stigigemla

Den mesta fosfaten du har i karet är bundet i stenen där det är ett jämviktsförhållande med fosfat i vattnet. Jag såg en tråd på R2R där en kille räknade fel när han doserade fosfat och tillsatte 10 mg/l i stället för planerade 10 ug/l. Efter 2 dygn var värdet 0,1 mg/l. 99 hundradelar var alltså redan bunden i stenen. När det gäller hur snabbt fosfatet binds i mediat gäller ju det att fosfat måste bindas inne i materialet inte bara på ytan. Och det tar tid för fosfatet att vandra in i mediat. Räkna med att det tar ett par veckor för vanlig järnbaserad att bli mättad ända in. Detta går inte fortare om man ökar flödet.

Ja .

Sök på rörmaskar i stället. De är förvisso borstmaskar men kallas oftast rörmaskar.

Den referensförgiftningen min ögonläkare kollade när jag hade min Protopalythoaförgiftning var en trefärgad Zoanthus. Så visst kan Zoanthus också bära på giftet.

Äggsäckarna sitter på buksidan mellan gälöppningen och analen. Men inälvorna kan flytta sig lite när fisken är romstinn så de brukar faktiskt se lite feta ut. De sista två tre dagarna före lek svullnar äggen upp så det är nog det som händer. I så fall borde hon börja putsa upp lekplatsen nu.

Jag tillsätter max 0,5 kg salt åt gången i sumpen till mitt 4 kubiks system. Med mer åt gången reagerar korallerna. Kanske oväntat men Sinularia verkar vara känsligast följt av Sarcophyton. Efter tre timmar går det bra att göra en ny dosering.

Edta är biologiskt nedbrytbar och också under inflytande av solljus och antagligen UVC. Se här: http://www.cefic.org/Documents/Other/EAC_broch_EDTA_03.pdf

Ett problem är att järn fäller ut i saltvatten. Främst som järnfosfat men även andra föreningar. Det går inte att förrådsdosera järn. I osmosvattnet fäller det ut som rost. I spårämneslösningar brukar det vara komplexbundet. Man kan använda citronsyra som gör en lösare bindning men ändå bromsar utfällning i flaskan före dosering. Använder man EDTA blir komplexbindningen starkare.

Jag uppskattar att en 9012 skummar ungefär som 4 - 5 st 9004.

Jag körde Tunze 9004 i ett 125 liters och där tyckte jag den var för klen. Tunze 9011 är mer än dubbelt så kraftig men kostar 2500 -3000. Båda tar vatten från ytan så de borde kunna rensa där. Men det förutsätter att ingen annan pump blåser åt fel håll så att ytfilmen samlas i fel hörn. Ditt ljus räcker inte för anemoner.

Inget elektriskt och inget löst i vatten som t.ex spårämneslösningar och tester.

Det verkar som om testet är gammalt. Då kan Saliferts Mg visa för lite.

Egentligen är det inte en snigel utan en snäcka. Sniglar drunknar i vatten och har inte skal.

Nej det är ett annat släkte. Det är inte "Pachyclavularia violacea" som har en violett matta polyperna kommer ur. Det är inte Briaerum stechei med en ljusbrun matta som kan växa fritt från underlaget och nästan formar sig som rör vilket påminner om en gorgonia vilket den är. Utan det är ett tredje släkte antagligen Erythropodium.

Vad jag vet har de gift i bröstfenorna också. Kolla här: Hem Artiklar Levande Fiskar Drakfi

Det vi vill är att ha bra vattenvärden i karet. Natriumbikarbonaten tillsätter vi för att hålla kH uppe. Kalciumklorid tillsätter vi för att hålla uppe Ca värdet i karet. Hur mycket vi tillsätter är oväsentligt så länge vi har bra värden i vattnet. Det enda är att om tillsatserna inte stämmer på ett ungefär så är något fel. Det kan vara mätfel eller att det blivit för mycket eller litet av något i vattenbytesvattnet. Eller så doserar inte doserpumpen det vi har ställt in.

