stigigemla

Koldioxidförbrukningen är likadan. Skillnaden är hur den tillsätts. Antingen via koldioxid ur luften som löser sig lite lättare vid högre pH eller via natriumbikarbonat.

Enbart kalkvatten räcker inte när man har stenkoraller. Det är ett par som försökt här på guiden och lämnat metoden. Mitt 250 liters utan täckglas dra ungefär 2,5 liter vatten om dagen. Det går att lösa ungefär 1,7 gram Kalciumhydroxid per liter vatten vilket betyder 4,25 gram Kalciumhydroxid. Det motsvarar ungefär 8,5 gram Kalciumklorid. Karet drar i dag 100 ml Ballinglösning per dag vilket betyder 4,4 gram Kalciumklorid. Det betyder att i dag skulle det vara en god marginal på kalciumtillförsel men till sommaren räknar jag med att fraggarna vuxit en bra bit + att avdunstningen minskar till ungefär 1,5 liter per dygn. Mitt 4000 liters system med täckglas på de flesta karen har en avdunstning på ungefär 10 liter per dygn. Där tillsätter jag i stort sett 2 liter kalciumklorid per dag = 168 gram kalciumklorid. Det motsvarar ungefär 84 gram kalciumhydroxid = nästan 50 liter kalkvatten. Och dessutom skulle jag behöva en massa friskluft för att få in tillräckligt med koldioxid till kalkbildningen. Jag skulle behöva ungefär 94 gram koldioxid per dygn.

Du kan väl fråga här: http://www.acquaportal.it/

Det har jag ingen aning om men det innehåller organisk kolkälla för att sänka nitrat och fosfat. Har man då ett nystartat akvarium så strippas fullkomligt vattnet på dessa ämnen vilket drabbar korallerna. Viket säkerligen spelar mycket mer roll än den kopparhalt du har.

Och där var lösningen. Köp ett salt utan probiotictillsatsen och gör ett antal vattenbyten så skall det lugna sig. Probioticsaltet kan du behålla och använda om du någon gång får problem med stigande fosfat och nitratvärde.

Mina tål inte heller 420 nm. Jag tror inte det finns linser av plast som tål 420 nm eller kortare våglängder.

Det har aldrig hänt mig. Använder Google Chrome och i viss mån Mozilla.

Jonas Roman är läkare. Och läkare är inte som andra människor när det gäller renlighet och hygien. I trädgårdsvärlden är ett talesätt att det är bara läkare som kan fröså orkideer (De minsta fröerna i växtvärlden). Jag kan tänka mig att det går att använda vipparmmätare om man sköljer dem två gånger med vattenledningsvatten och sedan med osmosvatten innan man ställer den upp och ned i diskstället att torka. Men för de som inte är lika noga rekommenderar jag refraktometer.

Det är lustigt med just Acropora i saltvattensvärlden. Det finns Acropora som är mycket tåliga och andra som klarar det mesta. Jag rekommenderar dem som börjar med koraller att inte titta på listorna WYSIWG för där står det inget om hur känsliga de är. Dessutom undvik allt som kallas djupvattenacropora. De kommer från miljöer med mycket stabila vattenvärden. Sök efter koraller som odlats länge i akvarium. De tåliga arterna blir kvar i hobbyn och sprids via fraggar. Så köp bara fraggar och kolla att säljaren också fått korallen via fragg så vet du att den har ett antal år med tillväxt i akvarium. Om säljaren säger att den nästan dog och jag fick upp denna korallen från ett litet fragment så köp en annan korall. Jag ser inte någon anledning att utmåla de tåligaste Acropororna som svårare än andra stenkoraller. Några exempel: Staghorntyperna generellt. A. hyacinthus. Green Slimer Kanske också A. valida tricolor. Det finns säkert andra akvarister som har Acropora som varit oskadade när andra koraller farit illa. Skriv gärna tips i denna tråden. Acropora behöver inte vara särskilt svårt om man bara väljer sina koraller noga. Och det finns naturligtvis Stylopora, Pociilipora och Seriatopora som också är tåliga. Montipora har hela skalan - från koraller som accepterar det mesta till riktigt ömhudiga prinsessor. Men för alla stenkoraller gäller att när det börjar bli mycket av dem måste du tillsätta natriumbikarbonat varje dag för att hålla kH i alla fall inom 1 i kH värdes förändringar. Kalciumklorid åtminstone en gång i veckan. För att orka med detta skaffar de flesta en doserpump eller kalkreaktor. Jag doserade för hand varje dag i 2 år men det är inget jag rekommenderar någon annan. När man sedan har verktygen kan man testa svårare koraller.

Kopparbaserade mediciner är förbjudna att sälja i Sverige. Det finns en Zeovittillsats som trots det innehåller koppar. När det gäller spårämnestillsatserna innehåller de så lite koppar att de inte kan ge så hög halt som 6 ug per liter om man inte gör våldsamt fel. Avsikten där är att nå naturliga värden i vattnet.

