nya tillväxten som visar ändrad färg först. En rosa hystrix kan färga om på en månad medan vissa Acropora kan ta ett år, kanske mer. Men vissa koraller är normalt bruna med kanske annan färg på topparna. Blå koraller verka ofta färga bättre i starkare ljus. Jag skulle sätta de Acropora som skall vara blå högt upp. 4. Många Acropora kommer från vatten med lågt näringsinnehåll. De färgar oftast bättre i kar med låg näring= lite fisk och stark skumning. Andra koraller t.ex Euphyllia och Catalaphyllia blir bleka i sådant vatten. Svagare ljus får dem ofta att färga bättre om det är lite näring i vattnet. Med mer näring = svagare skumning + lite nitrat färgar de bra i lite starkare ljus. 5. Tid.

Jag tycker inte du skall köra med vodka eller Nopox om du inte är säker på att du har både nitrat och fosfat i vattnet. Kommer jag ihåg rätt har alla nitrattester som visat fel visat för lite. Så visar det 10 är det 10 eller mer. Någon som har en annan erfarenhet?

Naturligtvis är självskuggning relevant men när man ligger på Par- värden runt 500 eller mer sprids en del ljus runt i karet som gör att skuggorna kanske spelar lite mindre roll. I alla fall för koraller som inte kräver så mycket ljus.

Det som semestervakten främst skall göra är att kolla att allt tekniskt fungerar. Kolla att alla pumpar går + skummare, doseringspumpar, UVC mm. Fylla på osmosvatten och kanske doseringsdunkarna. Åka dit direkt efter strömavbrott och kolla att inga pumpar stannat. Matning kommer i sista hand och bara om akvarievakten har vana av att mata fisk. Vanliga fel annars är att "Fiskarna ser fortfarande hungriga ut så jag ger dem lite till" eller "Jag hann inte mata igår men jag ger dem maten både för i går och i dag så ser han inte att det är en foderportion för mycket kvar"

Haken med syra på kalksten är att man inte kan få särskilt lågt pH för då löser bara stenen upp sig. Efter några timmar senast är pH uppe i 6,5 eller mer. Så äggviteämnen lär klara sig.

Syra löser inte vävnad. Tvärtom det konserverar. Tänk på inlagd sill t.ex.

Titta i PärS tråd. Han har ett kar med inbyggd sump.

Tanken med ett syrabad är att syran löser upp ytan på stenen där eventuell bunden fosfat bör finnas. Men rester av vävnad från djur tar inte syra. Och inte heller väteperoxid. Men det är tänkbart att väteperoxiden koagulerar äggviteämnen så att bakterier lättare bryter ned dem senare. Men å andra sidan dödar väteperoxiden bakterier så man bör tillsätta startbakterier efteråt. Jag tror inte det finns någon snabb genväg.

Det kanske kan vara skillnad på sten ändå. Ni kan ju se i LN21:s tråd hur det kan gå utan krångel.

Du behöver inte krångla till det så. Skölj stenen först så du får bort allt löst småskräp. Lägg stenen i en tunna med vattenledningsvatten i mörker sedan så sköter bakterier jobbet. PH:t sjunker under tiden lite så det samlas ingen fosfat i stenen. Efter ett par dagar börjar det lukta och vattnet blir gult. Då byter man vattnet. Efter ett par dagar luktar det igen = nytt vattenbyte. Och så håller man på tills vattnet inte blir gult på minst dubbla tiden. Då är stenen klar. Detta gäller för vanlig torr sten du köper i Sverige eller Tyskland. Är det sten som legat i jord har du en lång tid av fosfaturlakning framför dig. Vill du att det skall gå fortare - tillsätt startbakterier.

Silikat: http://sv.wikipedia.org/wiki/Silikat Vanlig gjutsand t.ex är nästan bara silikat. Men denna är nog renare.

Grattis Lasse!

Det är i grunden Ballingmetoden som förfinats i och med att det kommit fler tester. Men de nya testerna vill de att de skall utföras i deras labb. Det är de vanliga kH, Ca, Mg, NO3 och PO4. Tillkommit har K, I, B och Fe. Jag tror också Cu och någon mer metall. Men det är tester som t.ex Hanna tillverkar så det är inget nytt mirakel. Jag har läst om en som startat enligt metoden och fick börja med att byta nästan allt vatten då det var för mycket av något ämne i saltet. Så man kan inte alltid säga att det fungerar utan vattenbyten. Affärsmetoden är alltså testerna. förutom Ballingtillsatserna.