Ja eller nej. Vill du tillsätta lika mycket från varje dunk är det bra att ha 75% av mängden CaCl dihydrat. Men det går bra att ha blanda lika mycket och minska doseringen i stället.

Jag räknar inte Cl- joner alls då det kommer så mycket mer av dem från Natriumkloriden i saltvatten. Jag räknar inte heller med sulfat då jag inte någonstans har läst att höga eller låga sulfatvärde skulle påverka någonting i akvarier. Koppar är ett nödvändigt spårämne för ämnesomsättningen så det måste man ha i karet. Men tillsatsen som spårämne är många, många gånger mindre än giftighetsgränsen. Att några har alldeles för mycket koppar i karet betyder inte att det är omöjligt att få för lite av det. Du blandar ihop termer så att det blir förvirrande för mig. Du skriver om natriumkloridfritt salt som teoretiskt skall innehålla allt i saltvatten utom just NaCl. Lite längre ned skriver du om NaCl lösning. Jag är inte säker på om Grotecs magnesiumblandning går att blanda med NaCl fritt salt. Det kanske blir en utfällning. För min del skulle jag hellre försöka med Tropic Marins tillsatser. Deras chefskemist är just Hans Werner Balling, mannen bakom Ballingmetoden. Och han forskar och publicerar nu som tidigare. I nästa nummer av Koralle skall det komma artiklar om spårämnen igen och jag är övertygad om att han kommer att ha ett bidrag. Spännande. Varför Grotec har med Litium vet jag inte då jag aldrig har läst om någon påvisad effekt av det ämnet i saltvatten. Jag saknar Zink som påverkar hur grovt skelettet blir i grenväxande stenkoraller.

Jag brukar traditionellt rekommendera att kolla magnesiumhalten när det är dåligt med kalkalger. Men jag hade ett fall där kalkalgerna växte våldsamt efter en höjning av kaliumvärdet. 340 - 400.

När parasiterna söker sin värd klara de av att simma max 45 cm per minut. Tyvärr har jag ingen data på hur svagt flöde de behöver för att kunna fästa på ett underlag när de lämnat fisken. Men de kan i vilket fall som helst inte simma då så det bör vara betydligt lägre. Om du vill se hur en karantän ser ut kan du kolla några avsnitt på Tanked på Discovery eller nätet. Där brukar de alltid besöka någon grossist för att köpa fisk. Och akvarierna har alltid minutiöst ren botten och ingen inredning. Tittar man däremot hos en odlare är däremot PVCrör nästan alltid i inredningen. Ger skydd mot aggressiva syskon och är lätt att ta ur när man skall sälja av fisken.

Om du har låga värden av något i ditt salt kan du justera vattenbytesvattnet så att det har korrekta värden. Siffrorna i blekgrönt är det meningen att du skall ändra till de värden du mätt. Före första starten med Ballingmetoden är det viktigt att man har bra värden i vattnet så att man har något vettigt att utgå från när man senare räknar fram förbrukning och dosering.

Jag använder en Salifertspruta på 1 ml för att mäta upp så små mängder. Det är lätt att vara noggrann. Jag mäter innermåtten i akvariet (+ sumpen) och drar av för sten och sand. Torr vikt x 2/3 på ett ungefär för levande (död) sten eller korallsand.

Jag tycker inte att man skall bygga för lysrör om man inte har någon elutbildning. Det är livsfarlig spänning. Led däremot går på låg spänning så det är betydligt mindre farligt.

Grundfärgen på aiptasia är genomskinligt vit, kanske ljusljusljusgrå. De heter ju glasrosor. Får de lite ljus och tid på sig skaffar de sig symbiosalger som är bruna. Det finns ungefär 50 arter av Aiptasia och alla är normalt sett bruna.

För mig fungerar UVC. Kör ungefär 3 gånger volymen per timme men tillräckligt med UVC rör så att det dödar allt som passerar igenom. Ett 22w klarar max 1000 liter per timme. Och absolut ingenting på städad botten. Där bildas ställen med låg cirkulation så att parasiter kan hålla sig kvar där. Svagt ljus så är fiskarna lugnare. PVCrör är en smittokälla.