stigigemla

Jag har lite blandade erfarenheter av Pilkington Optiwhite. Ibland är det bra ibland lite grönt. På senare tid har jag bara använt diamantglas från Saint-Gobain och det har alltid varit perfekt. Det du har på bilderna ser ut som Pilkington Optiwhite i mina ögon. Vanligt floatglas är betydligt grönare i 15 mm. Varken Optiwhite eller Diamant lagerförs i 15 eller 19 mm i Sverige säger min grossist. Jag kan få specialbeställt vid nästa import men det tar 1- 2 månader planerad tid.

Det är vanligare att det är strömförsörjningen som inte orkar. Ta med den gamla till Kjell&co så har de nog en ny som passar.

Att byta metod för uppstart mitt i starten är dumt. De olika metoderna är beprövade i olika kar och fungerar. Alla stegen i de olika metoderna behövs. Om det inte var så skulle de onödiga strukits för länge sedan. Anledningen att du har samma värden som dag 1 är att det inte börjat hända något än. Genom att du har så mycket död sten får du nog räkna med ett par månader för att få den koloniserad av de podar och maskar som skall leva i den.

Är det Zoanthus du har bör kamelräkor (Rhyncocinetes) äta dem. Men de äter inte Palythoa. Jag vet inte hur de är med LPS men Euphyllia t.ex brukar de inte röra. irwin_fletch har så han kan berätta mer.

Natriumkarbonat är betydligt mer koncentrerad i kH / vikt. 1 mol bikarbonat väger 84 gram medan 1 mol natriumkarbonat som är dubbelt så effektiv väger 106 gram. Det betyder att 84 gram bikarbonat ersätts med 53 gram natriumkarbonat. Men det är ingen mening med att räkna för noga. Du skall ändå justera tillsatt mängd för att hålla de värden du vill ha i vattnet.

Det står på min hemsida: Oceanakvarium.se Bra att veta Mer att veta Ballingmetoden Tillverka Ballinglösningarna

Problemet är att du får in näring för algerna med ditt nya vatten. Det kan vara ditt vattenledningsvatten (om du inte har osmosfilter) eller det salt du använder. Red Sea salt är bra men nästa gåg bör du köpa den svarta hinken om du har vattenledningsvatten. Jag kan bara en metod som är riktigt bra och det är att filtrera vattnet med ett UVCfilter. Det dödar algerna direkt vattnet passerar genom filtret och sedan tar det ett par dagar för de döda algerna att försvinna. Ett fungerande UVC filter har en sorts lysrör inbyggt. Det säljs också filter med lysdioder men de har fel våglängd på ljuset och fungerar inte. (Jag har provat).

Ett ämne som ofta kommer upp när det gäller räkor som dör i samband med skalbyte är jod. Och det går att testa. Det bästa är naturligtvis ett Tritontest. Bland dropptesterna tycker jag Giesemann är bättre än Salifert. Ca, Mg och kH kan naturligtvis också spela roll då de behövs för att bygga upp det nya skalet.

I dag har vi bättre tester. Köp en ICP test så får du en referens på hur stor felvisning du ahr på dina egna mätningar.

Jag hade en kund som fick prick med icke karantänad rörmask. På 5 dagar är normalt Tomontstadiet förbi så sex dagar bör ge en god säkerhet. De 76 dagarna är en seglivad skröna. Det kommer från att en forskare undersökte hur lång tid parasiten kan överleva i Tomontstadiet. De provade med sänkt temperatur och olika kemikalier och lyckades få tomonter att överleva i 76 dagar. I normal temperatur och vatten är det max 5 dagar. Att offentliga akvarier har längre karantäntid än de 5 dagarna hänger nog ihop med inälvsmask och andra parasiter. Att parasiten kom med en rörmask beror nog på att rörmaskar bygger in all möjlig detritus i röret så då är det fullt möjligt att en tomont kan bli inbakad bland detritusen. Men efter den kläckt är den borta. Parasiten kan inte leva på maskar.

Kommer jag ihåg rätt använder man Fenbendazol oftast mot mask. Är det korrekt så dödar du den levande stenen sakta efter detta. Utan maskar i stenen kommer den att växa igen av detritus från bakterierna. Det tar något år om stenen är bra.

Jag hade skärsnultror i 4 år. 14 grader på vintern och upp emot 18 när det var som varmast på sommaren. När kylaren gick sönder hamnade de på sjöfartsmuseet där jag följde dem i några år till.

Jag avråder bestämt från att blanda element från flera metoder innan du har lång erfarenhet av ditt akvarium och är ordentligt inläst på saltvattenskemin. Att blanda från olika metoder är i princip att uppfinna en ny och det kräver kunskap. Ballingmetoden förutsätter att man mäter värdena och kompenserar om de börjar gå snett. Använder man inte Tritontest eller liknande bör man tillsätta spårelement enligt rekommendation för den metod man använder.

Om du har chans att få tag i levande sten från ett fungerande kar så ta chansen! All levande sten är mera levande än död sten! Sten som gått i ett fungerande kar i flera år har i stort sett inga oönskade liftare. De får du däremot in var och varannan gång du köper importkoraller. Begränsa dig i början till att köpa fraggar av koraller som andra saltisar haft i odling fler år så har du mycket större chans att lyckas. Och då vet du nästan säkert att det inte är liftare med på korallerna.

Som OR20 skriver. En skummare kan vara för stor. Då får man problem med ostabil och faktiskt mindre skumning. Det är ju också olika på olika koraller hur kraftig skumning man bör ha. Skivanemoner och knappar vill generellt sett ha svagare skumning än vissa Acropora som verkar trivas i mycket starkt skummade kar. En medeltal kan vara att skummaren bör dra ungefär akvariets volym i luft per timme för "normal" skumning i ett "normalt" matat kar.

