stigigemla

Jag trodde det var aragonit som löste sig vid en aning högre pH. Har jag läst för 40 år sedan. Det är kristallstrukturen som skiljer aragonit och kalcit. Aragonit är betydligt hårdare så vill man inte repa rutan är kalcit förståndigare. Jag kör mest blandat 1-2 blandat med lite grövre. Vanlig Herman Meyer.

En liten sjurygg har jag också haft. Men den blev inte så gammal tyvärr. Jag hittade den strax innan jag drog igång kylaren. En trevlig krabat var det ändå.

Seriatopora caliendrum och hystrix. Skär Stylopora och grön Pocillipora.

Jag rekommendera ändå att du köper 10 liters dunkar att blanda Balling i. Förbrukningen kan lätt gå upp till ett par dl om dagen och att blanda nytt mer än en gång i veckan tröttnar du fort på. Det blir illa nog att fylla på så ofta. Men en god tröst är ju att flaskorna är så snygga och påkostade med slangkopplingarna i locken. Tänk bara på att inte dra åt locken utan att det måste kunna komma in luft i flaskorna som ersättning för det du pumpar ut.

Levande sand har inget med Ca- kH - stabilisering att göra. Det är exakt samma jämviktsförhållanden i död sand. Det enda som skiljer en aning är om stenen är aragonit eller kalcit. Jag struntar i levande sand då den bara grumlar karet vid starten och död sand ändå befolkas från stenen.

Är det de vanliga plattmaskarna. behöver du inte bli nervös. Det finns t.ex ett antal fiskar som äter dem. Släkte Halichoeres är väl de bästa och banangyltan, H. chrysus den vanligaste av dem. Även sjökockarna brukar äta dem. Mandarinfisken och Synchiropus ocellatus är de vanligaste. Man kan ofta få bort dem på kemisk väg genom att de är silikatberoende. Så håll ordning på silikatfiltret till osmosen så bör de börja minska i antal efter några veckor.

Det beror på vad du skall ha i karet. För en drakfisk eller muräna blir det nog bra. Men med vanlig fiskbesättning och mjukkoraller, skivanemoner eller knappar blir det magert men renvattenkoraller som en del Acropora gillar läget.

Det beror mycket på vad man har för koraller. Själv har jag mellan 70 och 350w /m2 över mina korallkar. 70 med täckglas verkar vara perfekt för storpolypiga som Caulastrea, Fungia eller Lobophyllia. 350 utan täckglas är för mycket för t. ex Seriatopora som växer nedåt för att inte få för starkt ljus. Men det är klart andra ramper kan tänkas ha lägre verkningsgrad.

Nej jag har inga bilder. Men läs t.ex här :http://www.reef2reef.com/threads/tips-and-tricks-on-creating-amazing-aquascapes.97209/

Hur mycket en fläkt bullrar när den sitter i en belysning beror på många saker. Fläkten överför vibrationer till sitt fäste som kan orsaka ljud. Insugsgallret kan öka brus bildat av den strömmande luften eller börja vibrera av denna. Utströmmande luft kan brusa. Någon annan detalj i belysningen kan börja vibrera av luftflödet. Vanligast är skyddsglas. Luftbrus brukar inte vara så störande så om man tycker att ljudet är störande är risken stor att missljudet beror på en dålig konstruktion i avseende på akustiken. Och då finns det en chans att man kan leta upp ljudkällan och fixa detta. Vibrerande delar påverkas starkt bara man lägger ett finger på lämpligt ställe. En klick silikongummi där så bör det vara fixat. Använd inte sekundlim det är hårt och dämpar inte vibrationer lika bra, bara ändrar resonansen. Tänk bara på att inte gå in i 230volt delarna! Där är det livsfarligt att ha fingrarna! Kinabelysningen Mars har livsfarlig spänning bland lysdioderna så öppna inte sådana. Alla belysningar med separat strömförsörjning på 24 volt eller mindre bör vara riskfria att öppna. Men håll en koll på värmen. Räkna inte med att kylningen fungerar riktigt med belysningen isärskruvad.

