stigigemla

Jag tror du kommer nära lumen om du multiplicerar med 11.

Det första som hände mig var syrebrist. Redan på söndag morgon var en dvärgkejsare och en putsarräka döda i 250 litern. Syrebrist rådde så jag spädde ut en kapsyl Väte peroxid och rörde ut i vattnet. Väntade en timme. Fortfarande litet syrebrist så jag tog en kapsyl till. Lugnt till måndag morgon då det blev dags för en kapsyl till. Måndag kväll alla synliga fiskar flytade till ett tomt 100 liters med samma vatten i. En död Capnella ut. Returpumpen ur så att skitvattnet från döda koraller inte sprids till sump och de två tomma akvarierna. Temperatur 20 grader. Nu har jag 5 Cromis , 2 "Sixlined Wrass" och en Valencienna kvar i akvariet förutom alla mina små koraller. Valencienna hade jag i ficklampan i natt. Den skyfflade in ett lass sand och försvann mellan stenarna.

Jag tar en allergitablett och kommer. Inga problem (utom med strömmen)

Strömavbrott vid 19- tiden på lördag. Söndag morgon var min bispinosus och putsarräkorna döda. Tillsatte två kapsyler 30% väteperoxid till 200 liter vatten och fiskarna slutade hyperventilera. Måndag morgon temperatur 22,6 i akvariet och en kapsyl väteperoxid igen. Inga döda djur upptäckta men njukkorallerna ser väldigt sega ut. Bara 4 av 14 fiskar gick att se i ficklampsljuset.

Som liten äter den ofta fjäll eller fenor på större fiskar men det brukar gå över när den blir större. Finns en variant med knallröd buk från Costa Rica som är ännu snyggare.

Det är så sant! De gräver ner sitt rör i botten så man behöver finkornig sand och ett skapligt tjockt lager- dubbla rörets tjocklek eller mer. Den ska kunna dra ner sig i sanden på en tiondels sekund utan att inreda om akvariet när den känner sig hotad.

Mät först så du ser vad som behöver göras. Du kan ju ändå inte köra mixer och reaktor utan att kolla värdena sen.

Du kan ju mörklägga småkaren under flytten men jag tror att det ofta är mindre stressande för fiskarna att vara i ett mindre oinrett akvarium med dämpat ljus och avskärmat så att de inte ser folk som springer omkring. Finns det inga revir att slåss om...

Jag såg på TV igår hur en nakensnäcka åt upp en tubanemon. Det var utanför ett korallrev på en krossbotten fylld av av ormstjärnor med några sjöstjärnor ocksåper meter. Uppskattat djup 40 - 50 meter. Ström mycket låg, tubanemonerna var perfekt cirkelformade. Enda synliga fiskarna var Barracuda 10- 20 meter högre upp. I medelhavet lever de med ormstjärnor på slambotten. Ljusbehov alltså nästan noll.

Fungerar det med den lacken blir jag nästan ledsen för jag har två burkar 708 i källaren som jag aldrig vågot använda. (De är nog över 20 år)

Ja, men en dunk i veckan är bättre. Jod bör du nog tillsätta om du bara byter en gång i månaden men strontium klarar sig nog om du inte har mycket stenkoraller.

Nej de betecknas som revsäkra och letar mellan algtrådar och i slammet på botten efter sin näring. Äter vissa algarter också. Viktig mat för vissa fiskar t.ex Mandariner.

Slår du sönder ytterglaset på en kvicksilverlampa strålar den på våglängden 150 nM UVC som vi använder i våra bakteriedödande filter. De filtren dödar det mesta som är smått och flyter förbi. På oss människor eller kanske rättare sagt i oss människor går den rätt genom huden och kan orsaka brännskador och ibland cancer längre in. Strålningen är mycket farlig för ögonen också. I en MH- lampa är kvicksilverångan blandad med metallångor och ädelgas som ger rätt ljusfärg. Men kvicksilverångan strålar ändå med 150 nM. Det är därför vi behöver skyddsglas till de MH- lampor som inte har det inbyggt.

Litet mer än en cm är de största hos mig. Den vilda svenska varianten heter Gammarus eller tångloppa och blir väl ungefär 15mm.

