stigigemla

Nattetid kan du ha dem på för att se sovande djur. De flesta ser inte något av rött ljus.

För mycket rött ljus begränsar tillväxten av många koraller. Därför försöker man ligga lågt med det röda.

Ditt pH- värde bör nog stiga ett par tiondelar på et dygn nu när skummaren och ljuset är igång. Det är alltid bra att byta vatten i samband med flyttar. Man får in lite spårämnen och extra syre med det nya vattnet och det är aldrig fel. Det är också ofta så att den som säljer akvariet har tappat intresset och därmed börjat slarva med skötseln.

När jag fått Brown Jelly disease har jag stoppat det genom att hänga upp korallen framför en pump. Flödet skall vara så starkt att den drar in tentaklerna helt och den angripna vävnaden spolas bort. Efter en dag vänder jag korallen med andra sidan mot pumpen. Konstigt nog har den bortspolade vävnaden inte orsakat smittospridning på andra koraller. (Jag har sett att det har hamnat bitar på Seriatopora hystrix och Pocillipora).Jag bryr mig inte längre om att klippa bort angripna grenar. Hos mig kommer det av för dålig cirkulation t.ex av att jag stängt av en pmp vid bottenrengöring och glömt att starta den igen eller att en pump lagt av.

Man kan inte parallellkoppla lysdioder. För det första det är inte samma spänning över de vita och de blå så den ena färgen får det mesta av strömmen. Om en slinga blir varmare får den en större del av strömmen och blir ännu varmare. Om en diod blir kortis går all strömmen genom de dioder den är seriekopplad med. Det är därför de vanliga drivarna har ström upp till 1 A.

Metall är ju giftigt i saltvatten. Ser ju nästan ut som koppar:död:.

Orca unterwasserkleber från Aquarium Münster tätar akvarier till och med från utsidan. Med vatten i. Det biter på PVC också. Det importeras både av Dogman och Akvarieteknik så det bör gå att beställa i de flesta akvarieaffärer.

Det finns en kontroller SCWD som man kopplar på returpumpen och växlar flödet ut mellan två utblås. Den styr ju inte pumpen men den ger ett växlande flöde i karet ändå. Den är för långsam för att ge en våg och fungerar med en pump på 1000 till 2000 liter per timme ungefär. Kostar ungefär en femhundring.

Vanliga akvariepumpar slits våldsamt av start och stopp med en intervallkontroll. En induktionsmotordriven pump som t.ex Deltec HLP klarar det.

Nu är artikeln 5 år gammal så saltets sammansättning har säkert ändrats. Men skall man ändå gå efter artikeln är saltet litet lågt på kH och Ca och K då det är anpassat för att användas med kranvatten i kar utan stenkoraller. För revkar rekommenderas Pro Reef. Spårämnen lär nog finnas tillräckligt från början men de förbrukas. Har du mycket koraller behöver du nog tillsätta.

Naturligtvis har Keniaträdet nässelgift. Det äter ju plankton. Och som de flesta (alla?) mjukisar ägnar den sig åt kemisk krigföring mot andra koraller.

Mot andra fiskar är nog occelaris oftast lugnare. Men alla clowner biter i händer om de har lagt ägg.

Occelaris brukar vara mycket lugnare. Men det är ingen garanti att det går bra med fler fiskar i karet. Du får planera noga.

Om de beter sig normalt dyker de ned i anemonen när en håv kommer i vattnet. Om du inte är allergiker kan du fösa ut dem ur anemonen med handen. Det som krävs är att du kommer åt att stryka anemonens fot med fingrarna. Så får du över slem från anemonen på fingrarna och den bränner inte sitt eget slem. Men har du fått någon antydan till reaktion när du bränt dig på koraller eller anemoner skall du inte försöka.

Du kan nog inte räkna med att ha någon mer fisk än tomatclownerna i karet. De försvarar sin anemon mot betydligt större fiskar i det vilda.

På Madeira fridök jag med simfena som hade hel fot + 6mm neoprensko. En Diadema stack genom båda så att jag hade en sticka i hälen ett halvt är framåt innan den ruttnade bort.

Jag tycker definitivt att skummarflöde = sumpflöde är bäst. Man har en ytavrinning för att få ut de ämnen som samlar sig vid vattenytan och föra dem till skummaren. Då vill man ju få in allt i skummaren. Med ett för högt flöde får man inte de ämnena så koncentrerade till vattenytan = mindre skit till skummaren. Skummar pumpen kämpar med lyfthöjd och slangfriktion. En cirkulationspump i akvariet slipper båda = lägre energiförbrukning för samma flöde.

Ah! Det innebär att du köpt hus nu? Den synliga delen av framrutan går från 55 till 110 cm över golvet.

Att C-vitamin är en kraftfull antioxidant/reduktionsmedel ser man genom att det går att använda till att framkalla svartvit film med. (Reducera silver i silverbromid till metalliskt silver) Och då borde det ju reducera t.ex klorföreningar. Eller sänka redoxpotentialen. Det jag är mest nyfiken på är om "vitamineffekten" som underlättar vissa reaktioner i cellerna kan medföra någon speciell effekt på encelliga djur (parasiter). Jag skall försöka söka på hur cyanids giftverkan fungerar.

Jag har stött på en massa artiklar- foruminläggg om vad bra C- vitamin är som tillskott till akvarievatten. Det skall enligt uppgift minska parasitangrepp genom att det sänker redoxvärdet förutom att det har en direkt inverkan i fiskarna. Ett annat exempel är att det påstås underlätta läkning av cyanidskador i levern. Men när man använder ozon motverkar man parasiterna genom den höjda redoxpotentialen i akvarievattnet. Motsäger inte detta värdet av C-vitaminen? Jag har inte hittat någon artikel med vetenskapliga referenser om C- vitamin men det kanske finns?

Bottenskivan är i ett stycke 120 x 140 cm och 10 mm tjock. Jag skulle köra med akvarievatten i slangen. Den rymmer så lite vatten att jag inte är orolig för syrebrist.

Vi är överens Björn. Överriningsfacket är i ett hörn av akvariet. Ungefär 10 x 25cm.

Men vattenledningen skall ju ligga på frostfritt djup.

Börja med att kolla osmosen. Om du gör ett kH- test på vatten direkt efter osmosen (före silikatfiltret alltså) skall indikatorn slå om på första droppen om osmosen är bra. Silikatremovern tar också fosfat om den inte är mättad.

Sätter du ytavrinngsboxen på diagonalen över mitten får du en ytavrinningsvägg över varje bottenplatta. Det borde inte bli problem.