stigigemla

Åldern är ju från tiden före första delningen så den kan vara riktigt gammal. Den första jag hade växte till runt 25 cm med lite vattenbyte (0,2%) varje dag. Den delade sig 2 dagar efter ett 5% vattenbyte. Och sedan igen efter ett litet besök i en pump.

Jag tror inte calcium instant går att lösa i dunk. Det skall doseras direkt i sump. I nystartade kar har man ofta hög magnesiumförbrukning och det enda som fungerar bra då är att tillsätta magnesiumklorid.

Ni har rätt båda två. Trivs anemonen växer den. Får den en chock (vattenbyte t.ex) delar den sig.

Jag tycker det är mycket tråkigt att Acroporafolket hävdar ett tolkningsföreträde i denna fråga. Tar man andra koraller som exempel som Euphyllia eller Stylopora så hävdar jag att de färgar och växer bättre med lite nitrat och fosfat i vattnet. Man pratar mycket om stabila vattenvärden framför allt när det gäller kH men jag anser att fosfat och nitrat är lika viktiga. Och har man värden riktigt nära noll så svajar de under dygnet. Att fosfatvärdet i havet är lågt är ju helt klart, ungefär 0,06 om lägger ihop organisk bunden med oorganisk som är den vi mäter. Men värdet är nästan konstant. Jag såg en undersökning från stora barriärrevet där de mätte på 6 mätplatser och det oorganiska värdet varierade mellan 0,02 och 0,06. Men det totala fosfatvärdet låg hela tiden nära 0, 06. Jag rekommenderar mina nybörjare mellan 0,04 och 0,1. Går det under 0,04 behövs åtgärder. Nitrat rekommenderar jag mellan 1 och 10 mg/l. Koraller bleknar vid nitratbrist och ligger vi under 1 i mätvärde är det lätt hänt att det plötsligt tar slut och korallerna bleknar. Den organiska näringen är många gånger mycket låg eftersom vi ofta har överdimensionerade skummare. Då får vi tillsätta korallmat, phytoplankton, aminosyror eller större djur, hopbakade och nermalda till lämplig storlek. Att ULN skulle ge bättre färger på korallerna stämmer bara när det gäller koraller från extremt näringsfattiga vatten. Stylopora, Pocillipora, Seriatopora och Montipora får bättre färger med lite högre värden liksom t.ex Euphyllia. Kanske inte riktigt alla Montipora men några Acropora t. ex hyacinthus. Sedan tycker jag det är mycket tveksamt att räkna Zeovit generellt som ULNS. Korallerna får ett fosfat och nitrattillskott via bakterier varje gång Zeon skakas.

En rörmask. Det finns en massa olika arter. Hos mig har liknande vuxit till 3 cm.

Att nitratvärde sjunker så snabbt har jag alltid tolkat som att korallerna kan ta upp en buffert av nitrat. Hos mig är det i alla fall så att om jag slarvat med nitrattillsatsen tar korallerna upp 2 ppm på direkten. Och i stort sett samma nästa dag. Men efter dag tre sjunker det bara några tiondels ppm per dag. Jag kan inte heller påstå att korallerna mörknar men färgerna blir intensivare och klarare. Men visst jag får inte samma tillväxt med nitrat och fosfattillsats som jag hade när jag hade mer fisk. Så fisk är det bästa. Fast det kliar lite grann att försöka prova en kontinuerlig ammoniumtillsats.

Någon gång på 70 -talet antagligen läste jag om skummare gjorda i specialbehandlad akryl för att vara ozonfasta. Gissningsvis Zanders höghus.

Har jag fattat det rätt var 72 dagar den längsta tid forskarna klarade av att hålla parasiten vid liv utan fisk. Det gjorde man genom att kyla till en temperatur där ämnesomsättningen praktiskt taget stod still. Vid normal akvarietemperatur går det avsevärt fortare.

3 T8 rör är extremt lite till ett saltkar på 300 liter. Men har du inga koraller kan det säkert gå bra. Det finns standardlängder för T8. De är 60, 90, 120 och 150 cm för 18, 30, 36 0ch 58w. Extremt gamla typer kan vara på 20, 30, 40 och 65w för samma längder.

När det gäller bor - borat (boron) på engelska så doserade jag för något år sedan när jag mätte 2/3 av naturligt värde. Jag såg ingen förändring.

CO2 ger ingen varande pHsänkning genom att luftas ut / in genom skummaren. Genom att mäta vet man om man vill öka eller minska. Fosfat, nitrat eller andra ämnen. Det är alltid det samma. Mäta. Jämföra med önskade värden. Fundera ut vad som behöver göras. Och göra det.

