stigigemla

Solljuset här kan vara ungefär 1200 i PAR om jag mätt rätt. Det är ungefär hälften av vad det kan vara på ett korallrev. Man förlorar ungefär 8% i varje glasruta så ett treglasfönster gör skillnad.

50 i nitrat klarar inte alla snäckor. Men gör du ett 50 % vattenbyte ( eller 7 på 10%) så du får det till 25 bör det gå. Vad är ditt fosfatvärde?

På ett korallrev finns inga träd som skuggar så det går att vänja in de flesta koraller till solljus. Men man behöver lite mer betare och högre cirkulation eftersom korallerna behöver mer nytt vatten runt tentaklerna med mer ljus. De flesta fiskar klarar det bra men inte alla. Stora ögon är en indikation på att de inte vill ha mycket ljus men det gäller inte alla. Det bästa är att placera akvariet så att det inte får direkt solljus då det ändras så mycket med årstiderna hos oss. Waikiki aquarium i Honolulu har akvarier utomhus i full sol.

Nej.

Första gången när du inte har något djur eller sten i akvariet kan du blanda vattnet där. När du har något levande i akvariet behöver du blanda i ett separat kärl. Men lägg i något kilo åt gången och rör om tills botten är ren. Stenen lägger man i när man kommit upp till avsedd salthalt. Sanden brukar man lägga i efter ett par veckor när karet stabiliserat sig lite. Och stenen måste i före sanden så att den sitter bra på botten och inte kan vältas av grävande djur. Du bör absolut komplettera med någon - några levande stenar då de innehåller smådjur som rensar stenen undan för undan. På någon månad har de koloniserat den döda stenen och på någon månad till har de rensat från allt som dött när den torkades. Det kommer undan för undan lite skräp på akvariebotten som de kastar ut så man ser att de jobbar. Därför är det bra att vänta med den levande sanden (som inte brukar innehålla maskar och kräftdjur.) så att man kan suga ut skräpet med en hävert.

Tablespoon är matsked dvs ungefär 20 gram.

Det är ju på grund av att kalciumklorid + bikarbonat lämnar NaCl som biprodukt man behöver komplettera upp det till "riktigt" havsvatten. Om man inte tillsätter Kalciumklorid kan det inte bildas något överskott av natriumklorid och det finns ingen anledning att tillsätta mineralsalt. Om det är avsett att remineralisera sötvatten borde det innehålla mest kalcium- och magnesiumklorid. I saltvatttensakvaristiken brukar man inte "mineralisera" osmosvattnet. Det beror på att mängden vatten som avdunstar beror på temperatur och luftfuktighet och det varierar ju oberoende av vad som händer i karet. Vi vill ju tillsätta de ämnen som förbrukas i karet. Jag har läst många böcker om saltvattensakvaristik + en hel del på nätet och aldrig sett någon artikel som beskriver en sådan metod.

Det finn ingen anledning att spola mer vatten genom sumpen än det som skummaren behandlar. Med höjden till akvariet så lämnar pumpen inte hälften av vad den gör utan motstånd. Bara att koppla direkt genom UVC:t och sedan mäta flödet. Vad är det för UVC du har? Är det avsett för sötvatten eller dammar har det ingen nämnvärd inverkan i saltvatten. Håll en plastpåse för utloppet i karet i 10 sekunder och mät sedan hur mycket vatten det blev i den. Multiplicera med 360 så har du flödet per timme. Blir det mer än 400 liter får du strypa pumpen lite.

Det finns en kategori av salter man inte kan förvara i dunk efter blandning. De heter bio- någonting. Lite olika för olika fabrikat. De kostar lite extra och innehåller lite aminosyror mm. I stort sett alla av de större fabrikaten har ett sådant. Tropic Marin var först och deras heter Bio active. Aqua Forests heter Pro Biotic.