Det finns också "jugoslavisk" hålsten på en del trädgårdsmästerier och Planteimporten i Danmark. Jag köpte på planteimporten för 25 DKK/Kg sköljde som jag trodde noga och fick ungefär en mg fosfat i vattnet. Om du köper sådan lägg den i saltvatten några dagar innan den skall i akvariet. På trädgårdsmästeriena finns den i storsäck som man kan vara några om att dela på.

Första foder rekommenderas copepoder och kanske phyto i 2-3 dagar sedan tar de nykläckt artemia. I mitt nano dök ungarna till botten när ljuset var på och de som överlever ett tag håller sig i hålor. De lever som plankton i minst 40 dagar och går till botten som räkor vid ungefär 1,5 cm storlek. Svarta väggar och botten rekommenderas på yngelkaret för att larverna inte skall simma emot och skada sig.

Om du funderar på att byta kabeln så köp speciell värmetålig. Vanlig installationskabel smälter isoleringen på.

SPS är stenkoraller med små polyper. Hur många watt per liter man skall ha bestäms av vilka djur du har. Ett 500 liters akvarium med bara fisk kan gå bra med ett 80w T5 rör men hur kul är det? Då kan man ju nästan lika gärna ha sötvatten. Med en halv watt per liter kan du klara många koralltyper och med två watt per liter de flesta. Det verkar som om somliga får bättre resultat med starkare ljus och kortare belysningstid för samma elkostnad. 6/24 till 9/24 är vanligt när man kollar reef forum och andra sajter. Då kör man blåljus eller actinic för resten av tiden upp till 12 eller 14 timmar.

Vad har du för teknisk utrustning?

Glaset tar i stort sett samma% UVA som synligt ljus. Det är först på våglängder under 350 nM som vanligt glas börjar ta upp mer. (Pilkingtons hemsida) Har man täckglaset minst 5 cm över vattnet är det inte så farligt med rengöring om man inte har en massa bubblor i ytan. Om täckglaset verkligen sluter torkar inte salt på undersidan utan bara på kanterna. Temperaturen sköter fläkten som blåser mellan rampen och täckglaset utan att öka avdunstningen av vattnet. MittSaltkar är ungefär en grad varmare än akvarierummet det står i. Täckglasen gör jag ren varannan vecka. Akvariet är ett 150*50*40 cm som är fyllt till 35 cm och belyst av 4*54w T5. Fördelar som jag ser det: Mindre saltstänk omkring karet. Mindre avdunstning. Avfuktaren i rummet går inte så mycket. Nackdelar som jag ser det: 3 cm lägre vatten i karet. 9 % ljusförlust i täckglaset som speglas ut i rummet, men reflektorn i armaturen är som ny.

Greger: Den största vattenytan har i alla fall jag i skummaren.

Det finns minns två arter till som är ganska vanliga. Död mans handoch sjöpennan. Död mans hand lever på klippor oftast från ungefär 20 meters djup. Sjöpennan har jag för mig lever på lerbottnar på ännu större djup. Kommer jag ihåg rätthar den ingen vanlig fot utan en spets ned i leran.

Med täckglas behöver du minst 5 cm avstånd till vattenytan för att det inte skall slagga igen för fort. Har du MH över behöver du två fläktar. Stoppar en fläkt ser den andra till att glaset inte spricker av värmen. Man ser hur skitigt ett täckglas är och svär och tvättar men reflektorn i armaturen verkar många inte vara så noga med utan det försvinner oftalika mycket ljus där som i ett täckglas. Med täckglas behöver man inte ersätta lika mycket avdunstat vatten. Om man har en öppen lösning med hängande armatur kommer det ut mycket mer ljus i rummet när det speglar i både täckglas och vattenyta. T5 används sällan för större vattendjup än 45 cm. Skall du ha hög effekt på ljuset blir det billigare med metallhalogen. Man kan räkna upp massor med för - och nackdelar men det bästa är kanske ändå att titta här på forumet vad de flesta har för belysning.

Blandbäddsjonbytaren tar bort av alla lösta ämnen i vattnet. Det gör osmosen också. Osmosen tar bort 95 - 97 % av de ämnen som är lösta i vattnet. Sedan får jonbytaren jobba med resten och håller då 20 - 30 gånger längre än om den satt först.

Skummaren gör jättemycket nytta under uppstarten. Det har dött en massa på och i LSen under transporterna och kan man skumma bort av det dödafår man en mycket mindre nitrittopp. Sedan tycker jag att det går åt mer sten för att få akvariet snyggt men det kan man ju öka på undan för undan. Välkommen i gänget.