stigigemla

Mät först så du ser vad som behöver göras. Du kan ju ändå inte köra mixer och reaktor utan att kolla värdena sen.

Du kan ju mörklägga småkaren under flytten men jag tror att det ofta är mindre stressande för fiskarna att vara i ett mindre oinrett akvarium med dämpat ljus och avskärmat så att de inte ser folk som springer omkring. Finns det inga revir att slåss om...

Jag såg på TV igår hur en nakensnäcka åt upp en tubanemon. Det var utanför ett korallrev på en krossbotten fylld av av ormstjärnor med några sjöstjärnor ocksåper meter. Uppskattat djup 40 - 50 meter. Ström mycket låg, tubanemonerna var perfekt cirkelformade. Enda synliga fiskarna var Barracuda 10- 20 meter högre upp. I medelhavet lever de med ormstjärnor på slambotten. Ljusbehov alltså nästan noll.

Fungerar det med den lacken blir jag nästan ledsen för jag har två burkar 708 i källaren som jag aldrig vågot använda. (De är nog över 20 år)

Ja, men en dunk i veckan är bättre. Jod bör du nog tillsätta om du bara byter en gång i månaden men strontium klarar sig nog om du inte har mycket stenkoraller.

Nej de betecknas som revsäkra och letar mellan algtrådar och i slammet på botten efter sin näring. Äter vissa algarter också. Viktig mat för vissa fiskar t.ex Mandariner.

Slår du sönder ytterglaset på en kvicksilverlampa strålar den på våglängden 150 nM UVC som vi använder i våra bakteriedödande filter. De filtren dödar det mesta som är smått och flyter förbi. På oss människor eller kanske rättare sagt i oss människor går den rätt genom huden och kan orsaka brännskador och ibland cancer längre in. Strålningen är mycket farlig för ögonen också. I en MH- lampa är kvicksilverångan blandad med metallångor och ädelgas som ger rätt ljusfärg. Men kvicksilverångan strålar ändå med 150 nM. Det är därför vi behöver skyddsglas till de MH- lampor som inte har det inbyggt.

Litet mer än en cm är de största hos mig. Den vilda svenska varianten heter Gammarus eller tångloppa och blir väl ungefär 15mm.

Det finns också "jugoslavisk" hålsten på en del trädgårdsmästerier och Planteimporten i Danmark. Jag köpte på planteimporten för 25 DKK/Kg sköljde som jag trodde noga och fick ungefär en mg fosfat i vattnet. Om du köper sådan lägg den i saltvatten några dagar innan den skall i akvariet. På trädgårdsmästeriena finns den i storsäck som man kan vara några om att dela på.

Första foder rekommenderas copepoder och kanske phyto i 2-3 dagar sedan tar de nykläckt artemia. I mitt nano dök ungarna till botten när ljuset var på och de som överlever ett tag håller sig i hålor. De lever som plankton i minst 40 dagar och går till botten som räkor vid ungefär 1,5 cm storlek. Svarta väggar och botten rekommenderas på yngelkaret för att larverna inte skall simma emot och skada sig.

Om du funderar på att byta kabeln så köp speciell värmetålig. Vanlig installationskabel smälter isoleringen på.

SPS är stenkoraller med små polyper. Hur många watt per liter man skall ha bestäms av vilka djur du har. Ett 500 liters akvarium med bara fisk kan gå bra med ett 80w T5 rör men hur kul är det? Då kan man ju nästan lika gärna ha sötvatten. Med en halv watt per liter kan du klara många koralltyper och med två watt per liter de flesta. Det verkar som om somliga får bättre resultat med starkare ljus och kortare belysningstid för samma elkostnad. 6/24 till 9/24 är vanligt när man kollar reef forum och andra sajter. Då kör man blåljus eller actinic för resten av tiden upp till 12 eller 14 timmar.

Vad har du för teknisk utrustning?

Glaset tar i stort sett samma% UVA som synligt ljus. Det är först på våglängder under 350 nM som vanligt glas börjar ta upp mer. (Pilkingtons hemsida) Har man täckglaset minst 5 cm över vattnet är det inte så farligt med rengöring om man inte har en massa bubblor i ytan. Om täckglaset verkligen sluter torkar inte salt på undersidan utan bara på kanterna. Temperaturen sköter fläkten som blåser mellan rampen och täckglaset utan att öka avdunstningen av vattnet. MittSaltkar är ungefär en grad varmare än akvarierummet det står i. Täckglasen gör jag ren varannan vecka. Akvariet är ett 150*50*40 cm som är fyllt till 35 cm och belyst av 4*54w T5. Fördelar som jag ser det: Mindre saltstänk omkring karet. Mindre avdunstning. Avfuktaren i rummet går inte så mycket. Nackdelar som jag ser det: 3 cm lägre vatten i karet. 9 % ljusförlust i täckglaset som speglas ut i rummet, men reflektorn i armaturen är som ny.

