stigigemla

Jag tror att de går på måttligt varv. Jag tror också att om phyton är måttligt packad går det skaka ut den med lite vatten. Den överlever ju en natt utan ljus så ett par minuter borde väl gå bra om inte trycket är altför högt. Anledningen är nog att man inte vill ha ut växtgödningen man odlar phyton i till akvarievattnet.

Är det någon som vet hur man kopierar inboxen (eller skickat) till den privata hemmahårddisken? Jag vill ju inte öppna varje meddelande separat för att spara över dem. (1000 meddelanden skulle passa mig bättre)

Det skall gå bra. Eventuellt kan man ha ett silikatfilter efter vattentanken. Det tar upp eventuella metalljoner också om tanken är av metall.

Det finns ju silar. Men med en så liten maskvidd är de väldigt långsamma. Proffsen använder centrifuger.

Har du en hydrometer (flytboj) eller refraktometer så stämmer värdet. Har du en vipparmmätare så är värdet lika säkert som en lottovinst. Har du vägt upp saltet är det stor risk att det blivit fel. Av ett normalt salt behövs ungefär 38 gram per liter vatten. De 96 litrarna ditt akvarium är på är yttervolym. Inuti kanske ditt akvarium rymmer 15 liter mindre och sedan tar inredningen upp volym också. Jag skulle tro 2,8 kg salt är ungefär rätt. Kalcium, Magnesium och kH är viktigare att hålla koll på än pH i saltvattensakvarier. Där har vi ett problem i och med att du använder vattenledningsvatten. Hur mycket innehåller det från början? Har du köpt ett salt som t.ex Red Sea Coral Pro? Det innehåller höjda värden av dessa redan från början. Det ser krasst ut det jag skrivit men se det inte som kritik. Jag gjorde också tabbar när jag startade. Jag vill bara hjälpa. Välkommen till guiden!

5,6 g fosfat per liter stamlösning. 560 mg/liter brukslösning. 5,6 mg per dos. 5,6 mg / 300 liter vatten ger nästan 0,02 mg / l . Ingen större fara för överdosering alltså. Kommer jag ihåg rätt har de pelagiska algerna + bakterierna i världshaven en n/p faktor av 16. (Det kan kanske vara NO3 / PO4) Det betyder att 0,02 fosfat binder 0,3 i nitrat ungefär. Enligt min erfarenhet är förhållandet avsevärt större vid nedbrytning i levande sten. Kanske 1 / 50 eller 100. Men det är utan kolkälla. Jag skulle droppa i de 10ml varje dag. Kanske till och med ta 20 ml åt gången. Börjar algtillväxten på rutorna ändra sig i färg eller mängd skulle jag kolla fosfatvärdet noga. Hos mig reagerar algerna snabbare än korallernas färg.

Jag tycker du skall nöja dig med 293 cm.

Är det pulver är det otroligt mycket för mycket. Hur har du gjort lösningen?

Skall man dra det till sin spets är ju växter också liv. Att döda växter eller att plåga dem med beskärning som t.ex Bonsaier väcker ingen uppmärksamhet. Det värsta är ju när genmapulerade grödor planteras ut trots att vi vet att de manipulerande generna sprids till omliggande vegetation. Och ingen har brytt sig om att forska på spridningseffekterna.

Jag är ju handlare men har inte hört talas om att någon handlare vill flytta bort "köp och sälj". En livsnerv för hobbyn är privathandeln med fraggar. Den medför ett utbyte av erfarenheter som för hobbyn vidare. Jag följde annonserna förr men nu har de blivit så många att jag inte orkar. Jag vill läsa om akvarier och djur på forumet inte bli påmind om att andra gjort felköp eller lägger ned.

Aktivt kol skall ligga still i reaktorn. Kommer det kolpulver ut i akvariet är det risk att fiskarna (framför allt kirurger) får hål i huvudsjuka eller problem i sidolinjen. Tumlar man järnbaserad fosfatreducering kommer det ut små järnpartiklar som kan ge problem för en del koraller. För ett måttligt stort akvarium fungerar ett vanligt silikatfilter som det före osmosen. Man grenar av en 6 mm slang från returslangen till akvariet från sumpen och sätter en luftkran på utloppet från filtret. Blir det strömavbrott töms returslangen så det blir ingen översvämning. Man måste naturligtvis byta filtermedium i filtret. Flödet bör vara en akvarievolym per några timmar till ett dygn.