Jag skulle dra ut sten mot sidorutan till höger. Du kan ändå inte se in genom den rutan då den är för nära väggen så den behöver inte skrapas så noga. Jag hade också höjt och dragit fram revet lite en tredjedel ungefär från vänster och sänkt på båda sidor om höjningen. Stenen till detta minskar bredden i motsvarande grad på sidorna om revpelaren.

Pondteam har en modell kvar.

Jag använder en gammal Asus 24" skärm 1080x1920 Ubuntu och inga problem. I butiken har jag en 1 år gammal LG LEDskärm 1080x1920 - inga problem. En gammal bärbar Dell 720x1380 win7 inga problem. För mig verkar det vara Apple som är problemet med att det inte klarar att skala grafiken.

Tror jag också. Är det en direktimport bör du kunna få reda på var den kommer ifrån och kolla vilka Ctenochaetus som finns där. Ränder och prickar ändrar hos en del när de växer upp men den vita stjärtfenan bör bli kvar.

Räkna med 5 kg /cm.

Hos mig.

PärS har en tråd om sitt akvarium med inbyggd sump. Kommer jag ihåg rätt finns det med mått i tråden. https://saltvattensguiden.se/index.php?/topic/49446-930l-med-inbyggd-sump/?hl=930l

Fryst Mysis, Artemia och Cyclops bör du hitta i en vanlig sötvattensaffär. Men du har väl inte så långt till Borlänge? 12- 13 mil kör du väl på en timme? (och en kvart)

Mag-Float med Easy-Blade rakbladstillsats är det som fungerar bäst för mig. Hur tjockt glas har du?

Hos mig blir det en liten cykel i mina oinredda karantänkar med varje nyimport. Karen är ju tomma ett lite tag mellan importerna.

Har man gott om koraller kan de mycket väl ta upp all fri nitrat. Nu är det ju så att korallerna kan ta upp sitt kväve i andra former än nitrat också. De tar också upp ammonium och nitrit samt kanske i viss mån urinsyra och aminosyror. Det finns ingen forskning på hur mycket av respektive ämnen olika koraller kan ta upp eller föredrar. Detta kan vara en orsak till att olika koraller är olika känsliga för nitratbrist. Euphyllia verkar behöva ljus för att bilda färg. Jag har haft en Euphyllia i praktiskt taget mörker där den vuxit på levande nykläckt artemia men var helt genomskinlig. Efter ett par månader i normalt ljus hade den normal färg.

Många koraller tappar färg när nitrat går ner mot noll. Skivanemoner drar ihop sig. Det är mest markant på koraller i starkt ljus och svag cirkulation och visar sig ofta först på Euphyllia. Vissa Acropora verkar inte alls vara lika känsliga. Jag rekommenderar att hålla ett nitratvärde mellan 2 och 5. Det är en del här på guiden som tillsätter nitrat för korallfärgernas skull.

Jag litar inte på liveaquaria då de ofta har lustiga rekommendationer. Som nybörjarkorall har de t.ex Nephtea med som är en av de absolut svåraste korallerna. Jag tycker denna sida har ett bättre urval: http://successfulreefkeeping.com/learn/about-corals/best-beginner-coral-choices/

Jag har hittat två tänkbara orsaker. Det ena är svampangrepp. Den andra heter Uronema marinum. Båda är upportonistiska organismer som kan leva på t.ex foderrester. Men försvagade och skadade fiskar kan också bli angripna.

Jag kommer att lägga upp det som flera småartiklar med länkar på sökord. Just nu ligger jobbet fast på hur man fixar länkningen mellan artiklarna. Får vi ordning på det blir det mycket bättre och lättare att hitta. För tillfället skriver jag vidare på texterna så att jag har att lägga upp när jag sedan kan.