stigigemla

Det ser bra ut. För mig är det en extra säkerhet med ett nätagg och bara lågspänning i akvariet.

Har du mätt pH på vattnet som lämnar ytterfiltret? Man kan också mäta kH på på akvarievatten och filtervatten samtidigt.

Det verkar som om olika kolkällor har lite olika egenskaper. Det är därför man har tre olika i VÄS och Red Sea har minst 2, träsprit och ättika.

Jag har för mig att den har en icke godkänd stickkontakt. Kan någon lägga upp ett foto?

När ättikan bryts ner av bakterier blir inget surt kvar. Så ättika sänker inte pH i akvarium om man har ordning på sina bakterier.

Jag har blandade erfarenheter av ozon. UVC däremot kan man inte överdosera så det är idiotsäkert så länge man har rätt flöde genom filtret. Brown Yelly tar jag genom att hänga upp den drabbade korallen framför en streamer ett dygn. Konstigt nog har det aldrig spritt sig till andra koraller när jag gjort så.

Det är lätt att höja värden. Det har varit några fall med Tropic marin salt med olika låga värden. Även kalium kan ställa till med problem.

Vad är det för salt du använder? Och hur gör du när du blandar? För att känna mig säkrare på saltet skulle jag blanda en hink, låta den stå ett dygn och helst med en pump i för att sedan mäta de värdena.

Du riskerar knappast att bakteriefloran försvagas. Räkna med att de vanliga nedbrytningsbakterierna kan dubbla sitt antal många gånger per dygn. Men när vattnet blir renare blir det naturligtvis mindre bakterier. Och det vill du väl?

KH 11 är högt. Det är risk att en del koraller inte mår så bra. Jag nöjer mig med kH 8 ungefär. Då får man mindre kalkutfällning i pumpar och rör också.

Temperaturen runt slangen är ungefär den temperatur du har på kallvattnet i kranen.

De är en god idé att byta förfiltren nu. Om du tar en kH- test på osmosvattnet skall det slå om på första droppen.

Jag tror inte man skall ha flytande bädd till svavelkulor. Tror jag har läst det någonstans för länge sedan. Men pumpen kan nog ändå vara bra att starta någon gång om dagen för att förhindra att kulorna kleggar ihop.

Jag kände en kille på 70-talet som hade 25m grön trädgårdslang nedgrävd. Kommer jag i håg rätt höll det ett oisolerat 400 liters medelhavsakvarium till 10 grader på vintern och 14 grader på sommaren. Men det var den temperatur han ville ha inte max kylning. PärS och Linnex har liknade system men i mycket mindre skala.

Restprodukten från svavelfiltret är svavelsyra. Därför behövs kalkbädden efteråt.

Har du möjlighet att bygga allt från början rekommenderar jag PE- slang nedgrävd på en meter djup i trädgården. Helst på norrsidan av huset.

Jag skulle köra med svavelfilter. De jobbar med så lågt flöde att det är noll problem att köra det vattnet genom en slangvärmeväxlare. Pröva 10m 10mm tunnväggig PE-slang i 25mm Pe-slang lindad i en spiral så är där säkert mer än 80% verkningsgrad. Vatten in i tunna slangen- vatten ut i tjocka. Varma änden åt samma håll för båda slangarna. Slangar och kopplingar finns hos en bevattningsfirma. Hittar ni ingen Göteborg finns Waterboys.se i Alvesta. En doppvärmare behövs i en kammare före filtret. Länk: http://mars.reefkeepers.net/USHomePage/USArticles/Zmiro/DenitratationSoufre.html

Jag tittar på bilden och ser ledningar för ström in och ut till lysdioder. Men ledningar eller kontakt för styrsignal till dimning ser jag inte...

Räkna med att en riktigt rågad kaffesked höjer ditt kH ungefär 1 enhet. Det kan du tillsätta morgon och kväll tills du har ett bra värde.

Den mesta döda, torra stenen som säljs är inte lika porig som "riktig" levande sten. Alger sprids med sporer som färdas långa vägar i luften. Förr eller senare hamnar en i ditt akvarium och förökar sig. Glasrosor går det nog att hålla borta men borstmaskar får du förr eller senare med koraller. Om den levande sanden är verklig (dvs att de inte bara hällt lite bakteriepreparat i påsen) innehåller den också algsporer. De är mångfalden av olika stora småkryp som ser till att den levande stenen inte kleggar igen så jag rekommenderar verkligen att lägga i lite levande sten. För några år sedan pratade man om "old tank syndrom" att kar ofta kraschade efter 5 - 10 år. En åtgärd som kom upp i debatten var att köpa en färsk levande sten varje år för att hålla mångfalden av småkryp uppe.

Jag brukar hälla i motsvarande 1mg/l.

Det som sprider sig fort har gott om mat. Tar man bort det blir den näringen kvar. Den vita svampen brukar inte vara riktig stenhård om man känner med en nagel.

Kort sagt: En konstantström drivare är gjord för att lämna konstant ström ut mer eller mindre oberoende av hur stor spänningen blir. Kopplar man in en pulsbreddmodulerad dimmer som i mitt schema gör den ändå allt för att hålla strömmen konstant. Pulser och sådant skiter den i. Den är gjord för att lämna t.ex 0,7A och då gör den allt för att hålla den strömmen konstant.

Så kallad markfrigolit är portät. Men man måste täta skarvarna. Blå eller rosa. Det går ju att gjuta på med fogskum också men då får man ha en stabil form.

De flesta pulsbreddmodulerade konstantströmdrivare har en samlingskondensator på utgången som glättar strömmen. Det betyder att om man seriekopplar den med en pulsbreddmodulering till så justerar den in medelströmmen till sina t.ex 0,7A. Är då den egna pulsbreddmoduleringen inställd på 10% blir strömtopparna 7A = lysdiod bränd. Ingen god idé.