stigigemla

Vad var det för märke och typ? Det är många som har problem med att få kejsare att äta.

Nu vet jag inte var du avser att blandbarheten skall gälla. Kalcium- och magnesiumklorid är väldigt lösliga i vatten så mellan dem finns inget problem. När man doserar det i akvariet gäller det att det skall blandas ut ordentligt innan bikarbonatlösningen tillsätts. Därför har de flesta doserpumpar en paus i programmet mellan varje lösning. Det är riktigt att jag rekommenderar svagare lösning än de flesta Men det är bara för att det är så tråkigt att skaka, skaka, skaka bikarbonatlösningen.

Inga problem. Man häller bara det som skall vara i kalcium och magnesiumdunkarna i samma dunk. Fast bara en omgång vatten.

Till nätagget för pumpen hör några motstånd man kan byta på nätagget. Jag bytte till den det står 15v på och sedan var den tyst. Men det var lite tricksande med avloppet ur karet också.

De äter all animaliskt som är dött.

En liten artikel om färgning av anemoner: http://reefbuilders.com/2011/08/08/dyed-animals-reef-aquarium/ Beskrivning: http://www.wildsingapore.com/wildfacts/cnidaria/actiniaria/crispa.htm Tips: http://www.thereeftank.com/forums/f6/thinking-about-an-sebae-anemone-6999.html Men jag tror din har godchans att klara sig eftersom den uppenbart har lite symbiosalger kvar. Bara att hoppas att den blir ordentligt brun så att den överlever. Mata bara inte för mycket. Det är mycket vanligare att anemoner dör av övermatning än att de svälter ihjäl. De kan undan för undan minska sin storlek vid svält. Överskott av jod är giftigt så jag tillsätter aldrig jod i mina kar utan att mäta värdena (jodid + jodat) först.

Javisst.

Ja limmet måste vara blött när man lägger på det. Men det går lika bra att göra det i morgon.

Så brukar jag också göra. Men sedan lägger jag också en rand lim varvet runt utsidan av skarven.

När de första nitrattestern kom på 70- talet sade man att de flesta fiskar tål upp till ungefär 1000 i nitratvärde efter en viss invänjning. Men då fick man inte minska med mer än 100 per vattenbyte. Jag kan inte tänka mig att någon clown skulle ha problem med 100 i nitratvärde. Det har flera här på guiden mätt i det vatten de fått med köpt fisk.

Ja det tycker jag. Det är ju normalt ingen större höjdskillnad mellan vattenytan i och utanför boxen. Jag limmar sidan av kammens fäste mot boxen med vanlit silikon. Kam på insidan av boxen = risk att vattnet porlar där kammen slutar nedåt. Kam på akvariesidan av boxen är inte lika snyggt och det är svårare att skrapa rent vid skarven.

Mat behöver den men du kan väl pröva med Nori t.ex. Det har inte gett prickar hemma hos mig. För övrigt så sitter prickarna ofta kvar bortåt ett halvår men de är helt ofarliga om de är vad jag tror.

En grov gissning: Mycket spirulina i maten + skavmärken där den klämt fast sig för att ta skydd eller sova.

När man använder citat i sökning måste stavning och ordföljd vara exakt rätt. Jag har bara använt det på Google. Tyvärr får man upp betydligt färre träffar när man söker på guiden jämfört med när man söker i guiden med Google.

Jag funderar på fingeravtryck. De innehåller ju bland annat lite fett som kanske kan koagulera och gulna om det utsätts för ljus med kort våglängd. Och dämpas ljuset blir det fort varmt. Det är ju närmare 1w strålning som skall genom linsen på 5 mm diameter. Håller man fingret nära linsen bränner det fort till så fingret blir ju varmt i alla fall. De dioder jag sett som blivit bruna har börjat med en millimeter stor prick mitt på linsen vilket jag tycker tyder på att det har varit någon fläck där. Ett tillverkningsfel i linsmaterialet borde drabba hela linsen.

Jag tror mer på hanterings- eller monteringsfel då de allra flesta dioderna fungerar invändningsfritt. De flesta kunderna hos mig har haft noll sådana fel. Jag har själv fått det efter vattenstänk på oskyddade dioder. För linsens funktion krävs en konkav yta vänd mot dioden. Och naturligtvis luft i mellanrummet. Detta för att linsen skall minska strålningsvinkeln från 180 grader till ungefär 110.

