stigigemla

Jag har inga problem med färgerna med min bärbara. Men på min egen hemsida (oceanakvarium.se) har jag i prislistan en svag bakgrundsfärg på varannan rad som i vissa vinklar försvinner helt. Men i min IPS- skärm är kontrasten snarast för stor. Det är inte så att du har en TN- skärm som tröttnat? Jag tycker själv det är lite överarbete att både ha en mindre font och blekare text. Jag skulle bara använda en ändring själv.

Den tunna slangen till träutströmmaren skall gå till en luftpump. Många är för klena så en riktigt bra t.ex Schego.

Jag tror de behöver lite silikat och fosfat för att trivas. Mina försvann efter en storrensning då jag började kombinera Alu- med järnbaserad fosfatreducering.

Jag skulle skruva isär rampen, skölja med osmosvatten och ta ur de 230 v delar som blivit blöta. Sedan beställa nytt 230v system montera och testa. Har du tur kan de vara ingjutna i plast.

Semester nu. Men Madde skulle flytta ned karet i källaren under resan så det inte blir för varmt. I övrigt har jag uppfattat det som att allt går som på ett snöre.

Koralias styrbara har en mer konservativ teknik i pumpen som är en 12 voltsversion av den vanliga 230 voltspumpen. Den får sin ström av en växelriktigare som lämnar 12 volt växelspänning av varierande frekvens = pumphastighet. En fördel med Koralias lösning är att växelriktaren kan lämna enstaka pulser till pumpen så att den går ( jag tror) ett halvt varv i minuten när den "står still". Det gör att fiskar som kryper in i pumpen när den står still snabbt hoppar ut igen och inte blir mosade när pumpen går igång igen. (Food timer) Tunzes pumpar har en borstlös DCmotor som inte startar säkert om den får för låg spänning. (Det är därför fläktarna i datorer tar sats när man startar datorn för att sedan varva ned). Växelriktaren till Koralia är mycket dyr.

Jag vet inte vad det beror på. Jag kör själv 2 6205 sedan något år och har också sålt några. Ingen har pajat ännu så länge. Jag drar inte ur kontakter vid åska.

Jag har inte kört dem bredvid varann men har intrycket att Tunzen är något kraftigare. Den nya utgåvan har ställbart flöde och ljuddämpat fäste. Fästet är dessutom ställbart i betydligt vidare vinklar.

10 kiloohm skrev GHL i länken. 10 volt är inte så där jättenoga. Det fungerar med 9 volt också. Dels så lämnar väggbulan mer med så liten last och sedan har vi PWM styrningsystemen för att spänningsfall inte skall påverka.

Vad får ledcontrol 4 för matningsspänning?

Jag tror det tar lång tid innan djuren uppfattar månljuset som mörker. Stäng av det ett par nätter och kolla sedan med ficklampa.

I mitt bakhuvud står det 6000K för power- glo. Glo- rören är kända för dålig livslängd. Det är nog bättre att använda ett av de europeiska fabrikaten. Aquablue, Aquascience, Korallenzucht eller varför inte Osram. Osram 880 + 67 ser inte alltför illa ut. De är tyvärr lite svåra att få tag men litet billigare än de speciella saltvattensrören.

Det lättaste är att ta med den trasiga trimpoten till verkstaden så ser de vilka mått den skall ha för att passa i hålen.

Jag skulle inte använda ärtor i och med att de har ett speciellt innehåll som de frön de är. Använd torkade Norialger i stället som har andra proteiner och fetter.

Exakt. Nu gäller det bara att hitta en 1kiloohm trimpot med rätt pinout. Det bör gå att få tag i på närmaste TV verkstad. Annars finns electrokit.se som inte har så dyr frakt.

Det brukar stå värdet på trimpoten i klartext. t.ex 10K är 10 kiloohm. Om inte chansa och mät mellan ändarna på trimpoten. Polvänd ohmmetern och välj det största värdet.

Angående inlägg 147 för IR i PAR mätning. Jag testade med ett 400 - 700nm filter för fotografi. Det gjorde ingen skillnad under min 250 MH eller i lysrörsljus men för solljus gjorde filtret stor skillnad. Jag testade också med ett skylightfilter emellan och det gjorde ingen nämnvärd skillnad. Så skillnaden berodde inte på UV. Jag tror den visar lika Rätt eller Fel under MH:n som under solljus. Gränsen för upptagningen av IR ljus med en Si fotodiod ligger vid ungefär 1100 nm. Apogeen har också en kiseldiodsensor så den bör inte heller ta upp IR från en MH. Kommer jag ihåg rätt har den dessutom ett filter för kortvågigare IR. (700- 1100nm) Mina mätare skall INTE kalibreras med solljus eftersom de gör utslag för IR i solljuset.

Den går ut med strängar som inte är riktigt rörformade utan plattare. Den har betydligt intensivare grön färg än den vanliga gröna stjärnpolypen. (Pachyclavularia)

Jag kör i och för sig med gammaldags lödtenn men har inga problem med att löda monterade Cree. Lödkolven står på 330 grader. Ett tips är att använda grövre lödspetsar när kolven inte vill räcka till. Kjell har satser med olika grova spetsar t.ex 40257. Men jag fixar det genom att använda sidan av lödspetsen.

Du är ju i Shanghai så det kan inte vara något stort problem. Det är bara att åka till fiskmarknaden och köpa ett urval fiskar, räkor, krabbor, musslor, sjöstjärnor och andra delikatesser ett kinesiskt lyxkök inte kan klara sig utan. Sedan är det bara att pröva vad som accepteras. Det som inte duger till kejsaren räcker till en fest för de som vill leva som kungar.

36-4447 är ett bättre val då den har justerbar utspänning. Så kan man justera varvtal / kylförmåga / buller från fläktarna.

Hur har du tänkt kyla CAT arna? Vad jag får ut av databladet är att de tål 3 volt vid en ampere om man har den monterad på två kvadrattum kretskorts kopparyta.

Man skall ju inte glömma att kolkällemetoderna också bygger på kraftig skumning för att ta bort biomassa. (Bakterier) En sak som jag tycker är intressant med algscrubbern är att vi har en vattenyta i kraftig cirkulation och att vi plockar bort näringsöverskottet med fingrarna. Det borde alltså gå att köra ATS utan skummare. Intressant för nanokar tycker jag.

Man matar ju fiskarna. Och från den maten blir det korallnäring. Jag t.ex får tillsätta nitrat då det blir brist av det. Men fosfatreducering behöver jag. Jag lyfter ut ungefär 25 kg korallskelett om året.

Ta inte varmvatten från vattenledningen. Det brukar innehålla koppar som är mycket giftigt för koraller, räkor och krabbor.