Jo det får du räkna med. Tar du ur MP blocken och värmer dem till över 40 grader några timmar dör parasiterna och kanske bakterierna. Det är säkrast att kasta dem om du medicinerat karet med kopp med blocken i. Och kontrollmät dosen. Blocken har antagligen tagit upp nästan all koppar så att medicineringen inte funkar.

Jag tittade på filmen om 1000 liters systemet. Akvarieägaren hade mer än 20 års erfarenhet av saltvattensakvarier och speakern sade också att skummarlöst är inget han rekommenderar nybörjare. Till akvariet hörde en separat djup sandbädd som filtrering. Betydligt större än en skummare.

Vad jag förstått om mikrobubblor i huvudkaret är att de hjälper till med att lyfta detritus från underlaget så att det kan skummas bort. Utan skummare eller ett fiter som man får rengöra ofta får de ingen funktion. Att vissa erfarna akvarister klarar av att köra akvarier utan skummare eller annat som är helt nödvändigt för vanliga akvarister är ingen nyhet. Men det är erfarna akvarister och inget för oss vanliga dödliga. Jag är väldigt tydlig mot mina nybörjare med att skummare är nödvändigt. Kan du inte ha skummare eller pumpar i akvariet så flytta akvariet eller ge upp saltvattensdrömmen är det råd jag ger dem. Osmos är också väldigt bra men det kan gå att hålla igång ett kar med vattenledningsvatten om du har täckglas, hittar ett salt med tillräckligt låga värden och sköter dina vattenbyten. Vatten, Ljus, Cirkulation och Mat är det som behövs för att hålla igång ett saltkar. Och där är skummaren det bästa verktyget för att hålla ordning på vattnet.

De flesta TDS- mätare har för dålig känslighet för att användas till att kolla osmosvatten. Jag rekommenderar Hanna dist3 som är 10 gånger känsligare än de som är gjorda för vattenledningsvatten.

De alger som växer snabbast är nog de gröna trådalgerna man ibland får vid start av nya akvarier. Men de är beroende av en icke koloniserad yta att fästa på så när akvariet går in sig försvinner de. (Om man sköter akvariet rätt) Vilka som växer fortast av de olika algsläktena är olika från akvarium till akvarium. Vad som är mer intressant där är hur mycket alger man rensar ut ur karet, refugiet eller algreaktorn. Det är ju då den egentliga näringsminskningen sker. Näringsmässigt är det ingen skillnad om algerna växer i ett refugium eller i huvudkaret. De kan vara svåra att hålla där man vill ha dem i huvudkaret och det är väl den vanligaste anledningen till att man har dem i en algreaktor eller refugium. För att växa behöver algerna vatten, ljus, cirkulation och näring. Näringen består av makroämnen som kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium och svavel. Sedan har vi mindre ämnen som t.ex jod och spårämnen. Om ett enda av dessa saknas växer inte algerna. Om ett eller flera ämnen finns i överskott tar algerna upp vad de behöver och resten blir kvar i vattnet. Jod, fluor och vissa spårämnen kan algerna ta upp mer av om de finns i överskott men av makronäringen tar de bara upp vad de behöver.

Kisel bildar ju en syra så den är mer löslig ju högre pH det är. Kalciumsilikat är en huvudingridiens i cement. Har du konstgjord sten eller en massa gjutna fragpluggar?

Nu är det ju så att du befinner dig i Norge och för dig är det norsk lag som gäller. Det betyder att lagar och regler kan vara annorlunda i Norge. Nu har du företag så vitt jag vet så jag skulle köpa koraller från de stora europeiska eller engelska grossisterna och då klargöra att Citesintyg krävs. Det borde inte vara något problem då de bör ha samma regler för handel mellan EU och UK.

I mina ögon är det där ingen mörkläggning. Mitt råd är att ge akvariet en chans att starta. Ta ur den fisken som äter mest och minska maten till en tredjedel. Acceptera att en del koraller kommer att dö i och med akvariet inte har fått gå in sig riktigt. Vänta minst en vecka mellan varje gång du har en hand i akvariet. Skaffa EN mentor som har erfarenhet flera år tillbaka. Och läs inga amerikanska sidor om hur du förgiftar det ena efter det andra som börjar växa i akvariet.

Det som har fungerat bäst för mig är att blanda i korallkross och sand 0-1mm. 1/3 vitcement och 2/3 sand som man sedan blandar med korallkrossen.

Leta ut det ställe i akvariet där du har minst cirkulation. Byt ut sanden där mot så finkornig sand du kan få tag i och lägg sedan anemonen där. Är det inga fel på vattnet bör den sakta gräva ned sig där. I naturen växer de sällan på korallrev utan klarar sig bäst på slammiga eller sandiga bottnar där vattnet rör sig lite. De bör ha minst 10 cm tjockt sandlager där de kan gräva ned sig. Medelhavsarten, Cerianthus membranaceus kan ha ett mycket vasst sting medan de tropiska arterna inte alls häftar så starkt. De är inte fotosyntetiska utan behöver matas kanske en gång i veckan. Matar man de för ofta släpper ofta maten från tentaklerna men det har hänt att folk matat ihjäl dem. De tropiska matas bäst med cyclops eller rotiferer men medelhavsarten tar gärna stora bitar. Jag matade min med hela ganska små blåmusslor utan skal. Efter ett sådant mål mår den gott i flera månader.