Jag är rätt säker på att du borde få bort det gröna med UVC. UVC dödar grönalger men får inte bort dem utan det är skummarens jobb. Så det brukar ta 3- 4 dagar.

Nej men Anthelian är berömd för att den kan skicka ut fragment från foten som sätter sig på andra ställen.

Linserna i Mars Aqua tål inte ljuset från 420 nm. På ett år är de bruna i mitten. På två år kommer praktiskt taget inget ljus igenom.

Jag botar oodinium och cryptocarion med UVC. Använder aldrig medicin mot detta. Jag sätter i ett 20w UVC med en 1000 liters pump i ett 150 liters kar utan inredning och svagt ljus så att fisken är lugnare. 5 dagar så brukar det vara borta. Det är viktigt att botten är blankpolerad så att parasiterna inte kan fästa där. Och sedan minst 8 dagar efter sista synlig prick så är den klar.

Det finns också Cuprisorb från Seachem. Mycket billigare än detox från Triton.

1. Han har ju problem redan med att gifter kommer från mjukisarna och belastar stenkorallerna. Och vattnet är övergött. Det är en tråd om nitratproblem med detta kar och en annan om fosfatproblem. 2. Korrakt men han har stora fiskar och matar mycket. 3. Karet är på 2000 liter. Men några timmar om dagen med en spruta i handen så kanske det går på några månader. Jag tror enda möjligheten är att ta ut alla stenar som det går att se minsta antydan till fragg på av problemkorallerna.

Popnitar vittrar sönder vid saltvattensstänk. Det är olika material i höljet och dragkärnan i popniten så det blir elektrokemisk korrosion. Ganska nytt är att Sarcophyton skall vara känslig mot aluminium. Men alla andra koraller verkar tåla det bra.

Det låter som gälparasiter för mig. 3- 4 dagar stämmer ganska bra. Fast hos mig är det oftast 5 dagar på importfisken. Reagerar inte fiskar snabbare på Våtrumssilikon?

Jag menar en sån bägare du gör testerna i. (Kyvett).

Det är tydligen olika på olika ställen. Jag kan inte föreställa mig att de stora korallodlarna på Bali eller Filippinerna skulle odla olika koraller på olika platser om det inte vore någon anledning till det. Efter en stor korallblekning - krash etablerar sig ofta koraller i en bestämd ordning. Xenia brukar vara först och Acropora bland de sista. Jag vågar påstå att Xenian drar nytta av hög organisk näring efter att andra koraller dött.

Mer läsning: Acropora muricata: http://www.advancedaquarist.com/blog/increased-phosphate-levels-increase-growth-rate-in-acropora-muricata eller: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0025024

Det är skillnad mellan Acropora. För mig verkar det som att de ytligt levande tål vad som helst om de bara får mycket ljus. I naturen tål de regn när de är över vattenytan vid ebb. Salthalt 0 kH 0. Jag har aldrig haft vävnadssläpp på min Acropora cervicornis (muricata) men på praktiskt taget alla andra stenkoraller. (Strömavbrott flera dagar eller kH4 = Slut i Ballingdunk).

Mer läsning: Acropora muricata: http://www.advancedaquarist.com/blog/increased-phosphate-levels-increase-growth-rate-in-acropora-muricata

LPS och mjukisar lever inte i samma vatten som SPS i naturen. Balicorals har tre olika odlingar runt ön just för att möta de olika kraven på vattnet korallerna har. Baliaquarium har tydligen fler: https://reefbuilders.com/2015/11/25/bali-aquarium-serangan-coral-farm/ Jag var för 18 år sedan på resa i Filippinerna gjorde 21 dyk alla på olika platser och såg inte en mjukis eller LPS. Guiden var en Norsk - Filippinsk tjej som gillade att fotografera fisk och valde ut platser med särskilt klart vatten. Bara Acropora och Millepora (revbildande hydroid). Allt var gruppdyk så hade jag kunnat leta själv hade jag antagligen hittat annat. Jag har sett vad som händer om man bankar ned fosfatvärdet till 0 snabbt. Det blir stora sår utan vävnad på korallerna. Om Nitratvärdet nollas bleknar de flesta till helt vitt. Somliga till ljusbeige. Det överlever de flesta men det tar flera månader, upp till ett halvt år innan de repar sig. Men att snabbt halvera ett högt värde har jag inte sett något problem med. Varken nitrat eller fosfat. Vad jag förstått är det högst olika hur mycket fosfat som börjar motverkar skelettbildningen hos koraller. Jag har sett siffran 0,2 mg/l. En del av har redan sett detta: Det roligaste akvarieföredraget jag någonsin sett. På den tiden vi hade lysrör till akvarierna sade jag till mina kunder att fosfatvärdet bör vara under 0,1 helst 0,04. Nu med lysdiodbelysningarna säger jag att 0,1 är idealvärdet. Det blir inte varken bättre tillväxt eller färger om man sänker från det.

Det börjar tydligen bli dags för ett annat saltmärke. Jag skulle höja salthalten för att få upp natriumvärdet. Så stiger också kalium motsvarande mycket.