"sök och hitta"

@Greger. Det regnade och akvarierna var inte tända. Om man byter 10% åt gången behövs 44 vattenbyten för att få ned nitrathalten från 100 till ett. Det förutsätter förstås att man inte tillför nitrat under tiden...

Om man är tveksam när det gäller korallgifter är det en god idé att pröva aktivt kol.

Om värdena på vattnet ligger väldigt fel skall man inte göra stora vattenbyten då det blir risk för schock. Det är därför Greger rekommenderar 10% vattenbyten och jag som är lite djärvare 1/6. Vuxna putsarräkor är ganska känsliga. Bland fiskar är väl wrassar mest sårbara men även andra arter kan bara lägga av om man har otur.

Tänk på att sätta en sensor i osmoskärlet som slår av pumpen när vattnet tar slut. Pumpen pajar någon timme efteråt.

Jag tycker du skall mäta mer först. Mg- värdet är fel. Det kanske skall vara 1200. Jag saknar kalcium och fosfatvärde. Antagligen har du ett mycket högt fosfatvärde. Nästa steg är att försöka få kontakt med någon erfaren saltis i närheten som kan ge tips. Det är en sak att svara på frågor på nätet och en helt annan när man ser karet. Vad jag skulle göra: Blanda 100 liter nytt vatten i en eller flera baljor. I nödfall i badkaret som måste tvättas noga först för att få bort alla rester av tvättmedel. Torka badkaret sedan noga med först en fuktig handduk och sedan en torr. Har du tillgång till osmosvatten så använd det annars är vanligt kallt vattenledningsvatten det näst bästa. Lägg en doppvärmare i badkaret och vänta till temperaturen är 20 grader. Lägg i en cirkulationspump i badkaret och tillsätt 4 kg salt. När saltet löst sig mät salthalten och justera in den till 1.025. Är det en vipparmmätare så häll ättika i den och låt den stå några timmar innan du sköljer ur den noga före mätningen. Ta ur alla fiskar, räkor, snäckor och korallen till en 25 liters hink med 15 liter vatten ur akvariet. Ställ helst hinken mörkt så somnar fiskarna. Häll 10 liter i en annan hink. Skaka alla stenar i akvariet och lägg över dem i den hinken sedan. Ta sanden ur karet och släng den. Ta ur vattnet. Ta en ny köksvamp (inte repande) och skölj den mycket noga under vattenkranen. Borsta bort alla rester av alger med mer med lite vattenledningsvatten så att rutorna blir helt rena. Gör ren pumpar och skummare. Akta särskilt på det ställe där luften kommer in i skummaren (pumpens venturi). Fyll akvariet till 3/4 med saltvatten. Skaka av stenarna en gång till i hinken och bygg en inredning på nytt med dem i akvariet. Häll i nytt saltvatten från badkaret i hinken. Ungefär 1/5 av det som är i och rör om försiktigt med handen. Vänta 20 minuter. Ta ur lite vatten ur hinken och häll i badkarsvatten. 1/4 av det som är kvar och rör om lite. Vänta 20 minuter. Samma sak men nu 1/3. 20 minuter och 1/2. Sista vattenbytet lika delar efter 20 minuter till. Sedan är det dags att sätta över fiskarna i karet. Gör det helst med lite ljus i rummet så att du inte väcker fiskarna. Det är mycket mindre risk för chock så. Vänta minst en timme- gärna till nästa morgon med att tända karet. Lägg i en strumpa med ungefär 25 gram fosfatreducering i filterfacket baktill. En av de bästa är Fauna Marin Ultra Sil som också tar upp silikat ur akvarievattnet. Men jag rekommenderar att försöka få en annan saltis att titta på karet först. Sedan kan ni diskutera om ni följer mitt recept eller gör något mindre drastiskt

Nej mängden färg som bildas beror på mängden fosfat i vattnet. Reagensen räcker till att bilda färg till max fosfatvärde + säkerhetsmarginal.

Det är inte riktigt så det fungerar. Fosfat bildar färgen med något av ämnena i reagensen. Lite mer vatten får samma färg per ml. Hanna Checker mäter från en lysdiod på ena sidan av kyvetten genom den till fotodioden på den andra sidan av kyvetten. Om vätskan är några mm högre eller lägre spelar ingen roll nästan 2 cm över mätningen.

Jag har.