stigigemla

Med den monteringen som chipen har anger tillverkarna 1w per chip. Det finns 200 watts lysdioder. De har en större platta och 200 chips. Det är inte bara chipen som bestämmer max effekt. En Fiat är inte en Ferrari även om den båda har fyra hjul, går på likadan bensin och kommer från samma land.

Hatten måste vara styv. Tejp skulle fungera som ett högtalarmembran.

Jag skrev kanske, kanske. Det finns gott om bilder på diverse siter. Sök bara inte på google bilder för då får du upp vad som helst.

Nej det är mindre dioder i raderna än de vi köper separata. Hela dioden är på 100w. Det går ungefär 2,8 A och det är 10 rader.

Kanske, kanske det kan vara Majano anemoner.

Ja, drivarna reglerar strömmen genom dioderna. Spänningen blir den som behövs för att åstadkomma rätt ström. Förhoppningsvis max 0,28 A per lysdiodrad.

Det är en helt normal kalkutfällning. Ett par tre dagar så försvinner det plötsligt någon gång när du inte ser det.

Den stora skillnaden mellan levande sten och död sten är att den levande lever. Och det är inte bara bakterier utan olika smådjur som kontinuerligt rensar stenen. Bakterierna fungerar bra för att ge stabilitet vid uppstarten men redan efter ett år (eller kanske tidigare) kommer du se att stenen minskar sin renande funktion. Den blir tät. Jag skulle försöka få tag på en färsk levande sten på något kilo så sprider djuren sig från den på en månad ungefär.

Det bästa du kan ha under karet är en formplywood eller lamellträskiva på ungefär 20 mm. De är betydligt styvare än spånskiva. Se bara till så att lamellerna går mellan byråns gavlar.

I en pump blir det lite varmare runt magneten. Då är det risk att kalkutfällningen kommer just där vilket så småningom kan stoppa pumpen.

Du måste kunna komma åt överallt i rören eftersom de kommer att växa igen av rörmaskar och liknande. Då kan det vara bekvämt att kunna lossa på rören. De vanligaste kulkranarna har unionkopplingar i båda ändarna.

Om man nu skall teoretisera kan du få salt som en restprodukt när man har stenkoraller som växer och använder Ballingmetoden för att ersätta det som växande stenkoraller tar upp. Så är det i mitt 250 liters. Jag tycker att du som nybörjare bara skall blanda vatten med rätt salthalt och sedan ersätta avdunstat vatten med osmosvatten. När du byter vatten mäter du salthalten i karet och justerar salthalten då. Om du får svårigheter med det så fråga här på forumet. Men inte innan du har problemet. I vattenbytesvattnet skall du givetvis ha salt.

Pumpen har ett stort problem och det är att impellern beckar igen. Den är gjord som ett finmaskigt nät i 4- 5 lager runt centrum. Så det sätter sig lätt skräp i den. Det är flera på reef2reef som dissar den hårt. Jag får gör ren min minst varannan månad. Men den ger ett underbart skum i mängder så den inte bara suger mycket luft utan det är jämn, liten bubbelstorlek.

Vad jag vet anger alla fabrikanter mindre salt per liter än vad man bör använda. Det blir billigare att använd ett salt som räcker längre. 40 gram per liter är inte märkvärdigt.

Håller man fisken i god kondition verkar det inte smitta. Men nyinkommen fisk som är magra eller mycket magra kan få problem.

Jag skulle prova att doppa halva refraktometern i vattenledningsvatten före kalibrering. Torka den med en nytvättad handduk och kalibrera igen. Det går bra att använda vattenledningsvatten. Sedan gör du samma sak igen fast torkar med andra änden av handduken. Får du samma värde nu så är refraktometern ok.

Halichoeres irides.

30 dagar räcker. Jag kör 8 dagar karantän efter ankomst eller senast synliga prick i min butik. Och jag får inte in prick varje år i butiken. Kanske vart tredje år. Då är Uronema ett större problem. All inkommande fisk räknar jag som okarantänad. Jag har fått prick med fisk från TMC och de Jong som väl är de bästa leverantörerna i Europa.

Det där med 70 dagar gäller för prickparasiten om man håller den så kallt att ämnesomsättningen är praktiskt taget noll. Men så kallt blir det inte i våra akvarier. Normal tid är ungefär 5 dagar max 7 i vanlig temperatur vad jag vet. Men enstaka cystor kan ibland gå in i viloperiod så att det tar betydligt längre tid. Koppar tar bara de frisimmande så man bör hålla kopparhalten i minst 8 dagar. För absolut säkerhet 28 eller 30 dagar. Jag har sett båda angivelserna. Men en del fiskar hämtar sig aldrig efter 30 dagar i koppar. Jag tror alla stora importörer tar prick med UVC idag. Det finns ingen anledning att förgifta fisken.

Du skall ha ett lock på röret och en dm luftslang ilocket.

Det är inte bra att hälla vatten med hög salthalt i karet för det sjunker till botten och så tar det ett tag innan det blandas ut sig. Jag skulle plocka bort kalkdispensern och tillsätta i ATO:n. Det fordras lite extra koll på vattenvärdena förstås. Men det är klart att du kan hälla i någon liter vatten med normal salthalt direkt i akvariet varje dag. Då får du mindre vatten från ATO:n och får hålla extra koll på värdena men behöver inte greja med ATO:n. Djuren lever väl som det är nu så du behöver inga panikåtgärder. Skynda långsamt är alltid bättre med saltvatten. (Utom när det redan kraschat).

Om du bygger av glas rekommenderar jag att du går upp till 8 mm. Det blir styvare ju tjockare glas du använder och därmed tystare. Det är också lätt att man slår något i glaskanten när man plockar med grejerna och ett grövre glas är givetvis starkare.

Det bör det vara. Offentliga akvarier hade förr i tiden ofta 30 dagar karantän.

Så brukar jag göra men jag höjer max 0,8 promille åt gången. Stenkoraller brukar inte reagera men Sinularia och Sarcophyton ibland.

För en karantän utan inredning skulle jag säga 5 dagar. Ett akvarium med inredning mer än 28 dagar.