Stefan Molin är nog den som är känsligast för ljud här på guiden. Jag skulle definitivt ha en rejäl skummare. Nybörjare utan skummare är ingen bra kombination. Skummaren vädrar ut minst hälften av den ammonium som fiskarna andas ut + annat i koppen så det blir mindre nedbrytningsproduker från maten kvar i vattnet. Och nybörjare vill alltid ha mer fisk i karet som äter mer än vad korallerna tar upp. Nyos är en av de tystaste skummarna på marknaden. Jag kan inte föreställa mig att du skulle höra något från den om den står i ett skåp. En fördel med sumpen är att grejerna i den står synligare än om man har de längst bak i ett akvarium som är 60 brett + fack. Och överrinningen kan du få så tyst att ingen, inte ens Stefan hör den. Och Tunze 6015 hör du inte på några dm avstånd från karet. Jag skulle göra karet 50 högt. Jag brukar göra sumparna i 8 eller 10 mm glas. Ju tjockare glas desto mindre risk att vibrationer från pumparna sprider sig genom glaset.

Vortec är ju inte känd för att vara tyst även om de låter mindre nu än de gamla modellerna. Siccepumparna brukar vara tysta. De streampumpar som låter allra minst är Tunze 6015. Lite stor och klumpig men genom det vibrerar den inte så mycket.

Jag skulle nog välja billigare pumpar. I mitt 250 liters med frökenfiskar och stenkoraller har jag en liten kinapump och en Tunze 6040. Det är lite lite till 250 liter nu när korallerna börjar bli stora. Returpumpen är en Sicce 1.5 Det är ofta så med första karet att det inte går så lång tid innan man ångrar sig och skaffar ett större kar. (Eller lägger ned) Då är det bra om man har lite mer pengar till ett större kar. Eller till djuren. Akvariet är specialbeställt på Diamantaquarien i Tyskland. Flera månader för lång leveranstid men det är väldigt välgjort. Jag har lämnat ritningar på karet varje gång jag beställt men det är alltid någon liten detalj som blir fel. Det bästa är nog att beställa karet och låta honom göra det som han tycker är bäst och bygga möbeln efteråt. Bara ange om man vill ha överrinningsfacket till vänster eller höger bak och efter baksidan eller mot en sidoruta.

Det är fina grejer du valt. En ändring vill jag ändå föreslå. Jag brukar alltid rekommendera minst 2 cirkulationspumpar i karen för att få mer variation i vattenrörelserna. Och returpumpen är väldigt stark. Egentligen tycker jag du börjat i fel ände. Jag brukar börja med att välja inriktning på karet - djuren och sedan välja utrustning som skall passa till dessa. Det luktar lite stenkoraller eller?

Jag är fortfarande övertygad om att det är så.

Bakterierna bör klara det. För borstmaskar är det precis på gränsen. Jag vet inte hur det går för copepoder och amphipoder.

OK då är det lugnt ett tag till. Men fisken behöver snart ett större kar. Jag brukar inte sälja dem till kunder med mindre kar än 120 cm. Helst 150 cm eller större.

Om det är så att inte en enda mask är kvar på dina fraggar bör ett halvår räcka.

Retligt men scopasen har redan vuxit ur karet. Den är tydligt stressad av volymbristen.

Vilken föredragshållare och vilket ämne är planerat?

Fiskar hoppar, eremiter klättrar och snäckor kryper över överrinningskammen.

Du behöver kunna fånga ur djur som tagit sig över till överrinningsfacket. Du behöver kunna rensa rören nät de vuxit ihop av kalkrörmaskar med mer.

Hur ser det ut med kalium, nitrat och fosfat?

Jag gör tvärtom. Jag har en tjock fiberstärkt vinylhandske från Jula över Tunzehandsken. Och efteråt tvättar jag händerna med hanskarna på. Och efteråt även utan handskar.

Huvudnäringsämnena för alger är kväve fosfor och kalium. Strontium förbrukas som en delutfällning i kalciumskelettet i koraller. Av spårämnen är det väl svavel, järn och jod som är viktigast förutom kalcium och magnesium.

De ämnen som ingår i saltvatten utarmas allihop utom NaCl som anrikas i Ballingmetoden. Magnesium,kalcium och kalium antar jag att du mäter och kompletterar. Fluor mäter man inte. Sedan kommer Strontium som några mäter men Brom, Bor och Litium mäter man inte. Dessutom ingår en massa spårämnen men jag räknar med att man tillsätter mer av dem för korallernas skull. Sulfat borde egentligen ingå men det bildar gips med kalcium vilket är tröglösligt så jag skulle tro de flesta fabrikanter utelämnar det..