stigigemla

Det finns större membran till större hus men till den vanliga storleken har jag membran på 50 eller 125 gallon per dag. Jag har en gång köpt ett membran på 200 GPD men det höll inte lika länge som de vanliga.

Den blir stor 25 cm+ så några kubikmeter bör nog karet vara. Tänderna växer hela livet så när den börjar bli stor och växer långsammare måste den börja slipa tänderna. Det gör den genom att den börjar tugga på inredningen. Ofta koraller men har man inga stenkoraller börjar den knapra på stenen. Det brukar börja vid 12 - 15 cm längd. Det ser man här på guiden för att vid den längden dyker de upp på köp och sälj. Slarvar man med matningen kan den hugga bitar ur andra fiskar om den är riktigt hungrig. Snäckor och sjöborrar är favoritmaten men även skaldjur brukar försvinna.

Jag har t.ex. Det heter Ocean Nutrition Angel formula. Det säljs via Dogman så det borde vara lätt att få tag i. De har finrivet musselkött också nu vilket också borde vara bra.

I mina kar har jag fått dosera fosfat flera gånger när jag haft fosfatbrist. Det har tagit minst tre doseringar på 0,04 ppm och en veckas mellanrum för att få ett kvarvarande värde. Men sedan förbrukas nästan ingenting. Det verkar som om koraller kan ta upp och binda fosfat för att ha en liten reserv. Men det är olika för olika släkten/ arter. Det är Montipora och Seriatopora som bleknar först hos mig. Stylopora milka tappar blå färgen vid nitrat eller jodbrist hos mig. Som åtgärd nu håller jag med Lasse till 100%.

Om det är noll dygnet runt ser du det tyvärr snart på korallerna.

Lasse du har stavat fel. H i stället för O.

Jag tar alltid fosfattestprovet 5 cm under vattenytan för att inte få med bakterier och och proteiner mm som samlas där. Jag sänker alltså ned kyvetten med hålet nedåt och 5 cm under ytan vänder jag på den så att det rinner in vatten. Den är bräddfull när jag tar upp den och sedan håller jag den vågrätt och knackar ur lite vatten så att det blir ungefär till strecket i kyvetten. Torkar av med en beg handduk först och sedan lite polering med en nytvättad handduk.

Om du tror att du har fosfat utfällt på väggarna i kyvetten löser du det med syra, inte sprit. Ättika eller citronsyra. En normal osmos minskar fosfatvärdet till ungefär 1/30.

Jag skulle sätta ett lite grövre rör på en dm på utloppet från airliften som bubblorna får stänka i. Så minimerar man stänk på täckglaset.

Natrium lågt, sulfat lågt, kalium lågt. Tre ämnen som inte förbrukas mätbart. Kalcium och magnesium är kanske något höga men jag antar att du tillsatt. Det är nog mer normalt att ha 1.026 på refraktometern. Att det brukar stå 1.024 på salthinken beror på att saltet räcker längre så. Ett försäljningsargument för saltet. Det finns de som har tre gånger högre bariumvärde utan problem.

Det är framför allt fem saker jag reagerar på. Din salthalt är låg. Kobolt är hög. Jod är låg. Det behövs för tillväxt och utfärgning - framför allt i blått. Nickel och zink är låga. De reglerar bland annat tillväxt av korallskellet. Hur ofta de grenar sig och grovlek på stammarna. Kobolt motverkar upptag av zink. Jag skulle rekommendera att du börjar tillsätta spårelement. Jod eller purpur bland de som är nämnda efter färger. Tungmetaller eller grön för nickel och zink. Då får du järn på köpet. Men blanda inte olika fabrikat. Då kan det bli dubbel dos av något ämne. Silikat är också lite hög men har du inga problem med kiselalger är det OK. Lite silikat i vattnet är nyttigt för svampdjur och sjöpungar.

Men magnesium är nog viktigare.

Tillsätter nitrat. Natriumnitrat finns i kryddhyllan i en del livsmedelsaffärer. Jag har sett det på Willys. Man tar en påse ( 50 gram) och löser upp i 3 dl vatten. 1 ml av den lösningen höjer 100 liter vatten med ungefär 1 mg/l.