Jag tror inte ett dugg på att Hannas fosfat och fosfortester visar olika resultat på olika batchar. Funktionen hos testen är att det har kemikalier som reagerar med fosfat och då bildar en färgad kemisk förening som man mäter mängden/färgen av. Och kemikalierna räcker till högsta värdet på skalan + säkerhetsmarginal. Det är mängden fosfat som avgör hur mycket färg det blir. Mäter man fel är det något handhavandefel. Och där är tyvärr Hanna Checker extremt känslig.

Ättika sänker inte pH i saltvattensakvarier. Det som händer är att bakterier tar upp den som kolkälla tillsammans med nitrat och fosfat. Om nitrat och fosfat tar slut får korallerna problem. Det är mycket som hänger ihop i akvariekemin och innan man har 100% koll på sina vattenvärden - hur och varför de ändras tycker jag att man skall göra det så enkelt som möjligt. Börja med att lära sig testerna. Vattenbyten när det behövs. Sedan tillsätta det som saknas när man testar. Föra dagbok över tillsatserna. När det utvecklar sig en trend är det dags att börja fundera på en metod.

Lägger du i ett par flingor om dagen får du en höjning av fosfat. Nitrat också men den bryts ned i stenen. Så det är bra för bakteriekulturen i stenen att mata lite.

Salpetersyra är frätande och säljs inte av livsmedelsaffärer. Det vi är intresserade av är salter av salpetersyra som heter nitrat. Jag kan tänka mig att någon hälsokostbutik kan sälja natriumnitrat under namnet salpetersyrat natron, ett namn man lämnat på 1800 talet. Kaliumnitrat och natriumnitrat är mycket svagt giftiga och kan säljas i livsmedelsbutiker med vissa inskränkningar. (Det går att använda som råvara till sprängämnen). Det används i korv och skinka. För hög dosering kan medföra att det bildas nitrosaminer i matsmältningen vilka är giftigare och cancerframkallande. Jag skulle köra lite järnbaserad fosfatreducering i karet och vara lite försiktig med ljus - speciellt för nyimporterade koraller. Man har ofta problem med att nyimporterade koraller är / blir bruna och den risken vill man ju minska. Jag skulle lägga i en lite aning mat i karet varje gång jag matar. Det brukar kunna hålla igång en del poddar och det är ju positivt för korallerna.

Montipora tycker jag också det ser ut som med polyperna mellan knölarna. Men det är för stora knölar för en danae. Jag tror mer på palawensis eller kanske verrucosa.

De är många här på guiden nu som har haft bariumvärden runt 200 utan problem så barium tror jag inte på. Bara fläckar här och där på koraller kan tyda på fosfatbrist eller parasitangrepp. Men parasitangrepp minskar inte tillväxten på andra koraller. Du mäter fosfat men är det strax efter matning kanske det är fosfat brist senare på dygnet. Jag skulle nog pröva med att höja pH i kalkreaktorn till 6,7 och se om det höjer pH i karet.

Jag skulle tro att du har brist på flera spårämnen. De spårämnen som Triton klarar av att mäta är alla låga med undantag av barium och aluminium men de har du väl fått i via fosfatreducering tidigare. Ett 10% vattenbyte varannan dag borde fixa det på någon - några veckor. Hur tillsätter du spårämnen i dag? Vad använder du för salt?

Hur stor är den?

Här är förklaringen på hur de funkar. http://enchroma.com/technology/ Hur man uppfattar färgnyanser beror mycket på träning. Jag har ett annat färgseende nu efter att ha använt tid med att redigera digitalkamerabilder. Och många, många saltisar är blåskadade. En ljuskaraktär som många glödlampsskadade har mycket svårt för uppfattas som helt normalt.

Testet fungerar med stora droppar också. Men noggrannheten blir sämre dvs ungefär + - 0,3 kH. Det borde stå någon dosering på flaskan med karbonat.

Död sten går bra att tillsätta. Men den innehåller en mängd intorkade djur och alger som måste bort först. Och vill du göra en revvägg är 10% inte för mycket. Fiskarna trivs bättre ju mer gömställen de har.

Jag håller med om matematiken men inte kraven på maskinen. Tar man ICP-OES som exempel har mätningen nästan ingen noggrannhet. Att man ändå får så bra resultat beror på noggrann kalibrering och hög upplösning. Gör man en noggrann kalibrering borde en repeterbarhet enligt dina uträkningar räcka. Frågan är väl mer hur snabb CO2 mätningen är vid kalibrering och hur länge kalibreringen håller. Kalibreringen blir inte lätt då omgivningsluften påverkar mätvärdet avsevärt.

Det ser ut som skelettet från en Herpolitea korall.

De brukar kunna hitta ett mathål att hoppa genom. Jag lägger en pappersbit över mathålet. Det räcker för de hoppar inte mot en mörk fläck.