Greger: Den största vattenytan har i alla fall jag i skummaren.

Det finns minns två arter till som är ganska vanliga. Död mans handoch sjöpennan. Död mans hand lever på klippor oftast från ungefär 20 meters djup. Sjöpennan har jag för mig lever på lerbottnar på ännu större djup. Kommer jag ihåg rätthar den ingen vanlig fot utan en spets ned i leran.

Med täckglas behöver du minst 5 cm avstånd till vattenytan för att det inte skall slagga igen för fort. Har du MH över behöver du två fläktar. Stoppar en fläkt ser den andra till att glaset inte spricker av värmen. Man ser hur skitigt ett täckglas är och svär och tvättar men reflektorn i armaturen verkar många inte vara så noga med utan det försvinner oftalika mycket ljus där som i ett täckglas. Med täckglas behöver man inte ersätta lika mycket avdunstat vatten. Om man har en öppen lösning med hängande armatur kommer det ut mycket mer ljus i rummet när det speglar i både täckglas och vattenyta. T5 används sällan för större vattendjup än 45 cm. Skall du ha hög effekt på ljuset blir det billigare med metallhalogen. Man kan räkna upp massor med för - och nackdelar men det bästa är kanske ändå att titta här på forumet vad de flesta har för belysning.

Blandbäddsjonbytaren tar bort av alla lösta ämnen i vattnet. Det gör osmosen också. Osmosen tar bort 95 - 97 % av de ämnen som är lösta i vattnet. Sedan får jonbytaren jobba med resten och håller då 20 - 30 gånger längre än om den satt först.

Skummaren gör jättemycket nytta under uppstarten. Det har dött en massa på och i LSen under transporterna och kan man skumma bort av det dödafår man en mycket mindre nitrittopp. Sedan tycker jag att det går åt mer sten för att få akvariet snyggt men det kan man ju öka på undan för undan. Välkommen i gänget.

Jag är väldigt nyfiken på vad för slags dammsugare du har som går under den sockeln? Gissning:370*60*50 höjd.

Ja, jag tänkte mig att dela av akvariet inuti med en svart plexiskiva som fungerar som breddavlopp med kam upptill. Överloppskammaren givetvis in mot väggen. Med vinkeljärnssystemet måste man bygga in underdelen också om det skall se vettigt ut, men ditt ställ är ju snyggt. Vad har du för tak? Går det verkligen inte att borra i det?

Grattis! Nu saknas bara bakgrundsbilden och alla djuren från andra karet. (Och tålamod kanske).

Jag skulle inte sätta pumparna över vattenytan. Kommer det in luft i rören vid ett vattenbyte eller strömavbrott bränner lagren i pumpen om den går torr. Kan du inte flytta göraakvariet 20 cm längre, dela av och sätta tekniken i en överloppskammare.Jag hade ställt svartmålade 30*30*3mm aluminiumvinkeljärn på golveti akvariehörnen och satt ihop dem upptill med överliggare i samma material och försänkta skruvar. Ramen skall vara så hög att man böjer sig in under ramen när man jobbar i karet. Belysningen hänger man i tvärstag över ramen. Tre paneler hänger man sedan över Aluramen. Överloppskammaren panelas in också.

Mät inget. Ring ditt lokala vattenverk och beställ en analysrapport i stället. Många kommuner har den utllagd på nätet. Viktigast är väl totalhårdhet och Kiselhalt. Om det är kraftigt klorerat (mer än 0,4 mg / L) är det något problem med råvattnet. Har du totalhårdhet mer än 3 - 4 bör man byta en del vatten och inte bara hälla i kranvatten för det avdunstade. Men hur noga man är beror ju på vilka djur man vill ha. Har man en osmos slipper man fundera.

Sötvattens specifika vikt är 0,9982 vid 20 grader och 0,9971 vid 25 grader. Testa hydrometern i vanligt vattenledningsvatten som man blandar till 25 grader (akvarietermometern). Den skall visa inte 1,003 utan lika långt åt andra hållet från 1 -strecket räknat.(0,997)