Du bör sakta höja magnesium och nitrat. Du bör inte höja Mg mer än 30 mg/l åt gången men du kan göra det två gånger om dagen. Nitraten bör du höja till 1 mg/l.

Jag tror en bättre slutsats vore: Undvik snabba förändringar av vattenvärdena.

Jag för min del ser Berlinmetoden som en biologisk metod. Levande sten som är ett självrensande nitratfilter introducerades med Berlinmetoden. Dessutom förökar sig diverse smådjur i stenen som är en grund för att hålla vissa fiskar som vore mycket svåra annars. Skummarens förtjänst är ju inte att exportera N och P utan att se till att vattnet är väl syresatt för djurens välmående och att lufta ur ammonium så att nitrat inte bildas. Men visst får vi problem med för stora skummare som strippar vattnet på näringsämnen. Att exportera N och kanske P vore ju onödigt om vi bara kunde lära oss att inte överfylla karen med fisk. Rollermate ser jag mest som ett sätt att ta hand om detritus så att karet inte slaggar igen. Old Tank Syndrom. Visst ser jag Dymico som mycket intressant men jag vet inte hur man får bort detritus i längden där. Synd att inga 10 år gamla Dymico kar finns så man får veta om sanden slaggar igen med tiden. Men det finns några offentliga akvarier som lämnat metoden så helt enkel att driva är den nog inte.

All in one pelletsen är järnbaserad fosfatremover inbakad i kolkällan. När de förbrukas mals de ner i reaktorn och järnhydroxiddamm kommer ut i karet. Där kan det orsaka en brun beläggning och hota vissa fiskar. Det sätter sig i näsporerna eller sidolinjen på fisk och kan orsaka inflammationer. Biopelletsen behöver kraftig intern cirkulation. Den kan man ha med en pump från sumpen och vatten ut men då är enda sättet att reglera verkan att öppna reaktorn och ta ut eller lägga i mer pellets. Flödet kan man inte minska för då fastnar biopelletsen och kleggar ihop. Eller så har man en separat pump för cirkulationen och sköter flödet genom reaktorn på annat sätt t.ex med en avtappning från returledningen eller separat pump som Lasse säger. Jag tror det är Laggeman som beskrivit en annan smartare lösning i sin DIY biopelletsreaktortråd.

9001 har jag aldrig kört själv men 9002 och 9004 körde jag utan strypning på luften.

När det gäller skummare så är skummet ett problem med små skummare. Tanken är ju att skummet skall sjunka ihop och bli gegga i botten av skummarkoppen. För att detta skall fungera bra behöver skummarkoppen vara någonstans nära 12 cm diameter. Det är därför de gamla skummarna från Tunze ser ut att ha så löjligt stora koppar. Jag har kört en Tunze 9004 i drygt ett år i en 125 liters kub och skummarkoppen (8 x 8 cm) flödade över med skum så fort den var knappt tredjedel full. Men nytta gjorde den ändå. Luftade ur vattnet utan att det blev en massa saltstänk runt om karet.

Dags att lyfta ur fosfatreduceringen alltså.

Det här är ett vanligt problem när ett kar gått utan vettig skummare ett tag. Med korrekt inställning blir koppen snabbt full när det är mycket skit i vattnet. Jag brukar inte bry mig så mycket utan bara tömma koppen. Jag har en äggklocka som jag ställer in på lagom tid när det är dags att tömma. Och tiden blir längre och längre ju mer skit man får ut ur vattnet.

104 mm

Det lättaste är om du tar av strålmunstycket och tar med det till Biltema. De bör ligga på bygg 20 nånting.

Handfatet fungerar alltid. Man behöver inte gänga på spridaren efter varje användning av osmosen. Man kan använda en 6 mm snabbkoppling till osmosen som är lätt att lossa. Och med en Ballofixkran känner i alla fall jag mig säker. Om man har tvättmaskin är det nog vanligare att man grenar vattenledningen bakom den.

Hos t.ex Biltema eller K-Rauta finns det adaptrar som passar till vilken osmos som helst. Men det bästa är om du kommer åt kallvattenröret till handfatet och kan sätta in ett T- stycke och en kran undertill.