stigigemla

Jag har också några Scutus och har aldrig sett något angrepp på mina koraller.

4st 54w T5 tre Aqua science duo eller Aquablue special + ett Actinic ger ett jättesnyggt ljus och ger bra ljus även för Acroporor om du har bra reflektorer. Då är du nere i ungefär 240 w för hela belysningen så värmen klarar sig nog.

Rowatestet för fosfat har långa provrör man tittar igenom. För att vattnets färg inte skall inverka har man ett test och ett referensrör. Noggrannheten är antagligen lika bra/ dålig. Jag uppfattar det som -50 / +100% med olika testpersoner men det är tillräckligt bra för mig.

Du kan ju kolla på Pseudocorynactis.

Med de yttre avloppsrören håller du också ordning på ev läckage eller salt/vatten som kryper på slangarna.

Härlig bild! Grattis.

Ni behöver framför allt en kylare. Temperaturen bör alltid hållas under 17 grader om man skall kunna hålla de djur man hittar nära vattenytan. Jag tror inte det krävs tillstånd för att fånga djur. Man fiskar ju fritt. Strandkrabbor och tångräkor är roliga tycker jag men det finns också eremitkrabbor, ormstjärnor och sjöstjärnor. Av anemoner brukar havsnejlikan gå bra om man inte går över 17 grader. Sjöstjärnorna tål 17 - 19 grader olika för olika arter.

Jag citerar litet från jordbruksverket. "Allmänna råd till 13 kap. 5 § Volymen bör inte understiga 40 liter om inte fiskarten är särskilt anpassad till vatten av små volymer. Ett akvarium bör inte innehålla fler än en fisk, som är upp till 5 cm lång, per liter vatten eller en fisk, som är upp till 10 cm lång, per fyra liter vatten. Fiskar som är kraftiga i förhållande till sin längd bör ha större vattenvolym per fisk." Detta betyder att man kan ha mindre kar för nanofisk eller larver. Larver är ju i och för sig pelagiska men den mindre volymen är en förutsättning för att de skall hitta till maten. Motsvarande bör gälla för en del Nanofisk men Clowner i 27 liter bör man nog glömma.

Naturligtvis går det bra.

Jag skulle inte höja Mg mer än 50 per dag oh Ca inte mer än tio.

Level measuring beaker borde betyda ett struket mått av någon sort. Som följde med burken?

När jag gjort ren pumpar har jag bara hällt en liten skvätt syra i en liter vatten. Gissningsvis knappt en procent lösning.

Jag har haft livet av allt i två malawikar med husfix. Så det använder jag aldrig mer. Jag har några bakgrundsplattor på ungefär en och en halv kvadratmeter tillsammans i mitt 1550 kar. De har jag gjort av Finja vitcement + korallsand + snäckskal. Jag har vattnat ur dem i sötvatten där jag hållt ned pH med litet saltsyra. Tre fullständiga vattenbyten under fjorton dagar och sedan i karet. Den första tiden hade jag mycket mindre kalciumtillsats men allt har gått utan något problem. Man måste köra med fosfatreducering i början för snäckskalen släpper fosfat. Det finns andra som haft problem med hemgjorda bakgrunder så jag kan inte lova att det fungerar. Jag har läst att lågalkalisk kromreducerad cement skall det vara. Det finns också färdigblandad dyr cement Reefbond som skall vara ofarlig.

Ja, jag tror att furuskivan skulle fungera alldeles utmärkt.

Offentliga akvarier skrapar ur kalkrörmaskar och sådant. Jag skulle tro att de flesta hemmaakvarister upp eller nedgraderar. Det är inte många hemmakar som stått mer än fem år utan ombyggnader. Man kan ju ha kranar och kopplingar så att man kan koppla ur de långa rören ur systemen. Sedan kan man fylla rören med mycket utspädd saltsyra och släppa ut koldioxidgasen som bildas för att sedan spola ur dem med sötvatten. Kopplingarna vid karet och sumpen får man skrapa ur för hand.

Du måste kunna komma åt rören. Det växer kalkrörmaskar och annat i dem så de behöver kunna rensas. Kanske bara vart femte år men det är kort tid för ett hus.

Det är en sanning när det gäller sötvattensidan att man kan ha mycket höga ammoniakvärden vid lågt pH men att det blir giftigt om man höjer pH. Vid pH 6 räknar man ammoniak som i stort sett ogiftigt. Jag skulle tro att testerna mäter NH3 + NH4.

Välkommen till Guiden. Det är roligt för oss att kunna hälsa dig välkommen här efter att ha läst dina böcker. Hoppas du kan ha nytta av oss när det gäller lyckad och misslyckad akvarieskötsel till kommande nya artiklar och böcker.

Försök att ordna ett besök hos Ländström. Om jag kommer ihåg rätt har han ett snyggt bygge med en closed loop.

Jag försöker hålla något så när konstanta bra värden i karen. Och det förutsätter ju balanserade tillsatser. Skulle det vara stora avvikelser gör man något fel. Det är ju inga stora skillnader mellan vad olika koraller binder i skelettet.

Jag har en begagnad Aqualine 10 000 du kan få. Den duger väl till paniken är över även om den är rätt gul.

Man kan väl mäta med och utan påse ovanför vatten först så vet man hur mycket ljus påsen stjäl. Sedan är det bara att lägga på de procenten. En vanlig zip- påse fungerar säkert jättebra. Skulle det komma in vatten i påsen ser man det ju så då lyfter man ju upp mätaren innan den skadas.

Det normala är väl att man kör sin normala dosering + att man tillsätter extra för att ta igen värden som blivit låga + att man justerar doseringen så att det förhoppningsvis skall vara korrekta värden nästa gång man kollar.

Är man en bit upp på revet är säkert en glasbotten mer lik en stenyta än vad sand är. I det mesta av korallrevsbiotetoperna är det långt till sand.

Oavsett vilket recept man kör bör man kolla värdena med jämna mellanrum. Förbrukningen är annorlunda beroende på vad man matar i karet och hur mycket, hur stor koralltillväxten är och av vilka typer, alger och om de skördas. Till och med skummaren tar upp andra halter av ämnena än vad som är i vattnet. Ser man att förbrukningen av något ämne är högre så ökar man dosen av det ämnet. Mineralsaltet är till för att motverka att NaCl halten ökar från tillsatsen av natriumbikarbonat + magnesiumklorid så man tillsätter ungefär en tredjedel mineralsalt av kalciumkloridmängden.