De silikatfilter jag säljer har en blandbäddsjonbytare. De renar alltså vattnet från alla lösta ämnen. Skillnaden med att använda vattenledningsvatten blir bara att jonbytaren mättas 30 -50 gånger fortare. Jag har inte hört talas om något ämne som enbart tar upp silikat.

Pterapogon kauderni går inte i stim som vuxen. Ett kanske två par kan du ha i ditt 400. Jag satte 10 st i mitt 1500 liters kar. Tre par hade revir och de andra stod uppe vid vattenytan så långt ifrån som möjligt.

Så länge Hannatesten visar noll tillsätter du inte för mycket i alla fall. Hur mycket tillsätter du?

34v är vad man anser vara gränsen när det gäller CE- märkning. Jag skulle tro att det ligger lägre i vårt fall genom att saltvatten leder ström så bra. Försiktighet alltså även med armaturer med 34v eller mindre vid saltvatten. Jag har fått rejäla smällar av 50 v likspänning när jag varit svettig. Inget som jag önskar någon annan och saltvatten leder bättre än svetten.

Pellets är enligt min erfarenhet ingen bra mat för Anthias då de ha ett smalt svalg. Det betyder att de tar en eller fler i munnen och tuggar på den första. Efter fem minuter spottar den ut de andra. Flingor eller Cyclops fungerar mycket bättre. Och Anthias vill ha mycket mat, framför allt i början. Man bör se en rejäl bula på magen när maten tar slut i karet.

Har du kollat vad ett nytt kar utan andra delar kostar?

Det verkar som om du vet varför det såldes. Försök att häva köpet för sprickan kommer att vandra vidare. Alternativet är att byta hela bakrutan eller att köpa ett nytt kar. Jag skulle tro att din handlare kan beställa ett nytt utan något tillbehör för grossisten bör ju ha extra kar stående för transportskador. Tråkig början men du har ju i alla fall inte fått ut vatten i lägenheten.

Jag skulle byta bottenglaset. Det är ju sprickansatser från det andra stora hålet också.

Det är kopplingsschemat som gäller. När det gäller decimalkommat så har jag ingen aning om hur man tar bort det på den nya modulen. Jag har aldrig sett en sådan. Men du fick väl med en manual? R6 är ju bara motstånd nummer 6 i schemat så det kan ha en helt annan funktion i denna voltmeter. Men om jag skall gissa så skall byglingen till vänster om R7 bort. Kanske skall det in en bygling till vänster om R8 eller R9.

Jag har också goda erfarenheter av att köra lite högre temperatur i karantän och medicinkar. Klumpen på sidan av fisken kan vara leverförstoring. Har jag inte haft på gul kirurg men på kaninfisk. Mer nori och mindre annan mat löste problemet för mig. Det tog minst ett halvår.

Är rören av kalk är det rörmaskar eller spaghettimaskar. (Osäker på det sista namnet). Om röret är av kitin (liknar hornämne eller skalbaggskal) är det antagligen en musla med fångsttentakler. De sista brukar jag ta bort med en tång för de har irriterat en del koraller hos mig.

Här är tråden om mitt. Tyvärr hinner jag inte med att fotografera längre. https://www.saltvattensguiden.se/forumet/showthread.php?9684-Mitt-hembygge/page13

Sarcophyton kan bli jättestora - 40-50 cm och då utsöndrar de mycket. En på 10 cm har ju våldsamt mycket mindre volym.

Den kan fara illa av gift från större mjukkoraller. Har du haft den i flera månader så kan det vara för svagt ljus. Den är inte särskilt ljuskrävande - brukar gå bra på botten i väl belysta revkar. Den är också känslig om det växer cyano under polyperna. Men jag tror inte det är för stark ström. I och för sig finns det gröna stjärnpolyper i minst tre olika korallsläkten med lite olika växtsätt men enligt min erfarenhet har de ungefär lika krav.